эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Подготовка деревянного пола под плитку


Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

oplitke.com

Укладка плитки на деревянный пол в частном доме

Если решается вопрос, можно ли положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или другом помещении жилья, следует учитывать свойства материалов, их совместимость. Чтобы облицовка плиткой служила долго, необходимо подготовить прочное основание, которое не будет деформироваться. По этой причине наилучшим образом для данной цели подходит бетонная стяжка пола.

Однако это не является жестким ограничением. При желании допустимо использовать и другие материалы (дощатую конструкцию в качестве основания или древесно-стружечные плиты). Однако в этом случае нужно соблюдать технологию укладки кафеля, керамогранита.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

При совмещении керамики и дерева, влагостойкой фанеры или других деревосодержащих материалов возникает ряд проблем, в частности:

  • отмечаются различные показатели теплопроводности, например древесина лучше сохраняет тепло по сравнению с кафелем;
  • укладка плитки на деревянный пол может стать причиной гниения основания, что обусловлено способностью дерева «дышать» (пропускать воздух), а керамика, наоборот, не проявляет подобных свойств, значит, со временем может начаться процесс разрушения древесины, в результате деформируется и кафельное покрытие, так как пол потеряет статичность;
  • продолжительность эксплуатации деревянной конструкции намного меньше, чем плитки, из-за этого сокращается срок службы облицовки пола;
  • древесина подвержена линейному расширению, что является еще одним фактором, способствующим разрушению основания, так как если черновые доски изменяются в размерах, теряют форму, вместе с ними нарушается целостность напольной плитки, поскольку этот вид материала больше склонен к появлению трещин под воздействием усилия на разрыв;
  • еще одним фактором, который свидетельствует о несовместимости керамики и древесины, является необходимость обустройства статичного чернового основания, благодаря чему предоставляется возможность избежать возникновения всех вышеперечисленных последствий.

Если по каким-то причинам рассматривается только дерево в качестве материала для обустройства пола и плитка для облицовки, такую комбинацию допустимо использовать. Однако в этом случае необходимо обеспечить подходящие условия, чтобы избежать проявления дефектов и уделить особое внимание прочности основания.

Так, при выборе материала (древесины или древесно-стружечных плит) проверяется его качество. На досках не должно быть гнили, сучков. Подбирают только равные по размерам брусья. В результате можно избежать появления перекоса плитки. При правильном монтаже основания следует обеспечить достаточный уровень его статичности.

Кроме того, можно снизить интенсивность негативного проявления разницы в показателях линейного расширения материалов. Достигается нужный результат путем использования подходящего по свойствам клеящего состава.

Если правильно положить плитку, применив клей, содержащий полимерные добавки, можно обойтись без стяжки.

В частном доме важна вентиляция, что позволяет воздушным потокам циркулировать без задержек. Нарушение этого процесса влечет за собой появление сырости. Если недостаточно качественно выполнена гидроизоляция, дерево вскоре подвергнется разрушению из-за развивающегося процесса гниения. Снизить риск данного явления поможет качественная защита от влаги. Если все эти рекомендации учесть, облицовка прослужит долго.

Подготовка основания

Деревянный пол в частном доме характеризуется сложной конструкцией. Учитывая вышеописанные трудности, возникающие при монтаже облицовки, нужно более тщательно подготовить основание. Прежде чем сделать стяжку или браться за настил чистового покрытия, необходимо оценить состояние досок и лаг.

Внешний осмотр не обеспечит требуемый результат, так как внутри конструкции могут скрываться основные недостатки (трещины, плесень, гниль и т. д.).

Проверка состояния покрытия

Рекомендуется демонтировать доски, покрывающие основание. Такая мера обеспечит нужный результат при условии, что планируется укладывать плитку на старый деревянный пол. Если же основание новое, а облицовка монтируется сразу же после окончания работ по обустройству черновой конструкции, в дополнительной проверке состояния досок нет необходимости.

Ошибочно полагать, что отсутствие посторонних звуков при ходьбе (скрипов и т. д.), а также прочное крепление досок является признаком надежности основы. Некоторые проблемы удается выявить только после вскрытия верхних половиц, например: наличие плесени, несоблюдение технологии укладки лаг (увеличение расстояния между брусьями). Когда лаги монтируются с нарушением норм (между ними должно оставаться 50 см), всю конструкцию перекладывают. Это правило следует выполнять, так как поверхность чистового пола должна получиться ровной.

Антисептическая обработка

Подготовка деревянного пола предполагает необходимость обработки материала. Для этого используются специальные составы, предотвращающие гниение и разрушение дерева, например антисептики, антипирены. Основание под плитку желательно собирать из предварительно обработанного пиломатериала. При этом специальный состав проникает в любые щели, покрывает доски со всех сторон, снижая риск повреждения древесины из-за развивающейся плесени.

Выравнивание поверхности

Чтобы положить кафельную плитку, необходимо удостовериться в соответствии конструкции требованиям. Например, при монтаже лаг, а также в процессе укладки чистового пола (дощатого настила) рекомендуется постоянно проверять положение досок с помощью строительного уровня.

Малейший перекос приведет к сокращению срока службы облицовки.

Причем в процессе монтажа лаг допустимо подкладывать клинья для выравнивания конструкции, так как в этом случае могут возникать существенные недостатки чернового пола, в качестве которого выступает почвенный покров или бетонная стяжка. А дощатый настил выравнивается после фиксации на лагах. В этом случае улучшение качества поверхности чистового пола осуществляется методом шлифовки. Специальным инструментом стесывают участки, которые выступают над поверхностью досок (сучки, волны).

Заделка щелей и стыков

Если общее состояние дерева нормальное, но присутствует несколько дефектов (трещины, щели), можно избежать дополнительных трат и устранить неплотности. Такое решение используется лишь в случае, когда недостатки конструкции незначительные. Это делается с целью предотвращения разрастания щели. Существенные дефекты устраняются путем замены отдельного (деформированного) бруса/доски. Прочие недостатки чернового пола скрываются разными способами:

  • применение герметика, в данном случае обеспечивается не только косметический, но и гидроизоляционный эффект, так как благодаря такому составу снижается вероятность проникновения влаги через стыки или между стеной и основанием;
  • строительная пена, иногда в щель добавляют фракции пенопласта, но такая мера эффективна лишь в случаях, когда дефект крупный, тогда первым шагом является заполнение неплотности пенопластом, на следующем этапе выполняется герметизация пеной;
  • помогает убрать мелкие дефекты лакокрасочный материал на масляной основе, предварительно его смешивают с мелкофракционной древесной стружкой, в результате получают состав плотной консистенции, который не только может заполнить щели, но и обеспечивает надежную защиту от влаги;
  • рейки и клинья применяются для устранения крупных дефектов, такая мера позволяет снизить расход сопутствующих материалов, упрочнить конструкцию без необходимости замены ее элемента, причем этот метод может использоваться в комбинации с другими (шпатлевка, герметик), с помощью клиньев заполняется существенная часть неплотности, в оставшееся пространство закладывают любой подходящий состав (чаще — шпатлевку);
  • применение шнура или пакли: такой способ не обеспечивает защиту от влаги и не способствует повышению прочности конструкции, однако с его помощью можно уплотнить дощатое покрытие (шнур чаще применяется для заполнения стыков);
  • шпатлевка по дереву: допустимо использовать только специальный состав, соответствующий по свойствам древесине, в противном случае адгезия будет низкая, а материал не проявит гидроизоляционные свойства.

Замена покрытия

Старый дощатый настил удаляется. На данном этапе проверяют положение лаг, если есть неровности, их устраняют с помощью клиньев, дополнительных досок с меньшими габаритами. Новый настил укладывается только после того, как просветы между лагами будут заполнены керамзитом. Такая мера способствует упрочнению конструкции. Кроме того, фракции керамзита усиленно сохраняют тепло в помещении.

Между сыпучим материалом и дощатым настилом оставляют зазор толщиной не менее 5 см.

Пол в деревянном доме монтируется с неплотностями, за счет чего нормализуется циркуляция воздуха внутри конструкции. Однако в тех случаях, когда планируется класть кафель, зазоры между досками могут быть минимальными.

Выравнивание поверхности

Если рассмотренные выше методы (шлифовка, замена досок или брусьев) нецелесообразно применять по каким-то причинам (нет специального оборудования для снятия слоя дерева, отсутствует возможность установки новых досок), можно рассмотреть другие варианты, основанные на использовании листов влагостойкого ГВЛ (гипсокартона), древесно-стружечных плит (фанера, ДСП). Можно также залить стяжку своими руками. Это наиболее подходящий способ, так как обеспечивает статичность, надежность покрытия.

Фанера или ДСП

Такой вариант позволяет выровнять и упрочнить поверхность чернового пола. Однако укладка керамогранита или кафеля не выполняется поверх необработанного фанерного листа. Его следует защитить от влаги, содержащейся в составе клея. На ДВП/ДСП без специального покрытия положить керамическую плитку тоже нельзя.

Пошаговая инструкция по отделке древесно-стружечного материала перед монтажом облицовки:

  1. На обработанный пропиткой лист наносят латекс (но только с 1 стороны).
  2. Не дожидаясь, пока состав подсохнет, настилают малярную сетку.
  3. Когда латекс полностью высохнет, сетка вместе с листом фанеры/ДВП/ДСП фиксируется на черновом полу с помощью саморезов.
  4. Готовится смесь из нескольких компонентов: жидкого стекла, песка, воды (соотношение 2:2:1).
  5. Полученный состав наносят поверх сетки, после этого можно начинать монтаж плитки.

Влагостойкий гипсокартон

Лучше прочих выдерживает воздействие воды ЦСП-плита (цементно-стружечная). Такой вариант целесообразно использовать при обустройстве пола в ванной в деревянном доме. Он подходит для туалета, кухни и других помещений, где уровень влажности воздуха часто увеличен.

Прежде чем настилать гипсокартон по деревянным лагам, он должен отлежаться в помещении не менее суток перед началом работ.

Упрочнить конструкцию и обеспечить статичное основание позволит многослойная конструкция. При монтаже второго слоя нужно учитывать необходимость в перевязке швов. Это значит, что между кромками листов первого и второго слоя не должно быть менее 20 см. С целью укладки напольной плитки настилают 3 слоя гипсокартона. Их крепят с помощью клея. Дополнительно листы фиксируют саморезами достаточной длины. После шпаклевки выполняется укладка плитки на ЦСП.

Сухая стяжка

У этого метода есть преимущество — отсутствие контакта древесины с влагой, которая негативно влияет на свойства такого материала. В данном случае используют готовые блоки из гипсокартона (ГВЛ). Они выполнены в виде многослойной конструкции. Причем в таких блоках учтена перевязка швов.

Принцип укладки изделий данного вида аналогичен тому, как настилается фанера по деревянному полу, но при этом нет необходимости в герметизации стыков.

Мокрая стяжка

Чтобы повысить прочность конструкции, рекомендуется отделить деревянный пол от бетона. Для этого перед началом работ на основание настилают плотный гидроизоляционный материал.

Инструкция по выполнению стяжки:

  1. Оценивают состояние лаг, дощатого настила, причем важно оставить между брусьями основания и стеной зазор не менее 1 см, что компенсирует линейное расширение древесины под воздействием влаги.
  2. Расстояние между досками настила — 1 см, толщина пиломатериала — 4 см, его предварительно обрабатывают антисептиком.
  3. Выполняется укладка ЦСП, расстояние между плитами — до 3 мм, с целью их фиксации используют саморезы.
  4. Сверху настилают гидроизоляционный материал.
  5. По периметру помещения прокладывают демпферную ленту.
  6. Производится заливка бетоном.
  7. На последнем этапе можно уложить плитку.

Гидроизоляция

Если планируется монтаж облицовки в бане или другом помещении с повышенной влажностью, запрещено применять окрашивающие составы. Под воздействием влаги и перепадов температур краска растрескается и потеряет свойства. Доступные и эффективные варианты:

  • Смесь жидкого стекла, песка и воды. Однако этот вариант используется при укладке плитки на ДСП/ДВП или фанеру (метод описывался выше).
  • Пропитка глубокого проникновения. За счет свойств данный состав обеспечивает надежную защиту от влажной среды, но стоимость реализации этого метода наиболее высокая. Преимуществом является возможность сразу переходить к монтажу плитки.
  • Рулонные изоляционные материалы. Плотный полиэтилен, битумная бумага. Это недолговечные варианты. Со временем целостность покрытий нарушается, они теряют свойства.
  • Листовые материалы. В качестве гидроизоляции применяют и материалы, используемые для выравнивания пола: влагостойкий гипсокартон, бетонный раствор. Однако под стяжку все же необходимо настилать плотный полиэтилен, что снижает надежность данного метода: по причине регулярного линейного расширения пленка деформируется, через появившиеся неплотности проникает влага.

Выбор подходящего клея

Чтобы уложить керамогранит или кафель на пол, рассматривают смеси, подходящие для монтажа этих материалов.  При выборе важно учитывать способность смеси выдерживать расширение досок. Если упустить данный момент, в облицовке вскоре появятся трещины.

Чтобы компенсировать линейное расширение дерева, используют специальный клей для плитки. В его состав должны входить полимерные добавки. Высокий показатель эластичности — второй по важности критерий после соответствия типу декоративного покрытия. Наклеить плитку на пол из бетона (стяжка поверх деревянной конструкции) можно с помощью состава на основе цемента.

Для работы с деревом производители рекомендуют составы определенных марок, например:

  • Unis суперэластичный;
  • Unis суперполимер;
  • Ceresit CM17;
  • Knauf Flex;
  • и другие.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения работ по дереву, с цементом (если планируется заливка деревянной конструкции бетоном), гидроизоляцией проводится подготовка. Понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • канцелярский нож;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • саморезы нужной длины и в достаточном количестве (расчет выполняется с учетом шага при расположении крепежа не менее 20 см);
  • зубчатый шпатель;
  • крестики (ограничители);
  • электродрель;
  • для защиты стыков используется герметик;
  • рулонная, обмазочная или пропиточная гидроизоляция (выбор делается с учетом вида покрываемого материала);
  • древесина в достаточном количестве;
  • антисептический состав;
  • если требуется, демпферная лента (когда планируется выполнять стяжку);
  • составляющие для приготовления бетона: цемент, песок;
  • правило;
  • клеящий состав;
  • затирка для швов.

Технология укладки

Оценивают помещение на предмет наличия свободных зон, где лучше всего просматривается облицовка. С одного из таких участков рекомендуется начать работы, так как здесь не придется резать плитку. После предварительной укладки облицовки помещение делится на зоны, для наглядности их отделяют друг от друга мелованным шнуром. Работать при этом будет легче. Клеящий состав подготавливают непосредственно перед тем, как постелить плитку.

Клей наносят либо на пол, либо на тыльную сторону керамогранита/кафеля. Затем укладывают плитку в соответствии с ранее составленным эскизом. Между соседними изделиями устанавливают крестообразные ограничители. В процессе регулярно проверяют положение изделий с помощью уровня. Когда клей высохнет, рекомендуется обработать швы затиркой.

Устройство теплого пола в деревянном доме под плитку

Электрокабели и водяные системы обогрева монтируются по несколько различным схемам. Теплый электрический пол обустраивается по следующей инструкции:

  1. Выполняется монтаж чернового пола.
  2. Настилается гидроизоляция.
  3. Между лагами закладывают теплоизоляционный материал.
  4. Фиксируют арматурную сетку.
  5. Сверху раскладывают кабель, его следует зафиксировать хомутами.
  6. После этого производится монтаж чистового пола, в качестве которого могут использоваться древесностружечные листы. Приклеить плитку на фанеру в данном случае лучше с помощью термостойкого клея.
  7. После этого можно выложить плитку.

Водяные системы подключают к централизованному отоплению, что сопряжено с рядом сложностей, поэтому такой вариант используется реже. Особенности монтажа:

  • применяют специальный вид плит ГВЛ или ЦСП (с выступами);
  • прокладывают полимерные гибкие трубы, формируя витки;
  • сверху теплого пола монтируется плитка.

Советы мастеров

Рекомендации, которые помогут облегчить выполнение работ:

  • продлить срок службы покрытия можно, если переходить к укладке плитки после полного высыхания герметика, стяжки и других материалов, используемых при обустройстве пола;
  • если применяется рулонная гидроизоляция, ее кромку фиксируют строительным скотчем;
  • для подгонки плитки рекомендуется использовать плиткорез, а стеклорез и кусачки не обеспечат нужного качества изделий;
  • конструкция будет служить дольше, если используются оцинкованные саморезы.

Если соблюдать приведенные рекомендации и уделить должное внимание подготовке основания, плитка будет надежно держаться на деревянном полу и такое покрытие прослужит очень долго.

gidpoplitke.ru

Подготовка основания при укладке плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

  • Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
  • Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.
  • Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
  • Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

[toc]

Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача  — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечен доступ воздуха к древесине.
  • Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
  • Основание неподвижно.

В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

Оцениваем состояние

Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

  • Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
  • Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно. Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы

Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов. Только при эффективной гидроизоляции деревянный пол будет служить долго: грибки при недостаточной влажности просто не развиваются, даже если споры в древесине есть.

Как бороться с грибками в бане читайте тут.

Укрепление,  выравнивание и обработка

Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная,  где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

Лаги необходимо выровнять по уровню

Следующий шаг —  антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура  — залог эффективной защиты.

При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

Подготовка досок

Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

Если есть шлифовальная машинка, снять краску не проблема

Удаление лакокрасочного покрытия возможно с использованием:

  • Строительного фена. Выставляете температуру порядка 200-250°C и направляете поток воздуха на поверхность. Краска вздувается пузырями, ее тут же поддеваете шпателем, ножом с широким лезвием, скребком. Использование паяльной лампы нежелательно: древесина перегревается, теряет свои свойства и быстро разрушается.
  • Химических смывок. Они есть в широком ассортименте в любом строительном магазине или на рынке. Представляют собой гелеобразную массу. Наносятся на поверхность шпателем или кистью. Через промежуток времени краска размягчается и снимается шпателем. Все неплохо, но если необходимо обработать большую площадь, смывки требуется много, а это недешево.
  • Счистить шпателем или наждачной бумагой. Это самый дешевый, но и самый неэффективный способ. В том смысле неэффективный, что времени и физических усилий требует много. Быстрее снимается краска, если есть шлифовальная машинка.

Однозначно  не стоит снова использовать покоробленные или поврежденные вредителями доски. Их лучше заменить. Счистив краску, доски тоже подвергают антибактериальной обработке. После высыхания можно настилать черновой пол под плитку.

Настил чернового пола

Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски  — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

Гидроизоляция пола под плитку

Следующий шаг — обеспечение герметичности. Пол пропитывают несколько раз горячей олифой или покрывают латексной пропиткой. Делать это нужно тщательно, не жалея материалов: гидроизоляция должна быть надежной. Пока пропитка не высохла, раскатывают сверху малярную сетку. Края заходят один на другой примерно на 5-10 см. Это будет армированием, которое уменьшит влияние сдвигов древесины на плитку.

Как вариант, можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы. Часто кладут пергаментную бумагу, полиэтиленовую пленку, используют битумные или парафиновые материалы. Их укладывают тоже внахлест, перекрывая края на 10-15 см и проклеивая их скотчем.

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

  • две части жидкого стекла;
  • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
  • одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать  двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины)  и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

  • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
  • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
  • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
  • влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов,  укладка ГВЛ, ЦСП и т.д.  имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Варианты подготовки пола под плитку

Схематичное изображение «пирога» для подготовки пола под плитку

Как видите, правильно положить плитку на деревянный пол непросто. Работы много и времени требуется немало. Можно ли как-то ускорить и облегчить процесс?  Пропускать какие-либо шаги крайне нежелательно. Есть только один вариант: если разобрав часть пола, вы обнаружили, что никаких «болячек» и неприятностей нет.  Пол при этом утеплен, он ровный и выравнивать его нет необходимости. Тогда можно сразу приступать к укладке чернового пола из досок, но краску или лак снимать обязательно. Нельзя пропустить также пропитку защитными составами и создание гидроизоляционного слоя.

Несколько ускорить процесс укладки чернового пола можно, если использовать не старые доски (новые не используем — они еще могут потрескаться), а плитные материалы. Не все доверяют им: неизвестно, как поведет себя тот же ГВЛ или ЦСП под плиткой, да еще во влажном помещении. Потому использовать их или нет — решаете сами.

Если черновой пол под плитку будете делать из цементно-стружечных плит, фанеры или ГВЛ, их укладывают в разбежку: чтобы швы перекрывались. Между плитами оставляют зазор в несколько миллиметров — для компенсации движения древесины. Их потом заделывают составами для работы с гипсокартоном. Крепят их оцинкованными саморезами, шляпки утапливают в материал. При пропитке создание армирующего пояса излишен — жесткости самих плит достаточно, но гидроизоляции требуется уделить больше внимания: чтобы не создавать условия для разрушения.

Выводы

Укладка плитки на деревянный пол требует серьезной подготовки. Работ много, они разноплановые, требуют значительных средств и затрат времени. Тем не менее, все нужно делать правильно, иначе или древесина прогниет, или плитка будет отскакивать и трескаться.

bannyi-den.ru

Как на деревянный пол положить плитку: подготовка основания при нормальном состоянии пола, если остались лаги, залить стяжку, на ДСП или фанеру

Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.

Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. Уложенный сверху кафель защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.

Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.

Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.

Когда есть деревянный пол в нормальном состоянии

В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.

Ревизия дощатого пола

Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.

При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о гидроизоляции. Ее укладывают под утеплитель.

Утепляют перекрытие

Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.

После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.

Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.

Прогрунтовать основание

Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов

Если пол сгнил и остались только лаги

В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.

Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.

Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.

Прибивают новый деревянный настил

Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.

Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее крепят на них листы фанеры. Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.

Если же хочется залить стяжку вместо деревянного пола

Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:

  • Снять плинтусы, половицы и демонтировать лаги;
Демонтировать старый пол
  • Очистить бетонное основание, удалить отпавший цемент, разработать каждую трещину или же выровнять почву и засыпать керамзит;
Очистить бетонное основание
  • Бетонное перекрытие грунтуют или утепляют теплоизоляционными материалами (керамзит, пенополистирол);
Утепляют теплоизоляционными материалами
  • Укладывают демпферную ленту;
Укладывают демпферную ленту
  • Заливают выравнивающую стяжку (для этого может подойти цементная смесь для наливного пола), в случае использования цементного раствора перед заливкой стяжки ставят маяки; после такую стяжку желательно залить самовыравнивающейся смесью;
Заливают выравнивающую стяжку
  • Ждут полного высыхания стяжки и приступают к укладке плитки.
Приступают к укладке плитки

Вариант укладки плитки на ДСП или листы фанеры

Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:

  • Крепление листового деревянного материала (фанеры, ДСП) сразу на выровненные половицы.
  • Формирование новой системы лаг и монтаж на них фанеры. Эти лаги нужно класть на готовый дощатый пол.
  • Использование готовых наборов регулирующих полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры.

Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.

Укладка разными способами

Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.

Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.

Покрытие ДСП или фанерой

Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.

Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.

Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.

Укладка кафельной плитки

Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.

Видео

В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки. Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com

delo-pol.ru

Как положить плитку на деревянный пол - доступные варианты с пошаговой инструкцией

Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях? Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы.

Как положить плитку на деревянный пол

Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать?

Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

Укладка плитки на деревянный пол

Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

Плитка поверх деревянного пола

Плитка на неустойчивом основании

Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть».

Характеристики плитки для пола

Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

Керамическая плитка на пол

Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды.

Плитка на деревянном полу

Когда возникает необходимость

Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть? Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях:

  • в брусовых, бревенчатых, каркасных домах;
  • в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание;
  • при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом;
  • в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

  • для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
  • основание пола должно быть прочным и надежным;
  • черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
  • укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
  • к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
  • нагрузка должна распределяться равномерно;
  • основание должно быть максимально неподвижным.

Укладка кафеля на деревянный пол

Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать  дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

Ремонт дощатого пола

Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

Варианты устройство полов с керамической плиткой в деревянных домах

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Перейти к расчётам

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями.

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

Деревянные лаги

Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

Неудовлетворительное состояние пола

Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

  • удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
  • удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

Цементная стяжка

Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

МатериалКраткая характеристика

OSB

Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.

Гипсокартон

Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.

Фанера

Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.

Гипсоволокно

Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

Видео – Монтаж плитки на фанеру

Видео – Укладка плитки на деревянный пол

Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок.

pol-exp.com

Укладка плитки на деревянный пол: надежный способ

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

  • каркасные;
  • каркасно-щитовые;
  • брусовые;
  • бревенчатые.
Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

  • санузлы;
  • помещения ванной;
  • кухни;
  • холлы;
  • коридоры;
  • прихожие;
  • подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки
  1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
  2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.
Читайте также:  Технология утепления потолка минеральной ватой

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

  • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
  • скрип пола;
  • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
  • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
  • расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций. В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол
  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Читайте также:  Особенности утепления полов при помощи опилокСхема укладки кафеля на деревянный пол
  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

  • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
  • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

domzastroika.ru

Укладка плитки на деревянный пол

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

↑ Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

  • Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
  • Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру  толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
  • Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
  • Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
  • Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

↑ Способы устройства основания под плитку

Первый способ. Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм.  Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Стяжка деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Второй способ. Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ. На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Установка гипсоволокнистых листов на деревянное основание

Листы крепим  к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной укладке кафеля, которая состоит из перечисленных ниже этапов:

  • Подготовка плитки
  • Разметка пола
  • Подготовка клеевого состава
  • Укладка плитки
  • Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • шпатель резиновый для заделки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • емкости для клея и затирочного состава;
  • резиновый молоток для постукивания плиток;
  • рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

↑ Подготовка плитки

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

  1. Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
  2. Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
  3. Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
  4. Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

↑ Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

↑  Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с  использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

  Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

↑ Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

↑ Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Затирка швов напольной плитки

Зазоры, образовавшиеся  в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

   Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ,  возможно, и это не так сложно.

mrpol.su


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.