эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Как точить нож с лазерной заточкой


Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

1. Правка или заточка?2. Мифические виды заточек3. Какие ножи нельзя точить самому4. Чем точить: какие есть варианты?5. Углы заточки и способы фиксации клинка6. Пошаговое руководство по заточке ножа на бруске7. Заточка ноже в экстремальных условиях

Правим или точим?

Иногда заточка и не нужна, надо лишь немного обновить кромку, убирая неровности и слегка шлифуя, отчего нож становится острей.

Это называется правка.

Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачки или по старинке, на кожаном ремне.

Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.

А вот если нужно изменить или восстановить геометрию угла режущей кромки, то это уже заточка.

И если вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.

Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали

Некоторые боятся точить ножи дома, так как считают, что сейчас мастерские предлагают чуть ли не нанотехнологии, в результате которых клинок будет оставаться острым дольше. Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.

Так вот: это миф и маркетинг.

Лазером не точится абсолютно ничего, луч просто указывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обычный камень, поэтому, ничего особого в такой процедуре и нет.

Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики.

Тупится абсолютно всё, но чем качественней сплав, тем дольше служит нож. Поэтому, нет смысла выбрасывать деньги на такие ножи, лучше на них приобрести хорошую точилку для обычных.

Какие ножи нельзя точить самостоятельно?

Начнём с самого главного: какие ножи нельзя точить?

Если вы делаете это впервые, то нельзя точить любимые и удобные ножи.

Неверный угол заточки способен начисто испортить лезвие, поэтому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтоб потом спокойно выбросить и не досадовать.

Ещё не стоит точить самостоятельно керамические ножи обычными брусками. Керамику берёт только алмаз и если у вас такого бруска нет, то лучше отдать нож профессионалу.

А вот если есть, то вы можете попробовать наточить самостоятельно, так как, технология заточки керамического ножа ничем не отличается от заточки стальных клинков.

Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.

Лучше отдать его мастеру, так как, сточить обычным бруском такую сталь – задача не для слабонервных: долгий процесс.

Также, не стоит точить дома ножи с волнообразной кромкой. Более того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле первоначальные свойства просто невозможно.

Проще купить новый или переточить его на обычный.

Чем точить? Рассматриваем варианты

Для заточки ножей есть множество инструментов, начиная от электрических и кончая обычными брусками, которые стоят очень недорого.

Электроточилки

У электроточилок два больших минуса: недешёвая цена (в пределах 10 000 рублей) и свойство сильно снимать сталь при заточке, что приводит к быстрому износу ножа.

Зато, процесс выходит быстрый, полностью автоматизированный и нет нужды вручную выдерживать градус наклона при заточке.

Как точить нож на точилке, как правило, написано в инструкции, которая прилагается к прибору.

Мусат

Мусат – вещь хорошая, но наточить им сильно тупой нож не выйдет, так как он, главным образом, предназначен для правки. И эффект от такой заточки – пару дней от силы.

Как точить нож мусатом, схематически показано тут:

Роликовая ножеточка

Неплохой вариант для женщин. Всего пару движений по роликам и нож режет хорошо (но не долго). Стоят они недорого и их может позволить себе каждый.

Наждачная бумага

Мастера по заточке относятся скептически к использованию наждачки для этих целей. Но вот практика тех, кто её применяет – убеждает нас в том, что это вполне приемлемый вариант.

Нельзя сказать, что он самый комфортный, но если под рукой ничего нет, а наточить нож нужно срочно – то вполне можно воспользоваться наждачной бумагой. Тем более, статья ведь и не для мастеров, а для любителей.

Ленты наждачной бумаги надо закрепить на любой деревянной основе (в виде бруска) с помощью скотча. С одной стороны – крупнозернистую фракцию, с другой – мелкозернистую.

Керамический брусок

За цену тут и говорить не стоит, так как они совсем дешёвые. Главное, выбрать его правильно, чтоб потом было комфортно точить.

Брусков нужно два. Один с более грубой поверхностью (320 грит), для основной заточки и коррекции угла кромки, а второй для шлифовки поверхности (1000 грит).

Длина камня должна быть примерно такой, как у самого длинного ножа в доме.

Ширина – чем шире, тем удобней с ним работать. А как точить ножи бруском вы можете прочесть ниже, в отдельном блоке.

Алмазный брусок

Алмазные бруски стоят не пять копеек, но результат не сравнить с обычным камнем. Работать с ним комфортней, да ещё он и долговечней.

Состоит он из пластмассовой или алюминиевой основы, на которую закреплены две металлические пластины с напылением из алмазных зёрен.

Такие бруски не стачиваются, как керамические и даже после многократных заточек остаются ровной, прямоугольной формы с острыми углами.

Помимо всех этих плюсов есть еще преимущества:

  • Они не боятся удара и не разобьются, если нечаянно уронить
  • Алмазный брусок не засоряется частичками стали. После заточки его нужно только слегка сполоснуть под водой и протереть
  • Процесс заточки на алмазных брусках очень быстрый, а это значит, что камень будет служить вам очень долго, так как почти не стачивается
  • Вам не нужно приобретать два бруска, так как они сделаны так, что одна сторона у них грубей, а вторая для шлифовки

Недостаток у алмазных брусков один – цена. Дешевле 800 рублей их нет, а если и есть, то это явно подделка, которая придёт в негодность после пяти заточек.

Японские водные камни

Водный камень – это тоже брусок. Но использовать его нужно не на сухую, а смачивая водой.

В процессе трения образуется суспензия, которая одновременно с заточкой полирует поверхность.

Стоят они недёшево, зато изнашиваются достаточно быстро. Так что, для простых кухонных ножей это не самый лучший выбор.

Заточка с помощью абразивного круга на дрели или станке

Не стоит этого делать, если вы впервые точите нож.

Хватит и пару секунд, чтоб нанести непоправимый вред. Тем более, в этом случае сталь слишком разогревается и нужно обязательно охлаждать её в процессе, а если этого не делать, то кромка может раскрошиться.

Как правильно точить ножи на станке – тема отдельной и обширной статьи, поэтому, тут мы не будем заострять на этом внимание.

Также обязательно гляньте это видео, оно очень даже по теме.

Так как, в этом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Про углы заточки и способы фиксации клинка

Но какой бы камень вы не выбрали, технология заточки одна. И это главное, чему следует научиться.

Для начала тренируйтесь на самом простом керамическом бруске, а когда увидите, что у вас получается – покупайте что-то подороже.

Самое главное в процессе заточки – вернуть первоначальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он обычно стандартный: от 25 до 45 градусов.

Причём, чем меньше градус, тем тоньше выходит режущая кромка. Да, нож будет острый, но и тупиться он будет гораздо быстрей, а также терять форму кромки, едва коснувшись чего-то жёсткого.

Так что, если вы хотите как можно реже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.

Слишком острый нож – довольно травмоопасная вещь в быту.

Он будет хорошо резать не только овощи с мясом, но и кухонные полотенца вместе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.

Вот таблица рекомендуемых углов:

А тут обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма двух сторон кромки. И если вы хотите заточить нож на 30 градусов, то необходимо с каждой стороны лезвия снять по 15.

Соответственно, если нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.

Держать этот угол нужно во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от заданной величины, так как от этого зависит конечный результат.

Теперь вопрос в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол?

Сделать это можно таким образом, как показано на картинке:

После того, как вы подложите бумагу, вы будете примерно знать, по каким наклоном нужно держать нож.

Ну что же, а теперь давайте перейдём к самому процессу заточки.

Пошаговое руководство по заточке ножа на бруске

  1. 1. Первым делом положите брусок на стол так, чтоб вам удобно было точить. Можно подложить под него кухонное полотенце, чтоб предотвратить скольжение.

    Держать брусок в руках не нужно, так как в этом случае о контроле углов и речи быть не может.

  2. 2. Смочите его водой. Это надо для лучшего скольжения стали по камню и дальнейшей лёгкой очистки бруска от частичек металла.
  3. 3. Поставьте нож поперёк бруска и начинайте делать движения от себя, как будто вы затачиваете карандаш. Как именно это выглядит, лучше всего посмотреть на видео, которое мы разместили в последнем блоке.

Давить на камень сильно нельзя, это ничуть не ускорит процесс, зато может здорово деформировать кромку. Проведите раз 50 по бруску одной стороной, стараясь всё время выдерживать угол.

Как только вы заметите, что на режущей кромке образовалась небольшая шероховатость, так называемый заусенец, переворачивайте нож и точите другую сторону.

Вот так выглядит заусенец:

Важно! Если заусенец никак не образовывается, то продолжайте точить. Только эта неровность покажет, что сталь сточена достаточно и дальше затачивать нет смысла.

После того, как вы закончили вторую сторону, заусенец может перейти на неё.

В этом случае, снова поворачивайте нож другой стороной и точите. И делайте так до тех пор, пока он полностью не отпадёт.

И только после этого можно переходить к шлифовке кромке на мелкообразивном камешке. Тут уже не надо 50 раз двигать нож, достаточно раз 20.

А если вы хотите, чтоб нож тупился реже, то можно довести кромку до зеркального блеска с помощью обычного кожаного ремня, который смазан пастой ГОИ.

В этом случае движения должны быть не остриём вниз, а наоборот. То есть, вы также «строгаете» ремень, только в другую сторону.

Это мы описали самый элементарный способ, который не требует никаких особых затрат и приспособлений. А есть ещё один, очень удобный, но для него нужно соорудить небольшой станочек.

Вот такой, как на фото:

Как видите, тут не нужно удерживать клинок в процессе, контролируя градус. Наклонный и зафиксированный брусок делает всё за вас, и главная задача – держать нож ровно, на 90 градусов.

А это, согласитесь, куда проще, чем соблюдать уровень 22.5 градусов (честно говоря, это практически непосильная задача для новичка, хоть в теории и звучит всё просто).

Ведь, отклонение на какой-то микрон уже ведёт к тому, что качество заточки выйдет не самое лучшее.

Как наточить нож в экстремальных условиях?

А бывает такое, что под рукой нет ну совсем ничего подходящего, а наточить нож нужно просто срочным образом.

В таком случае, вас выручат такие методы:

  • Заточка ножа об угол бетонной ступени в подъезде (только помойте её хорошенько перед этим)
  • Заточка ножа об обычный камень с улицы, который выглядит более - менее ровно
  • Заточка ножа о шершавую кромку керамической тарелки или обычной чашки

Надеемся, что теперь у вас будет понимание о всех способах как можно наточить любой нож в домашних условиях, не повредив лезвие или себя.

vashakuhnya.com

Как точить ножи

Прежде, чем приступить к разъяснениям, касающимся непосредственно заточки ножей, необходимо знать следующее: Какие ножи нельзя точить В некоторых ножах используется твердое покрытие, которое многократно повышает износостойкость режущей кромки. Естественно, после заточки никакого твердого слоя не остается. Керамические лезвия никогда не тупятся, поэтому никогда не точатся. Единствнным недостатком керамического лезвия является его повышенная хрупкость, хотя некоторые вещества (например, оксид циркония) имеют некоторую гибкость. По твердости керамические лезвия уступают только корунду и алмазу. Зубчатая режущая кромка приобрела популярность по двум причинам: внедрение твердых износостойких сталей (типа 440C) и появление автоматов для сложной заточки с лазерным контролем. Однако именно это затрудняет переточку ножа в домашних условиях. Хороший 'серрейтор' сделан из твердой стали, которую трудно точить, а переточка с двух сторон уничтожает зубчатую кромку. И еще нужно знать следующее: Не существует «вечных самозатачивающихся» ножей. Это просто рекламная фишка. Если нож постоянно использовать, то он рано или поздно он затупится, и надо будет его наточить, чтобы и далее работать им удобно и безопасно. Нет никакой лазерной заточки. Ножи точатся на фрезерном станке, и лазер там используется лишь для контроля угла заточки. Секрет «дамасской» стали давно утерян. Современные методики изготовления могут сделать нож очень прочным и твёрдым, но есть производители, которые наносят специфический рисунок «под дамасск» на дешёвые лезвия. При заточке нож должен быть чистым и сухим. А теперь — наблюдение из жизни: подавляющее большинство пользователей свои ножи точить не умеют и чужие — тоже, и поэтому все довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Давайте убедимся вместе! Попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги любым ножом, держа его другой рукой за один угол. Не вышло? Все ясно, значит этот нож просто не очень острый, мягко говоря. Так почему нож тупится при резке? В этом принимают участие два параллельных процесса. Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленней, в конце концов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы только так наш нож тупился — очень редко нам пришлось бы его точить. Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Первое, с чем надо примириться, это расход нескольких десятков долларов на порядочные инструменты для заточки. Особенно если вы имеете несколько ножей или, тем более, целую их коллекцию. Истратить сотни долларов на сами ножи и пожалеть десятки на хороший инструмент для заточки — это уж очень напоминает народную мудрость о пресловутом «экономном», который, как известно, дважды платит… Второе — примириться с тем, что никто не наточит нож так, как сделает это сам его хозяин при соответствующем уровне подготовки, и пользуясь соответствующими инструментами, конечно. А вот то, что не надо точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не дело вкуса! Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит клинок необратимо. Мочить нож во время заточки — ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается моментально! Да, производители точат ножи механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-первых, они делают это с умом, на заточке сидят обычно самые квалифицированные рабочие. Во-вторых, подают эти ремни с малой скоростью. А главное, стоит обратить внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале нож действительно режет как бритва. «Правка» ножа Если недавно купленный или недавно заточенный нож потерял былую остроту, то режущую кромку можно подправить с помощью мусата или на тонком точильном камне. Это можно сделать несколько раз, затем всё равно придётся его капитально точить. Мусат — это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали но с напылением алмазного покрытия или вообще из керамики. Стальной мусат напоминает круглый напильник с бороздками осевого направления. Во время правки надо вести по мусату режущей кромкой ножа от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию. Заточка ножа Не рекомендуется пользоваться специальными точилками, поскольку их угол заточки может не совпадать с изначальным углом клинка, а движение происходит вдоль лезвия, создавая продольные бороздки. Также нельзя точить нож на высокооборотном шлифовальном кругу. Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, испортит клинок. И, наконец, на наждачной бумаге стоит точить только в крайнем случае. Заточить нож лучше всего на точильном камне (бруске). Точильные камни и бруски имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа. Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки. Наиболее удобно, когда длина бруска составляет полторы-две длины клинка. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз. Алмазный может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Сам брусок лучше положить на специальную подкладку, чтобы он не скользил и не царапал стол. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз. Во время заточки нож ведут по бруску так, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения (ни в коем случае не вдоль) режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию. Очень важно поддерживать постоянный угол заточки (оптимально — по 20 градусов в каждую сторону от оси клинка). Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски — если она снимается не равномерно, то это приведет к «заваливанию» режущей кромки. Если заточка ножа идет равномерно, необходимо продолжать, но при этом не забывать точить попеременно обе стороны. Итак, устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка. Чтобы удержать постоянный угол заточки, придется немного приподнимать рукоять над столом, и даже в месте, где лезвие имеет дугообразную форму, его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. При достижении острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. При нажатии сильнее теряется точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все усилия на нет. Шлифуем до тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифовать лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. После заточки на среднем камне режущую кромку хорошо бы поправить на тонком камне — это делает лезвие более ровным и заточку более долговечной. Вот в принципе и всё. И напоследок — важный совет: Никогда нельзя проверять качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить. Лучше взять лист бумаги вертикально одной рукой и попробовать его разрезать на весу. Остро заточенный нож легко справится с этой задачей, какого бы размера он ни был.

Удачи!

Как Заточка Кухонная утварь Взял отсюда: http:wwwmanual Текст Длиннопост

pikabu.ru

Профессиональная заточка инструментов в Москве

Чего только не делают и не говорят недобросовестные продавцы, чтобы Вы купили их товар. Совсем недавно можно было частенько услышать утверждение о «лазерной» заточке какого-либо маникюрного инструмента. Невероятная острота, достигнутая лазером, приписывалась кухонным ножам, маникюрным ножницам и т.д. И поскольку лазер для нас до сих пор остается чем-то суперспецифичным и суперэффективным, многие принимают эти высказывания за чистую монету.

Заточка маникюрного инструмента лазером

Лазерные технологии действительно способны на многое. Излучение лазера используется в самых разных сферах, от сварки металлов до коррекции зрения, но вот затачивать с его помощью что бы то ни было все-таки невозможно.

Во-первых, лазер не обладает никакими абразивными свойствами, поэтому использовать его для заточки нельзя. Во-вторых, даже существующее сегодня лазерное оборудование настолько громоздко и дорогостояще, что позволить его себе могут разве что какие-то высокотехнологичные производства, да медицинские клиники. Для сервиса заточки маникюрного инструмента, каким бы крутым он ни был, приобретение огромного станка, для которого нужно отдельное помещение, да еще и за баснословную сумму – нереальная задача.

Немного о технологии лазерной заточки

Откуда же взялись эти странные утверждения о лазерной заточке? Надо признать, что лазер все-таки может присутствовать при заточке режущих кромок. Но используется он лишь в качестве контролирующего элемента. С его помощью корректируют угол заточки при обработке на автоматических станках. Сама же заточка происходит посредством специальных фрез. Грубо говоря, лазерный луч просто помогает мастеру не ошибиться.

Вывод: лазерная заточка маникюрного инструмента – это миф, маркетинговый ход для привлечения покупателей. Если компания считает нужным обманывать своих клиентов даже в такой, то вряд ли на нее можно положиться и в других моментах.

nkzatochka.ru

Не затупляющиеся, самозатачивающиеся ножи и другие современные мифы

[22.01.18]

Идея написать статью, разоблачающую всяческого рода мифы, слухи и домыслы о прямо-таки фантастических свойствах некоторых современных ножей появилась давно, и с тех пор время от времени напоминала о себе. И вот на днях эта идея переросла уже практически в необходимость, так как на страницах различных интернет-магазинов и на электронных досках объявлений вновь (и в который уже раз) запестрели предложения о продаже различных не затупляющихся, самозатачивающихся ножей, ножей с лазерной заточкой и прочих «прогрессивных», «высокотехнологичных» изделий. В рамках этой статьи мы постараемся подробно рассказать о такой продукции и о причинах ее появления.

Итак, начнем с такой себе «полуправды» — лазерной заточки ножей. Сейчас можно встретить много ножей различного «калибра» (как правило, это кухонные режущие инструменты), которые словоохотливые продавцы называют ножами с лазерной заточкой. Что это за заточка такая? Ответим: такого рода явление имеет два корня происхождения.

Первый — это использование лазерного луча в промышленности для контроля качества обработки режущей кромки (при машинном затачивании). То есть, лазер ничего не затачивает, он используется для проверки качества выполняемой производственной функции и контроля угла заточки. Но шустрые недобросовестные маркетологи выделили нужный им момент наличия лазера и вуаля — в продаже появились ножи с «лазерной» заточкой.

Второй — это применения лазера не для заточки, а для зонной закалки режущей кромки. Лазерным лучом поперечно к линии режущей кромки создается множество коротких рисок — закаленных участков. Внешне эти риски выглядят как некое подобие «хамона». Такая обработка РК используется для придания более-менее нормальной твердости мягкой стали. Режущая кромка после лазерной закалки превращается в микросеррейтор, который вполне неплохо режет некоторое время. До затупления. А далее этот нож можно смело выбрасывать, так как наточить его невозможно. Возвращаемся к маркетологам: и такого типа изделия они называют ножами с лазерной заточкой.

Резюмируем по данному вопросу: нет никакой лазерной заточки, а существует заточка с лазерным контролем и лазерная закалка режущей кромки. А миф этот создан с одной целью — чтобы продать!

Далее — поговорим о не затупляющихся ножах. Все мы помним из физики и личного опыта, что любые материалы обладают такой характеристикой, как твердость. От твердости материала зависит его стойкость к физическому воздействию. Например, алюминий, медь — металлы мягкие, их легко поцарапать или сделать на них вмятину. Бронза — более твердая, а сталь — еще тверже. Если взять железный гвоздь и провести им по медному, алюминиевому или бронзовому предмету — на них останется царапина, а на гвозде нет. Это потому что стальной гвоздь тверже. Но если взять осколок стекла и провести по нему гвоздем, никакой царапины не будет, так как стекло тверже стального гвоздя. Думаю, принцип понятен всем — более твердое деформирует более мягкое. На этом принципе и работает лезвие ножа: стальной клинок легко режет мягкий хлеб, справляется с древесиной, резиной, пластиком. 

А теперь вернемся к стеклу: у столяров существует такой способ шлифовки деревянных деталей и изделий — острым осколком стекла. В детстве я сам пользовался таким способом в школе на уроках труда (мы изготавливали указки из деревянных планок и шлифовали их острыми краями стеклянных осколков). Так вот, для шлифовки метровой указки из мягкой сосны не хватало одного небольшого осколка стекла — его острый край со временем тупился так, что уже не только не снимал стружку с заготовки, но и становился гладким и закругленным. Им уже практически невозможно было порезаться. А ведь расколотое стекло имеет очень острые края, оставляющие при неосторожном прикосновении глубокие порезы, которые очень плохо заживают.

Что же из всего этого следует? А следует то, что не существует в природе не тупящихся режущих инструментов. Все ножи, абсолютно с любой твердостью режущей кромки и с клинками из любых материалов, нужно периодически править и точить. Даже очень твердые циркониевые ножи, твердость режущей кромки которых не меньше, чем у корунда, и приближена к самому твердому минералу — алмазу. А байки о «не затупляющихся» ножах созданы… опять же, недобросовестными маркетолами от желания продать.

И еще один, пожалуй, самый интересный и спорный миф — о самозатачивающихся ножах. К таким изделиям с «суперспособностями» причисляют и обычный китайский ширпотреб, который ловкие базарные продавцы втюхивают доверчивым обывателям, и изделия с клинками из нескольких слоев стали. При этом характеристику «самозатачивания» объясняют следующим образом: при резке верхний слой стали (мягкий), обнажает внутренний, более твердый слой, и режущие свойства клинка повышаются.

Чтобы понять ошибочность такой гипотезы, давайте рассмотрим режущую кромку под микроскопом. При большом увеличении РК можно увидеть, что кромка представляет собой зубчики, наподобие микросеррейтора. У хорошо отточенного ножа эти зубчики стоят ровным прямым «забором», а при длительном использовании лезвия зубцы заминаются в стороны. Вспомните, как правильно проверять заточку клинка при помощи света? Нужно развернуть лезвие режущей кромкой в сторону источника света и, слегка подворачивая клинок в стороны по продольной оси, поискать блики на кромке. Если вы не видите таких бликов, значит, режущая кромка не имеет заминов (они не бликуют). Если же вы видите светлые участки или даже целую полоску по всей протяженности РК, то ваш нож затуплен и требует заточки.

А теперь представьте себе, что вы смотрите на так называемый «самозатачивающийся» нож под микроскопом. Разве у ножа с многослойным клинком режущая кромка не в форме «пилы»? Абсолютно в такой же она форме — микросеррейтора. Соответственно, при работе зубчики будут заминаться, из чего бы они ни были — из многослойной или моностали. И их необходимо распрямлять, то есть — точить РК. И нет значения, из мягкой стали ваш клинок, из твердой или вообще из супертвердой циркониевой керамики, точить нож нужно. Просто одни ножи точат чаще, другие (с более твердыми клинками) — реже.

А все эти байки словоохотливых продавцов о «самозатачиваемости» предлагаемых ими ножей — не более, чем уловка для тех, кто не знаком с физикой процесса. Если хотите позабавиться в беседу с таким продавцом, попробуйте спросить его, за счет чего происходит так называемое самозатачивание ножа. Степень «научности» и убедительности ответа зависит только от воображения и красноречия торговца.

Отметим в заключении, что некоторые производители периодически предлагают к приобретению ножи с функцией «самозаточки» — это режущие инструменты, в конструкцию которых (у фолдеров — в рукоятку, у фикседов — в ножны) встроены точилки. И при складывании фолдеров или вкладывании фиксов в ножны происходит самопроизвольное подтачивание режущей кромки (на фото именно такой нож от CRKT). Но целесообразность такой функции крайне сомнительна. Во-первых, это нельзя назвать самозатачиванием, так как заточка выполняется за счет мускульной силы человека при выполнении складывания (вкладывания в ножны). Во-вторых, интенсивность стачивания лезвия будет чрезмерной. И в-третьих, со временем, когда лезвие немного сточится, встроенная точилка не будет доставать до режущей кромки и так называемая «самозаточка» перестанет выполняться.

rezat.ru

Как правильно точить ножи?

Заточить нож – казалось бы, что может быть проще? Ан нет – премудростей в этом деле очень много, и здесь нужно если не мастерство, то хотя бы знание основных правил качественной заточки. Но не стоит сразу нести свои ножи в мастерскую, вряд ли там кто-то будет искать к каждому лезвию индивидуальный подход. Их прогонят через круг, вращающийся на высокой скорости, и тут же отдадут вам. А раскаленный металл нуждается в правильном охлаждении. На производстве, строго соблюдая технологию закалки стали, это делают, а в мастерских – нет.

Можно ли обойтись без заточки?

К сожалению, даже самый лучший нож, если им пользуются постоянно, рано или поздно затупится. Микрон за микроном лезвие будет стираться – не очень быстро, но будет. И те производители, которые убеждают, что их изделия не тупятся никогда, просто умалчивают, что заточку кухонных ножей они предусмотрели в специальных подставках и ножнах. Также регулярно, как вы стачиваете клинок о продукты, происходит и правка лезвия, когда вы извлекаете его из такого гнезда.

Домашней обработке не подлежат:

  • ножи с зубчатым краем, полученным в результате заводской лазерной заточки;
  • инструмент с наплавленным твердосплавным или «магнитным» лезвием.

Это как раз та категория клинков, про которые говорят: «Такие точить – только портить».

А раз уж со всеми остальными видами без натачивания не обойтись, значит, пора узнать, как правильно точить ножи дома. Выбор способа будет зависеть от материала, из которого изготовлено лезвие, и от наличия подходящего инструмента.

Используем мусат

Необычное приспособление, отдаленно напоминающее напильник с удобной ручкой. При покупке набора ножей обычно идет в комплекте. По форме мусат может быть цилиндрическим, граненым или плоским. Самые дешевые заточки делают из прочной стали с насечками, которая годится для большинства обычных кухонных ножей. Куда реже встречаются керамические мусаты. А лучшим по праву считается инструмент с алмазным напылением, как на наждаке. Его стоит выбрать, если вы часто пользуетесь прочными профессиональными лезвиями.

Правильная заточка ножей на мусате начинается с точного выставления положения клинка. Инструмент нужно вертикально упереть в стол или доску, а лезвие у самого основания перпендикулярно прислонить поближе к ручке. После этого ножом делают дугообразные движения, смещая его вниз и к себе. Заточка выполняется с двух сторон.

Можно просто зажать в руке нож и проводить мусатом по его кромке, но здесь придется учитывать направление насечек. Для такой работы нужен опыт, хотя потренироваться стоит. Кстати, этот инструмент практически бесполезен при грубой наточке, так что, если другого способа поддерживать ножи в порядке у вас нет, пользоваться мусатом нужно почаще.

Оселок

Сегодня можно найти не только натуральный точильный камень, но и его искусственный аналог. Второй, кстати, изготавливается достаточно большим и с крупными зернами абразива. Для более тонкой правки лезвий с обратной стороны бруска часто делают мелкое напыление. Природный камень обойдется дешевле, но из-за мелкой зернистости он больше подходит для доводки уже подточенных ножей. Очень толстое и совершенно тупое лезвие с его помощью точить будет трудно и долго. Зато он идеален для заточки клинков из мягких марок стали.

Оселок – самый простой и надежный инструмент для ручной заточки. Но как правильно точить ножи бруском знают далеко не все, поэтому приведем подробную инструкцию:

  • Взять точильный камень за один конец или уложить его на стол, придерживая за край.
  • Прислонить к поверхности оселка лезвие под углом 20-25° и с легким нажатием протянуть его вверх по бруску. Если это кухонный топорик, тогда наклон лучше увеличить до 30°.
  • В самом конце движения угол можно плавно поднять, снимая нож с бруска – так он получится острее.
  • Повторить процедуру несколько раз, не меняя силу прижима и направление движения клинка, но увеличивая скорость.
  • Перевернуть нож и выполнить заточку второй стороны лезвия.

На двустороннем бруске заточка выполняется сначала по крупнозернистой стороне, а потом нож «доводится» на тонком абразиве. Точно так же можно выполнить финальную наточку закрепленным на деревянном бруске наждаком, только шкурку лучше выбрать мелкозернистую и влагостойкую.

Маленькая хитрость: перед тем как наточить нож на камне, смажьте поверхность бруска специальным маслом и дайте ему минут 10 напитаться. Это предотвратит налипание металлической пыли и сохранит абразивные свойства оселка.

Точилки

Универсальное приспособление с удобной ручкой имеет несколько гнезд с установленными абразивными кругами. Угол между ними уже подобран, так что пользоваться таким инструментом несложно. Просто вставляете основание лезвия в гнездо и тянете сквозь него нож на себя. Полотно затачивается сразу с двух сторон, так что усилий придется приложить вдвое меньше.

Похожа на ножеточки ручные и конструкция бытовых электрических точилок, но там круги еще и вращаются. Работа с ними идет гораздо быстрее, правда, результат не всегда получается удовлетворительным. При использовании электрических ножеточек не стоит слишком долго держать нож в точильных кругах – самому толстому и безнадежно тупому лезвию будет достаточно пяти минут.

Заточка на станке

Поскольку в домах давно появились не только стальные инструменты, но и их современные аналоги, начали возникать и вопросы, как точить нож, если он, например, керамический. Производители и специалисты в один голос советуют не делать этого в домашних условиях, чтобы не испортить хрупкое лезвие. Но если очень надо, можно нарушить этот запрет и научиться приводить в рабочее состояние керамику самостоятельно.

Для работы вам понадобится точильный станок и круг с алмазным напылением. Керамика не боится перегрева, но чтобы ее не расколоть, нужно правильно выбрать абразивный диск. При работе станка клинок прижимать нужно без усилий, очень легко. Конечно, такая заточка займет немало времени, зато результат вы получите отличный.

Для стали лучше выбрать шлифовальный диск с белым электрокорундом, чтобы не пережечь лезвие. Механическая заточка должна выполняться на средних оборотах – около 1500 в минуту. Также нелишним будет почаще охлаждать клинок в воде.

Проверить, насколько хорошо заточен нож, можно на листе бумаги, свернутом трубочкой. Острое лезвие будет резать его ровно, тупое – рвать и оставлять зубцы. После работы не забудьте промыть кухонный инструмент и вытереть его насухо – так вы уберете мельчайшие частички снятой стали и абразива.

Тонкая доводка

До хирургической остроты, конечно, можно довести любой кухонный нож. Для этого нужно сточить до появления мелких зазубрин одну сторону его лезвия, а потом выровнять край, обрабатывая вторую. Долго такая заточка, конечно, не продержится, но поначалу нож будет резать практически любые продукты. Доводят клинки с помощью различных шлифующих материалов, которые можно отыскать в любом доме.

Хорошо шлифует лезвия керамика, если выбрать достаточно шершавую поверхность. Переверните глиняную миску вверх дном – обычно там есть неглазурованные участки. Вот по ним и нужно водить клинком, чтобы довести нож до идеального состояния.

Для ювелирной работы над лезвием понадобится кусок натуральной кожи и полировальная паста типа ГОИ. Ею напитывается поверхность лоскута, а потом шлифуется лезвие. Прежде чем приступать к тонкой доводке, с кромки мелкозернистым оселком убираются все видимые зазубрины. Полировка выполняется в одном направлении – от основания к острию при диагональном наклоне ножа.

Пара советов вместо заключения

Мы разобрались, как правильно заточить нож в домашних условиях. Но чтобы эту утомительную процедуру не пришлось повторять слишком часто, хранить самый главный кухонный инструмент тоже нужно уметь. Не оставляйте лезвия надолго грязными – попытка отскоблить присохшие частички еды будет портить острую кромку. Также нежелательно держать ножи «насыпом», иначе они станут тупиться друг о друга. Определите каждому из них свое гнездо в кухонном ящике, и тогда править клинки вам не придется еще очень долго.

(45 оценок, среднее: 4,80 из 5) Загрузка...

kuhniclub.ru

Лазерная заточка, правда или миф.

     Практически каждый из нас слышал о лазерной заточке ножей, особенно часто данная информация используется производителями ножей в своих рекламных акциях, что это — правда или выдуманный миф? Попробуем разобраться.   Начнем с определения, что такое лазер.    Лазер – это прибор, позволяющий получить очень тонкий пучок света с высокой концентрацией энергии в нем.    При попытке заточить нож или иной режущий  инструмент лазером, мы получаем высокую температуру в месте воздействия лазерного пучка на режущую кромку,  что приводит к перегреванию стали и потере своей твердости. Вот и логический ответ – лазером нельзя заточить нож.    Но производители ножей нас не обманывают, когда говорят что, они пользуются лазерной заточкой при производстве своих ножей. Действительно при сложной заточке ножей на многих заводах применяются аппараты для заточки с лазерным контролем, но это не значит, что лазером точат — лазером только измеряют, а точат абразивом. Это — просто хороший рекламный трюк.    Иногда лазерной заточкой ножа называют —  заточку под двумя разными углами. Изначально режущую кромку делают под малым углом, допустимым для данного типа  ножа, например: кухонного 20° после этого данный нож затачивается под большим углом 23° образуется новая практически незаметная кромка которую и называют лазерной заточкой. Заточка проведенная данным способом, прослужит дольше чем обычная (данную заточку может провести только профессионал высокого уровня). 

zatochka.kiev.ua

Как правильно точить нож – советы, которые помогут избежать ошибок

Нож – незаменимый инструмент хозяйки на кухне. Со временем клинок теряет остроту, тупится и использование его становится мучением. Существует множество способов, как правильно заточить нож. Острота лезвия зависит от материала, грамотно выбранного инструмента и угла заточки. В магазинах представлен ассортимент ручных и автоматических устройств, позволяющих наточить клинок самостоятельно.

Как правильно точить ножи

Острый нож – главное условие эффективной и безопасной работы профессионального повара и домохозяйки. Во время резки продуктов мелкие частицы стали отрываются от поверхности кромки. Клинок затупляется, заставляя прилагать больше усилий для приготовления пищи. Процесс заточки – это восстановление геометрического очертания режущей кромки. Выбор приспособления для этой цели зависит от материала ножа и мастерства точильщика.

В арсенале средств для восстановления остроты кромки набор приспособлений от напильника до универсальной автоматической точилки. Устройства обладают различной эффективностью, при неправильном использовании они приведут к порче клинка. Если под рукой не оказалось ничего, кроме напильника, используйте его с осторожностью. На твердой стали инструмент оставляет царапины, а с мягкой поверхности счищает значительный слой металла.

Под каким углом точить нож

Универсального значения угла заточки не существует. Его величина меняется в зависимости от материала и назначения ножа. Определить угол лезвия помогут специальные и самодельные приспособления:

  • Кромка зажимается ножницами, а угол между половинками замеряется транспортиром. Погрешность измерения составляет 1.
  • Профессионалы пользуются специальным лазерным прибором со шкалой.
  • В заводских условиях и ремонтных мастерских показатель измеряют механическим угломером.

Оптимальный угол заточки ножей отличается в зависимости от их назначения:

  • бытовой кухонный нож – 30-35;
  • для обработки рыбы – 25;
  • разделочный – 25-30;
  • фруктовый – 15;
  • для обработки овощей – 35;
  • для рубки – 40-45;
  • столовый – 55-60.

  Вросшие волосы в зоне бикини и других деликатных местах

Величина угла влияет на остроту клинка – чем меньше показатель, тем острее  кромка. Но следует учесть, что время использования такого инструмента ограничено.

Чем лучше затачивать режущую кромку?

Вернуть остроту лезвию помогут следующие приспособления:

  • точильный камень;
  • мусат;
  • механическая точилка;
  • точильный станок;
  • электрическая точилка.

Выбирая затачивающее устройство, необходимо изучить его свойства и особенности использования.

Точильный камень

Проверенный, надежный и простой в обращении инструмент заточки кухонного ножа – точильный брусок. С его помощью поколения мужчин вручную точили затупившиеся лезвия. Приспособления имеют прямоугольную форму, поверхность камней различается величиной абразива. Брусок с крупным зерном применялся в начале процедуры, а мелкозернистый – на стадии шлифовки.

Заточить клинок камнем можно под любым углом от 15 до 45. Точильные бруски различаются размером абразива, а также способом обработки поверхности. Перед началом процедур по наведению остроты лезвия один тип приспособлений опускают ненадолго в воду, а второй покрывают минеральным маслом. Мокрая поверхность препятствует забиванию абразива мелкими опилками.

Чтобы правильно наточить плоский ножик, необходимо двигать лезвие по бруску, зафиксированному на горизонтальной поверхности. Имея свободные руки, одной контролируют угол заточки, а второй прижимают клинок к камню. Незыблемое правило работы – двигать нож режущей кромкой вперед. Стороны лезвия затачиваются по очереди. Сигналом к переходу на мелкий абразив является образование заусенцев. Вторым бруском кромка шлифуется до матовости. Доводку лезвия можно выполнить стальным мусатом. После заточки клинок моют холодной водой.

Мусат для правки лезвия

Мусат – твердый округлый стержень из стали с удобной рукояткой. Рекомендуется использовать приспособление для правки клинка. Новичку сложно работать с мусатом, придется контролировать силу нажатия лезвия, удерживая в руках оба предмета. Стержень приспособления изготавливают из различных материалов:

  • металл – поверхность имеет частые насечки, точить лезвие нужно под углом 20, двигаясь вниз и на себя;
  • алмазные или керамические – стержень с тонкой структурой покрытия используется для доводки и шлифовки.

Технология работы с инструментом:

  1. Мусат располагают вертикально – острый конец упирается в стол, удерживают приспособление за рукоятку.
  2. Лезвие двигают по дуге – от основания до кончика клинка.
  3. Сила, прилагаемая к лезвию, должна распределяться равномерно.
  4. Движения вниз под углом 20-25 выполняют с одной и другой стороны клинка.

Шлифовальный станок

Ручной инструмент для заточки ножей можно заменить электрическим. Точильный станок с электродвигателем оснащается абразивным кругом. Он способен сделать лезвие острым на долгий срок. Профессиональные точильщики работают со станком на низкой скорости вращения круга – 200-300 оборотов. Главная опасность для новичка – перегрев лезвия. При чрезмерном надавливании на домашний нож и большой скорости вращения металл нагревается, затем медленно остывает. Происходит отпуск или отжиг стали. Эти процессы уменьшают ее твердость, клинок быстро тупится и крошится.

Разберемся, как правильно затачивать ножи на шлифовальном станке. Главное условие работы – регулярное смачивание клинка водой. Достаточно под круг поставить емкость с холодной жидкостью. Точильный станок оснащается двумя дисками – один с крупным абразивом для заточки, второй – шлифовальный. Угол заточки корректируется самостоятельно.

Электрическое устройство для заточки ножей

Самостоятельное затачивание лезвия для людей далеких от ручного труда может превратиться в долгую процедуру с сомнительным результатом. Специальный прибор – электрическая точилка вернет кромке остроту лезвия. В пластиковом корпусе установлены абразивные диски, лезвие будет точиться с двух сторон под установленным углом. Механические модели устроены по схожему принципу, но для затачивания прилагают физическую силу. В устройстве зафиксирован оптимальный угол заточки кухонных ножей.

Как заточить керамический нож

Сталь не единственный материал для качественных ножей. Кухонный инвентарь с керамическим лезвием стал популярен благодаря высокой прочности и остроте. Его режущая часть не окисляется при контакте с любыми видами продуктов. Можно ли точить керамические ножи? Да, спустя 2-3 года интенсивного использования режущая кромка требует восстановления. Высокая прочность керамики ограничивает ассортимент инструментов для точения.

  Как хранить одежду правильно и компактно

В качестве рекламной уловки производители в комплекте с ножом предлагают бесплатную точилку. Воспользоваться по назначению этим приспособлением не получится, оно изготовлено из того же материала, что и клинок, поэтому не справится с заточкой. Для керамики подойдет точило с эльборовым или алмазным покрытием. Вернуть остроту клинку помогут электрические точилки. К достоинствам прибора относятся следующие факты:

  • угол заточки регулируется автоматически;
  • обработка ведется с одной или двух сторон, в зависимости от заводской заточки;
  • острота кромки на уровне профессиональных поварских ножей;
  • работа с устройством безопасна.

Электрические точилки с алмазным покрытием – дорогое приобретение, при ограниченном бюджете рекомендуются модели с эльборовыми деталями. Пред покупкой проверяйте документы и сертификаты изделия, это убережет от подделки.

Заострение керамического лезвия выполняется вручную. Для процедуры используется точильный камень или мусат с алмазной посыпкой. Альтернативный доступный вариант – инструмент с эльборовой крошкой.

Проверка остроты клинка

После правильной заточки лезвие становится острым. Проверить качество работы можно несколькими способами:

  • разрезать на весу сложенный вдвое лист бумаги – если срез ровный результат достигнут;
  • проверить лезвие на свет – отсутствие бликов показатель качественной заточки;
  • порезать спелый томат, если кожица не примялась, работа выполнена хорошо.

Правила ухода

Независимо от марки производителя и материала клинка существуют общие рекомендации, позволяющие надолго сохранить остроту лезвия:

  1. Нельзя мыть клинок горячей водой, растворенные в ней соли способствуют активному окислению металла.
  2. Ножи храните отдельно от остальных столовых приборов. Вилки и ложки царапают поверхность лезвия.
  3. Для хранения рекомендуется использовать картонные чехлы, деревянную ножевую подставку или магнитную полосу.
  4. Резать продукты следует на досках из дерева, применение керамических и пластиковых изделий приводит к сколам и повреждениям кромки.

Правильная заточка ножей в домашних условиях – гарантия их долгосрочной эксплуатации. Острый клинок в умелых руках повара способен творить чудеса кулинарии.

Автор статьи: Anna

ladyplace.ru


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.