эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Page 2

www.pechkiinfo.ru

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
  2. Песок — 1300 кг/м3.
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  1. Кирпич глиняный — 505 шт.
  2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

  1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
  2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
  3. Дверца прочистная — 5 шт.
  4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
  5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
  6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
  7. Решетка колосниковая — 1 шт.
  8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

рмнт.ру

02.03.16

www.rmnt.ru

Дачная печка. +финская технология.+русская печь.

Кладка дачной печи

       Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.        Рис. 2. Устройство универсальной печи: 1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры: 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой щкаф; 11 — задвижка зим-ненгл хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка        На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.        Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.        Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80 ... 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!        В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна). Рис. 3. Порядовка печи «Москвичка».        По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.        Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.        Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.        Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль. Рис.4. Порядовка печи «Москвичка» (продолжение).        Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.        Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.        Ряд делается согласно порядовке.        Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм. Рис.5. Рамка для дверок варочной камеры        Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

Теплоемкая печь. Симбиоз русской и финской технологий.

       Мне давно хотелось попробовать объединить систему движения газов, используемую в финских каминопечах, с колпаковой системой, применяемой известным конструктором печей И.В. Кузнецовым. Однако до разработки такого проекта руки всё не доходили. Но вот в сентябре 2006 года появился заказ, позволивший реализовать старые задумки.        Мне предстояло сложить печь в рубленом доме размерами в плане 8x6 м. Учитывая площадь отапливаемого помещения, я попросил строителей сделать фундамент для печки размерами 130x95 см и вывести его на 15 см ниже уровня чистового пола. Эту часть фундамента из двух рядов кирпича я доложил позднее сам.        Помещение, в котором я клал печь, по плану разделена на три части: две небольшие равноценные спальни и гостиную. Фасадную стенку печи нужно было расположить заподлицо с перегородкой, которая отделяет гостиную от спален (рис. 1).        По желанию заказчика я спроектировал печь таким образом, чтобы наиболее горячей её частью стала передняя стенка. Кроме того, фасад украсил полочками, подобно лицевой части камина, что потребовало строгой симметрии в кладке.        В финских каминопечах, как известно, газы из топки поступают по центральному каналу в большую дымовую камеру 2-го яруса, где происходит эффективное дожигание газов. Мне хотелось в своей печи соединить преимущества такой конструкции с преимуществами нижнего обогрева в колпаковых печах, где топливник и первый колпак (по рекомендации И.В. Кузнецова) должны составлять единое целое. Рис. 1. План дома: 1 — гостиная; 2...3 — спальни; 4 — печь.        Используя свой прежний положительный опыт, я также отказался от отдельного летнего (растопочного) хода с задвижкой. Дело в том, что при закрытой задвижке часть этого хода всегда оставалась холодной. В моей же печи этот недостаток устранён. А для предотвращения дымления холодной печи я соединил топку с колпаками 2—го яруса растопочными отверстиями. При этом тепловые характеристики печи не ухудшились.        Конечно, при разработке конструкции печи пришлось исходить из того, что в Москве, а тем более в «глубинке» нет комплектующих материалов, используемых в финских печах, например, плит перекрытия газовых камер. (В этой связи можно позавидовать печникам Карелии - руководитель их гильдии С.И.Серёгин сумел наладить в Петрозаводске выпуск таких плит из жаропрочного бетона.)        Проектируя печь, я решил увеличить её теплоёмкость за счёт увеличения толщины боковых стенок топливника до 25 см. Для этого боковые стенки из красного печного кирпича обложил шамотным кирпичом, положенным на плашку. Между шамотным и красным кирпичом оставил тепловой зазор в 5...6 мм. Такой же зазор оставил и между передней стенкой печи и футеровкой из шамотного кирпича, положенного на ребро. Этим я «развязал» кладку топливника и наружных стенок печи, снизив риск растрескивания последних по швам.        Восходящий канал из камер первого яруса в колпаковые камеры 2-го яруса я сделал в четверть кирпича, увеличив за счёт этого длину топки. Колпаки 1-го яруса перекрыл на 17-18 рядах, что составляет 2/3 высоты печи. Такое положение перекрытия, по утверждению И.В. Кузнецова, является наиболее оптимальным.        Отверстия для розжига печи размерами 6x6 см с каждой стороны в боковых внутренних стенках расположены на 21 ряду. Это на два ряда выше пода колпаков 2-го яруса. Такое расположение, на мой взгляд, препятствует их засорению при чистке каналов.        Кроме того, в моей печи, в отличие от финских проектов, самую верхнюю часть газовой камеры, расположенную над топкой, также можно считать колпаком, что является, на мой взгляд, преимуществом. Холодный воздух, проходящий после окончания топки через неплотно закрытые поддувальную и топочную дверки, поступает через растопочные отверстия в трубу, не затрагивая горячих газов верхней части этой камеры, как и колпаков 1-го и 2-го ярусов.        Печь сделана с противопожарной разделкой по бокам и с тыльной стороны (на порядовках она не показана) в тех местах, где запланированы перегородки. Отверстия внизу и вверху противопожарной разделки будут закрыты вентиляционными решётками, через которые воздух будет циркулировать по всем помещениям.        Подводя итог, хочу отметить, что печь по расположению колпаков обеих ярусов получилась строго симметричной. Это обеспечило равномерный нагрев всех поверхностей печи, в том числе и фасадной.        По расчётам И.В. Кузнецова теплоотдача квадратного метра поверхности печи при двухразовой топке составляет примерно 500 Вт. Зная это, несложно подсчитать теплоотдачу моей печи.        Теплоотдача передней и задней стенок: (1,25мх2,1 м)х(500Вт/м2)х2=2625Вт.        Теплоотдача боковых стенок: (0,9 м х 2,1 м)х(500 Вт/м2)х2 = 1890 Вт. Итого: 4515 Вт.        Таким образом, теплоотдача печи при двух топках в сутки составляет в среднем 4,5 кВт. При одноразовой топке теплоотдачу печей (по тем же расчётам И.В. Кузнецова) можно принимать с коэффициентом 0,6...0,7. Рис. 2. Порядовки печи Рис. 2. Порядовки печи(продолжение).        Кирпич печной М-200 (витебский) - 753 шт.        Кирпич шамотный ША-8 - 65 шт.        Глина шамотная - 120 кг.        Песок - 500 кг.        Дверки: поддувальная - 1 шт.,                      топочная - 1 шт.        Колосниковая решётка - 1 шт.        Задвижка малая (250x130 мм) - 1 шт.        Уголок 40x40 х350 мм - 2 шт.        Проволока вязальная 03 мм - 4,8 м.

Русская печь с радиатором.

Ю.Кузнецов

Общий вид печи: 1 - задвижки; 2 - обратный трубопровод; 3 - плита; 4 - главный стояк.        Возможно, мое предложение и не очень оригинально, но наверняка пригодится дачникам, фермерам и другим сельским застройщикам. Суть моего предложения - не устанавливать дома водогрейную отопительную систему, а совместить русскую печь (с подтопком) и чугунный радиатор для организации водяного отопления. Дело в том, что заводской котел дорог и не всегда его приобретешь. А печь в сельском доме (русская или другая какая) всегда требуется для приготовления пищи для людей и корма для животных.        За основу моей конструкции была взята русская печь, описанная в книге А.М.Шепелева «Как построить сельский дом». Словом, я соорудил подтопок и вмонтировал в него чугунный радиатор. Получилось очень компактно, удобно и надежно. Поперечный разрез печи: 1 - задвижки; 2 - обратный трубопровод; 3 - главный стояк.        Свою русскую печь с обогревательным щитком, подтопком и чугунной батареей я соорудил более 10 лет назад и все это время она отлично отапливает дом площадью 56 м2. Кстати, она способна отопить и больше. Опробовано. Мною уже сложено более десяти подобных печей и все их владельцы очень довольны. Замечу, чугунный радиатор не сложно приспособить и к печи типа «Шведка».        На рис. 4...6 приведены схемы моей модернизированной русской печи, которые достаточно наглядно иллюстрируют ее конструкцию. Продольный разрез печи: 1 - плита чугунная; 2 - стальной лист; 3 - обратный трубопровод; 4 - колосник.        Будущим печникам сообщаю, что для переустройства печи понадобились следующие составляющие: плита, батарея из шести секций (такую батарею легко демонтировать, сняв сверху плиту); колосник (подойдет от котла «Универсал»); металлический лист размером 400x500 мм и толщиной 3 мм (его вставляют в середину батареи; трубы и т.д.)        (Когда я прочел материал, сразу возник вопрос: а не сгорят ли прокладки между секциями радиатора? Однако опытные люди подтвердили жизнеспособность такого устройства. - Примечание редактора.)

viktor-ego.blogspot.com

Печь шведка с духовкой и плитой

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

  • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
  • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
  • духовой шкаф 280*370*310 мм;
  • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
  • колосниковая решетка — 250*300 мм;
  • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
  • дверка поддувала — 140*250 мм;
  • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
  • задвижки:
    • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
  • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печка Шведка разных вариаций

Конструкция данной печи является наиболее популярной среди всего подобного оборудования. Благодаря своим небольшим размерам (1020х885х2030мм), она неприметна и компактна. Но несмотря на это может обогревать помещение довольно габаритных размеров – до 30 квадратов. Мощность данного агрегата составляет 3,2 кВт (2750 ккал/час).

Конструкционные особенности печи Шведки позволяют ее установку в двух совмещенных помещениях. Благодаря этому топка, духовка и плита будут направлены в сторону кухни, а все обогревательные каналы при этом направляются в жилое помещение. С помощью такого расположения можно сделать печь Шведку своими руками в зрительном восприятии намного меньше.

Во многих источниках можно найти большое количество описаний конструкционных особенностей данного приспособления, но не везде можно найти основные реальные требования к ним.

  1. Помещение, которое можно обогреть с помощью данной печи, – небольшой загородный дом, выполненный из силикатного кирпича. Размер не должен превышать 30 квадратов.
  2. Основной вид топлива – дрова. Но не исключается возможность применения других видов.
  3. Отделка топки и других элементов печи должна производиться только изнутри, поскольку ее строительство должно выполняться из качественного материала. Благодаря этому дополнительное украшение только испортит общий внешний вид.
  4. Когда строите печь Шведку своими руками, не допускается укладка кирпича на одно из ребер, поскольку стены должны быть достаточно толстыми.
  5. К общему количеству всех стандартных элементов стоит добавлять сушильную камеру.

В интернете находится большое количество проектов, по которым можно легко построить данное приспособление.

Единственное, что во многих проектах допускаются одинаковые ошибки. Для того чтобы удостовериться в правильности выбранного проекта стоит обратить внимание на конструкцию печи, которую некогда разработал Буслаев К. Я.. поскольку именно она является основой всех сегодняшних подобных сооружений.

Разрез отопительно-варочной печи Буслаева

Печь Москвичка

Существует и другой тип подобной печи с духовкой. Это некоторый ответ всем зарубежным подобным печам, который был создан отечественным изобретателем Виктором Пилюшем. Печь с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальное устройство, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и использовать в качестве плиты для приготовления пищи. В. Пилюш изобрел 4 типа подобных печей. Их производство может выполняться в 20 размерах.

Изобретатель сумел сформировать конструкцию таким образом, что вся конструкция работает на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается снизу.

В печи Москвичка возможно устройство топки в двух исполнениях:

  1. Топка работает на отопление помещения .
  2. Топка работает не только на отопление, но и на приготовление пищи.

Стоит заметить, что в духовке данной печи можно регулировать температуру.

Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

  • готовить на ней пищу,
  • сушить травы;
  • запекать в духовке;
  • просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
  • оборудовать тёплый лежак;
  • дополнительные полочки;
  • любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

  • Имеет высокий уровень КПД.
  • При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
  • Довольно быстро греется.
  • Регулируется процесс горения (заслонками).
  • Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

  • пристенной;
  • угловой;
  • в центре комнаты;
  • встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры шведки зависят от:

  • габаритов помещения;
  • роста хозяйки;
  • предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

  • Длина – 1м.20см.
  • Ширина – 885см.
  • Высота – 2м.30см.
  • Мощность = 5,2 кВт.
  • Может обогреть дом до 30 м 2 .

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

  • коммуникаций;
  • электропроводки;
  • газопровода;
  • водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):

  1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
  2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
  3. Глиняный раствор.
  • 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
  • 14 х 25 см.
  • 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.
  • 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
  • 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
  • 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Шкаф духовой для шведки

  1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
  2. Задвижка 25 х 13 см.
  3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
  4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
  5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
  6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
  7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
  8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
  9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

  1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
  2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
  3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
  4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
  5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

  1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
  2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

  • Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
  • Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
  • Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
  • Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

22.03.2016 в 00:26

Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому

15.12.2015 в 01:42

Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна.

Источники: http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html, http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/pech-shvedka-i-moskvichka.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html

teplosten24.ru

Печь шведка своими руками кладка, порядовка, отопительно-варочной, с лежанкой

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

  • коммуникаций;
  • электропроводки;
  • газопровода;
  • водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

  • конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
  • первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
  • обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

В каком месте установить печку

Печь «шведка» с плитой хорошо впишется между двумя смежными комнатами, например, в качестве разделения кухни и гостиной. Часть, где будет находиться плита и духовой шкаф, выходит на кухню, а задняя, на которой можно оборудовать место для отдыха и даже камин, в зал. Таким образом, получится печь «шведка» с лежанкой.

В принципе, печь «шведку» можно установить в любом месте помещения, где требуется отопление, приготовление пищи, а также внесение декоративного элемента. В случаях когда функция приготовления еды не требуется, можно рассматривать вариант печи в качестве декоративного момента и соорудить конструкцию, например, совместно с камином и украсить отделочным материалом, например, природным камнем.

Таким образом, данная конструкция является достаточно практичным вариантом, поскольку, используя плиту для приготовления еды, выработанное тепло не будет пропадать зря, а будет тратиться на обогрев помещения.

Полукруглая печь-голландка

Шведская печь из бетона в загородном доме

Колпак в шведке

В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.

Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.

Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.

Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.

Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.

«Двухколпаковая шведка»

Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

  1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
  2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
  3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
  4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
  5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Что понадобится для строительства отопительного прибора

Печь, которая предлагается к изготовлению, имеет ширину 1020 мм, высоту 2170 мм и глубину 880 мм. Выбор этих параметров обусловлен размерами стандартных кирпичей — при кладке агрегата не придётся лишний раз искать половинку или трёхчетвертной кусок, что значительно сокращает время строительства. Принцип кратности габаритов печи размерам красного кирпича рекомендуется использовать и при изменении её пропорций под собственные потребности.

В процессе кладки понадобится как простой красный, так и огнеупорный шамотный кирпич

К слову, в скандинавских странах выпускаются целые наборы для строительства печей любого размера. В такой «конструктор» входит всё необходимое, включая смесь для приготовления раствора. Мы же сможем немного сэкономить, поскольку из приведённого ниже списка необходимых материалов кое-что всегда найдётся у запасливого и экономного хозяина. Итак, вот перечень того, что понадобится:

  • 500–700 шт. качественного красного кирпича марки М-150 и выше, который обязательно должен пройти хороший обжиг и не иметь инородных включений больше, чем того требует ГОСТ;
  • огнеупорный шамотный кирпич марки ША-8 (его размеры соответствуют красному кирпичу, что облегчит укладку);
  • топочная и поддувальная дверцы — по 1 шт.;
  • прочистные дверцы — 4 шт.;
  • предтопочный лист толщиной от 0.5 до 2 мм;
  • духовка;
  • колосники;
  • чугунная двухконфорочная плита;
  • металлический уголок с полкой не менее 40 мм;
  • задвижка вытяжная;
  • сталь листовая;
  • цемент;
  • песок;
  • сетка строительная для армирования;
  • трамбовка;
  • доски для опалубки;
  • правило длиной не менее 1 м;
  • огнеупорная кладочная смесь (в крайнем случае можно заменить смесью глины с песком);
  • асбестовый или базальтовый уплотнитель.

Печное литьё оказывает решающее влияние на внешний вид печи, так почему бы при его выборе не воспользоваться оригинальными разработками дизайнеров литейных заводов?

Инструменты, которые понадобятся для приготовления раствора и собственно возведения шведской печи:

  • строительный молоток-кирка;
  • кельма;
  • киянка деревянная или резиновая;
  • расшивка;
  • уровень строительный;
  • угольник;
  • шнур и отвес;
  • рулетка;
  • лопата совковая;
  • ёмкости для раствора.

Без удобной кельмы в процессе строительства не обойтись

Классическая шведская печь в отличие от «голландки» кафельной плиткой или изразцами не облицовывается. Тем не менее ничто не мешает декорировать печь по своему усмотрению, если кирпичная кладка не вписывается в дизайн интерьера.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200

Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

  1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
  2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
  3. Асбестовый шнур.
  4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
  5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
  6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
  7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
  8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
  9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
  10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
  11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
  12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
  13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
  14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Отопительно-варочные печи шведка

Отопительно-варочные печи этого типа имеют довольно простую, и в то же время продуманную конструкцию. Такие печи обычно рассчитаны на два помещения одновременно. При этом лицевая часть с топочной и варочной поверхностью обращена к кухне или обеденному залу, а тыльная сторона предназначена для обогрева соседней комнаты. Это может быть спальня, зала и так далее.Работает печь шведка по простому принципу, который становится понятен после рассмотрения ее устройства. Стандартная печь шведка состоит, прежде всего, из топочного отделения. Сбоку над топочным отделением обустраивается варочная плита, изготавливаемая преимущественно из чугуна. В плите имеются специальные конфорки с регулируемым диаметром для установки емкостей, используемых для нагрева воды или приготовления пищи.После прохода под варочной поверхностью не полностью перегоревшие газы попадают в специальную систему дымохода. Дымоход в печи шведке устроен таким образом, что горячий воздух задерживается в нем максимально долго перед тем, как вылететь в атмосферу. За счет этого достигается эффективное прогревание всех стенок печи, которые потом отдают постепенно накопленное тепло в помещение.

Особенности конструкции

Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:

  • топливник и расположенная под ним зольная камера;
  • чугунная варочная поверхность;
  • духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
  • над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
  • система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.

Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.

Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%. Устройство и порядок строительства классической шведки смотрите в видеоролике:

кладка печи шведка буслаева порядовка кладки

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються  №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно провереную рабочую схему можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

osnovaremonta.ru

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро( будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой  толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.

Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может , иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не простая кирпичная кухонная печь-плита с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

osnovaremonta.ru

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро , предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой  560х965 мм , самоварника и духового шкафа  600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

osnovaremonta.ru

Кладка печи шведкатребует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К.Я. Буслаева.

    1.  -дверца топочная,21х25 см-1 шт;
    2. -дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
    3. -дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
    4. -кирпич красный-550 шт;
    5. -духовка 45х25х29 см-1 шт;
    6. -колосник 20х30 см-1 шт;
    7. -задвижка  25х13 см-1 шт;
    8. -плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
    9. -задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
    10. -шамотный кирпич ША-8-30 шт;
    11. — уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
    12. — уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
    13. — полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
    14. — полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
    15. — лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
    16. — лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

На всякий случай отпишу, что слава Шведок несколько преувеличена они уступают современым колпоковым печам в КПД и теплоемкости, кроме таво есть конструкции похожие но более улучшеные например печь «Москвичка» а так же можно поискать выбор в разделе  готовые схемы-чертежи 20 печей.

Печь шведка цена под ключ в Москве и Московской области

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ. Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин «под ключ» означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам.

Обязательно прочтите мои статьи :

Популярные барбекю с казаном Обзор Мангальных зон

Строительство Зоны барбекю

Уважаемые друзья. Отдельно хочу остановиться на услуге и цене печи шведки под ключ. Зачастую заказчик спрашивает, выполняем ли мы кладку шведки под ключ. Сам термин «под ключ» означает, что вы платите деньги и получаете результат. Сюда должны входить работы по фундаменту, закупке материала и самим строительным работам. Но это лишь первый момент. Стоимость материалов обязательно будет завышена — я часто общаюсь со строительными бригадами и прорабами на строительных объектах, где мы занимаемся

кладкой комплексов барбекю,

 и знаем, что у многих прорабов и строителей есть негласные соглашения с продавцами стройматериалов. Когда строитель приезжает в магазин, то ему выпишут материал с любым чеком. Это означает, что строитель будет чист перед вами, так как отчитался вам по чекам. Но на самом деле разницу между ценой магазина и ценой, которую магазин указал в чеке — он положил себе в карман. Идём далее : устройство фундамента для печи. Эти работы довольно простые, и лично я ( как и любой другой печник) — предпочту выполнять

. За целый день я заработаю на порядок больше, строя печь, чем заливая фундамент. Именно поэтому все печники, которые выставят вам цену печи шведка под ключ — определенно завысят стоимость услуг по устройству фундамента. Я же не рекомендую вам Строительство под ключ. Как будет происходить работа со мной : после согласования задачи я составляю список материалов, и вы самостоятельно закупаете кирпич, глину, фурнитуру. Ошибиться тут сложно, я расписываю все детально, более того, всегда на связи и отвечаю вам, если вы будете на строительном рынке. Кирпич определенного завода сложно подделать — есть много диллеров кирпича Лодэ в Москве и Московской области. Таким образом вы будете точно уверены, что не переплатите за материалы — вы можете поехать абсолютно в любую строительную фирму ,которая ближе к вашему объекту. Закупайте материалы самостоятельно. Это сэкономит вам 10-15% от суммы, озвученной печником «под ключ» Фундамент смогут залить любые местные разнорабочие. Конечно же, я составляю техническое задание для этих рабочих — и под вашим контролем они выполняют эту работу. Стоить будет точно дешевле, чем у печника. А мне заниматься такими работами просто неудобно : фундамент нужно залить, потом уехать, чтобы он отстоялся, потом опять приехать выкладывать печь.

К истокам популярности шведских варочных печей

Классическая шведская печь и красива, и функциональна

По существующей легенде первая шведская печь была построена в России солдатами, попавшими в плен во время одного из сражений Северной войны, которую начал шведский король Карл XII в далёком 1700 году. Тем не менее это не более чем миф, поскольку есть документальное подтверждение, что отопительный прибор, известный в нашей стране как «шведка», разработали в далёкой северной стране в 1767 г. Поручение Академии наук было выдано королём Адольфом Фредерик Гольштейн-Готторпом. Возможно, именно это и способствовало сохранению исторических материалов о разработке дровяной печи новой конструкции. Причины, побудившие короля Швеции лично заниматься столь приземлёнными вопросами, были достаточно прозаическими. Дело в том, что дремучие леса, которыми так гордились шведы в Средние века, к этому времени уже были основательно вырублены — древесина активно использовалась в военном и жилищном строительстве, да и другого топлива шведы в то время попросту не знали. Жилища простых людей чаще всего отапливались наскоро построенными кирпичными каминами, требующими постоянной топки. К слову, печи знати также особой экономичностью не отличались — в лучшем случае использовались объёмные «голландки», которые в ту пору были весьма прожорливыми.

Используя дошедшую до наших дней поговорку о том, что «всё новое — это хорошо забытое старое», шведские учёные с конструкцией долго не мудрили. За основу была взята хорошо изученная голландская печь, которая во время работ была тщательно переделана.

Изменения в первую очередь коснулись функциональности – «шведку» снабдили питой для приготовления пищи, духовкой и практичными нишами, одна из которых предназначалась для сушки одежды, а другая использовалась для того, чтобы приготовленная еда весь день оставалась тёплой. Подобная компоновка была чрезвычайно удобной для небольших домов, поскольку печь, установленная в простенок между кухней и комнатой, обеспечивала все потребности обычной семьи в тепле.

Высокая функциональность шведки может быть дополнена удобной и тёплой лежанкой

Изначально было разработано несколько модификаций шведских печей, которые с небольшими изменениями дошли и до наших дней:

  • отопительно-варочный агрегат с одной лишь плитой;
  • шведка с плитой и духовкой;
  • дровяной отопительный прибор, оснащённый плитой, духовкой (одной или двумя) и водогрейным баком;
  • печь-камин двухстороннего типа — варочная часть печи находится в кухне, а декоративная выходит в зал или гостиную;
  • шведка с лежанкой.

Кроме того, в зависимости от личных пожеланий, печь, как и прежде, может иметь одну или две ниши, расположенные над плитой.

Печь-шведка с камином

Основные конструктивные параметры были просчитаны шведскими учёными настолько точно, что практически не изменились за несколько веков. С полной уверенностью можно сказать, что именно правильный расчёт и хорошо продуманная конструкция шведки являются первопричиной всех её достоинств:

  • компактные габариты;
  • функциональная и практичная конструкция;
  • высокий КПД и теплоотдача;
  • быстрый нагрев благодаря простым и эффективным решениям в теплообменной части агрегата;
  • универсальность;
  • нетребовательность к топливу — можно сжигать любые виды твёрдого топлива, от стружки и камыша до угля;
  • вариативность отопительного прибора — его функциональность и дизайн можно менять согласно своим предпочтениям и потребностям;
  • простота в работе и обслуживании;
  • экономичность;
  • возможность постройки своими руками.

Недостатки «шведки» — такие же, как и у других канальных печей. Прежде всего это быстрое остывание при незакрытой задвижке, а также необходимость в периодической чистке каналов агрегата от сажи. Кроме того, дровяной теплогенератор выдвигает повышенные требования к технологии строительства — для изготовления «шведки» подходит только новый, качественный кирпич, а в процессе работы потребуется повышенная концентрация, аккуратность и максимальная отдача.

Печь Москвичка

Существует и другой тип подобной печи с духовкой. Это некоторый ответ всем зарубежным подобным печам, который был создан отечественным изобретателем Виктором Пилюшем. Печь с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальное устройство, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и использовать в качестве плиты для приготовления пищи. В. Пилюш изобрел 4 типа подобных печей. Их производство может выполняться в 20 размерах.

Изобретатель сумел сформировать конструкцию таким образом, что вся конструкция работает на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается снизу.

В печи Москвичка возможно устройство топки в двух исполнениях:

  1. Топка работает на отопление помещения .
  2. Топка работает не только на отопление, но и на приготовление пищи.

Стоит заметить, что в духовке данной печи можно регулировать температуру.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

  1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
  2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
  3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
  4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
  5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
  6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

  • арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
  • он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

Печь-шведка

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Шведка: схема

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Конструкция шведки

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Принцип работы шведской печи

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Шведка в современном интерьере

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Шведка с камином

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Духовка в шведской печи изготовляется из чугуна

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Порядовка печи

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

Чем примечательна печь-шведка

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

  1. Быстрый прогрев.
  2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
  3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
  4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
  5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
  6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
  7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
  8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

  1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
  2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
  3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Чем отличается шведская печь от других печек

Сейчас шведка в России очень часто используется и считается классикой, хотя её теперешняя конструкция устоялась не так давно, где-то в конце девятнадцатого века. На родине этого отопительного устройства зимы не менее суровые, в жилых помещениях не слишком много места, а рачительные жители привыкли беречь дрова.

Печка является частью простенка

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки. Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки. Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату. Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка. Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой). В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже. Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

При некоторой подготовке печи шведки своими руками с успехом кладут даже непрофессионалы. Застройщикам есть из чего выбрать. Известными отечественными печниками-конструкторами разработано много модификаций, которые разнятся друг от друга как габаритами/мощностью, так и компоновкой.

Комбинированное устройство, разработанное на основе шведки

Важно! У выдающейся эффективности есть обратная сторона медали – повышенные тепловые нагрузки и, как следствие, особые требования к качеству материалов. Например, для раствора очень желательно использовать мергель, должны применяться самые надёжные металлические комплектующие (литые дверцы, толстостенные духовые ящики и перемычки и т.п.)

В обязательном порядке из шамотного кирпича нужно выложить защищённые внутренние стенки топки – это огнеупорное ядро не только не перевязывается с основной кладкой, но и располагается с отступом от рядового красного кирпича.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

  • Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
  • Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
  • Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Шведка с одной плитой

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

  1. Металлическая духовка.
  2. Варочная панель с нишей.
  3. Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Рекомендации по строительству и по выбору материалов

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Схема кладки печи

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

  • керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
  • огнеупорный кирпич – 30 шт;
  • вентиляционная дверца – 1 шт;
  • уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
  • сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
  • лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
  • топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Помогла статья? Оцените её Загрузка...

www.tproekt.com

osnovaremonta.ru

Выбор лучшей печи с камином

Новый 2013 год предъявил печникам новые требования, сегодня все реже заказывают кладку простых отопительных печей и низкоэфективных каминов с нулевым КПД. Каждый второй владелец дачного дома или пригородного котеджа желает иметь универсальную, многофункциональную кирпичную печь-камин. Причин тому много одна из которых повышение уровня жизни и появившаяся тяга к эстетике открытого очага, способного просушить и освежить воздух в доме за несколько десятков минут. При этом отказываться от конфорта тепла печи и возможности готовки пищи на плите, сушке фруктов и выпечке хлеба в духовке никто и не думал отказываться.

osnovaremonta.ru

Спорить о приемуществах печи перед камином мы опытные печники можем до бесконечности, заказчику до этого нет дела если он хочет печь-камин, переубедить его врядли получиться. Если первое вполне ясно, то выбор наилучшей модели для конкретного помещения возникает постояно. В связи с этим я принял решение создать раздел в котором будут обьеденены  лучшие чертежи печей-каминов на все случаи жизни, с различными размерами и расположением элементов печи. Здесь есть варианты как от маленьких отопительных в 3х4 кирпича до огромных многофункциональных коллосов с большой чугунной плитой, духовкой и водогрейным котлом. Чертежи печей-каминов расположены в порядке популярности 1-лучший, 10-менее популярный. Читатели с помощью своих коментариев будут иметь возможность влиять на рейтинг представленой печи камина.

Порядовки 10 лучших печей-каминов

Еще раз хочу напомнить, что все чертежи печей этого раздела являються провереными десятками печников, и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, условиям надежной тяги и долгой службой.

  1. Печь-камин отопительно-варочная, комбинированая(4,5х5,5 кирпича)
  2. Компактная печь-камин с плитой и духовкой (5х,25 кирпича)-2кВт
  3. Печь-камин В.Филипьева (4х4,5 кирпича)
  4. Многофункциональная печь с передней топкой и камином.(5х2,5 кирпича)
  5. Простая в кладке каминопеч с плитой 2,5 кВт теплоемкости ( 3х4,5 кирпича)
  6. Треугольная печь с открытым камином.
  7. Печь с камином и варочной плитой 4х8 кирпича.
  8. Каминопечь 4,5х3,5 кирпича со стеклянной дверцей.
  9. Печь камин с хлебопечкой 4,5х3,5 кирпича.
  10. Лучшая каминопечь для дачи 30-38 метров.(3х3,5 кирпича)
  11. Большая печь камин для отопления 70 метров(6х4,5 кирпича)

Помните что все варианты печей каминов представленных в этом разделе имеют высокую массу более 2 тон, и требуют отдельного фундамента, он должен иметь 2 слоя гидроизоляции, и глубину залегания 1-1,5 метра, поскольку он будет находиться в относительно защищенном от влаги места, допускаеться фундамент выложеный из силикатного или керамического кирпича на цементном растворе. О том как вести кладку дымовой трубы, выдры и распушки подробно описано в статье: Расчет сечения трубы для камина.

www.osnovaremonta.ru

Информация

Порядовка печь москвичка


Печь «Шведка» разных вариаций, печь с духовкой «Москвичка»

Конструкция этой печи является наиболее популярной среди всего подобного оборудования. Благодаря своим небольшим размерам (1020х885х2030 мм) она неприметна и компактна. Но, несмотря на это, агрегат способен обогреть довольно габаритное помещение площадью до 30 м². Мощность такого отопительного устройства составляет 3,2 кВт (2750 ккал/час).

Конструктивные особенности печи «Шведка» позволяют устанавливать ее в двух совмещенных помещениях. Благодаря этому топка, духовка и плита будут направлены в сторону кухни, а все обогревательные каналы – в жилую комнату. С помощью такого расположения можно сделать «Шведку» визуально меньше.

Во многих источниках представлено большое количество описаний конструктивных особенностей этого приспособления, но не везде указаны основные требования к ним:

  1. С помощью подобной печи можно обогреть небольшой загородный дом, выполненный из силикатного кирпича. Его площадь не должна превышать 30 м².
  2. Основной вид топлива – дрова. Но не исключается возможность применения иных типов горючего.
  3. Отделка топки и других элементов печи должна производиться только внутри устройства.
  4. При возведении обогревательного агрегата своими руками не допускается укладка кирпича на одно из ребер, поскольку стены должны быть довольно толстыми.
  5. К общему количеству всех стандартных элементов стоит добавить сушильную камеру.

В интернете вы сможете найти большое количество проектов, по которым удастся с легкостью построить подобное оборудование.

Необходимо отметить, что во многих проектах допускаются одинаковые ошибки. Для того чтобы удостовериться в правильности выбранной схемы, стоит обратить внимание на конструкцию печи, которую некогда разработал К. Я. Буслаев, поскольку именно она является основой всех подобных сооружений.

Агрегат «Москвичка»

Печь с духовкой, создана отечественным изобретателем Виктором Пилюшем, – своего рода ответ всем зарубежным отопительным устройствам. Оборудование с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальный агрегат, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и заниматься приготовлением пищи. Виктор Пилюш изобрел четыре типа подобных печей. Сооружение оборудования возможно в 20 размерах.

Читайте также:  Как сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками

Изобретатель сумел сделать так, чтобы принцип работы всей конструкции был направлен на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается внизу.

Возможно два варианта исполнения топки в печи «Москвичка»:

  • только обогрев комнат;
  • отопление помещений и приготовление пищи.
Стоит отметить, что в духовке подобной печи предусмотрено регулирование температуры.

pechnoedelo.com

Кладка дачной печи. Какой должна быть печь. Печь для дачного дома своими руками. Все о печах.

Какой должна быть печь. Печь для дачного дома своими руками. >

Кладка дачной печи

       Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4.

       Рис. 2. Устройство универсальной печи: 1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры: 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой щкаф; 11 — задвижка зим-ненгл хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка

Порядовка печи
1-й ряд

       На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы.

2-й ряд

       Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно.

       Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80 ... 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню!

       В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна).

Рис. 3. Порядовка печи «Москвичка».

3-й ряд

       По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок.

4-й ряд

       Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей.

5-й ряд

       Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус.

6-й ряд

       Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль.

Рис.4. Порядовка печи «Москвичка» (продолжение).

7-й и 8-й ряды

       Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки.

9-й ряд

       Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки.

10-й ряд

       Ряд делается согласно порядовке.

11-й ряд

       Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм.

Рис.5. Рамка для дверок варочной камеры

       Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

12-й ряд

       На рис. 2 была приведена печь с дверкой варочной камеры размером 510x350 мм. На рис.5 дается рамка для крепления дверок варочной камеры. Однако можно обойтись и без нее. Кирпичи переднего ряда (целый и половинка) подтесываются таким образом, чтобы исключить возможность прижатия ими плиты, то есть с зазором не менее 5...6 мм. Это очень важно! Иначе плита может треснуть! На плиту по краям укладываются кирпичи на ребро. Не забывайте тщательно заполнять швы и затирать их влажной тряпкой в местах прохода дымовых газов.

13-й ... 16-й ряды

       Кирпичи, установленные на ребро, следует перевязывать между собою. По окончании кладки 16-го ряда все стенки и перегородки печи должны быть на одном уровне. По этой причине тонкостенные перегородки доведите до требуемого уровня с помощью четвертинок кирпича. На 16-м ряду по желанию застройщика варочная печь может быть оборудована вытяжкой: отрезком двухдюймовой трубы с заглушкой (см.рис. 2).

       Сверху 16-го ряда укладываются уголки (ряд 16 А, см. рис.3) для перекрытия варочной камеры.

Рис.6. Водогрейная коробка

17-й ряд

       Щели заполните раствором и всю площадь затрите обильно смоченной тряпкой.

18-й ряд

       Устанавливаем чистку-самоварник. Половинку кирпича стесываем на конус. У кирпича, лежащего внутри, стесываем углы. Если у вас пока нет самоварника, перед чисткой установите половинку кирпича.

19-й ряд

       Не забывайте стесывать кирпичи.

Рис.7. Вариант укороченной универсальной печи

20-й ряд

       Устанавливаем по уровню духовой шкаф и водогрейную коробку (рис. 6). Высота водогрейной коробки равна высоте духового шкафа. Если водогрейной коробки нет, на ее месте укладываются кирпичи на ребро. В этом случае левая стенка духового шкафа является продолжением дымового канала и зазор слева соответственно увеличивается. Справа укладывается лист жести или оцинкованного железа.

21-й ряд

       Если у вас высота духовки равна 350 мм (5 рядов кладки), то на оцинкованный лист укладывается целый кирпич. Если же высота духовки равна 300 мм, то кирпич не нужен, а листы жести укладываются через два ряда в шахматном порядке, образуя при этом проход квадратного сечения.

22-й ... 24-й ряды

       Сзади духового шкафа устанавливается кирпич «на попа» до верхнего уровня духовки.

25-й ряд

       На духовку и водогрейную коробку укладывается уголок, а на водогрейную коробку — половинки кирпича до уровня кладки.

Рис.8. Измененная порядовка универсальной печи для помещений с низкими потолками

26-й ряд

       Затрите внутри швы и уложите лист жести или оцинкованного железа, предварительно вырезав отверстия для каналов летнего и зимнего ходов. Под лист железа подложите металлическую полоску (ряд 26 А, см. рис. 4).

27-й ряд

       Сверху ряда устанавливаем 2 задвижки. Проверяем их горизонтальность.

28-й ряд

       В этом ряду следует получить как можно более тонкие швы. После окончания кладки ряда следует вынуть из рамки движки и удалить с поверхности остатки раствора.

29-й ряд

       Устанавливаем чистку под дымовую трубу. Внутри укладываем 2 целых кирпича со стесанными углами.

Рис.9. Вариант универсальной печи, оборудованной коптильней и теплогенератором

30-й ряд

       Половинку кирпича перед чисткой устанавливаем после окончания кладки трубы, предварительно удалив раствор, который неизбежно окажется на полке перед чисткой.

30-й ряд (А)

       Укладываем лист железа с отверстием под трубу. Сверху листа в обязательном порядке предусматриваем 2 уголка, которые воспримут нагрузку от веса трубы.

31-й ряд

       На этом ряду устанавливаем общую задвижку, уменьшающую потери тепла после окончания топки печи.

32-й ряд

       Ряд делается согласно порядовке.

33-й ряд

       Первый ряд дымовой трубы. Верх печи затираем влажной тряпкой. Кладка трубы описана в соответствующих учебниках. Автор рекомендует вновь воспользоваться шнурками, верхние концы которых закрепляются на гвоздях, вбитых в обрешетку кровли дома.

Рис.10. Порядовка печи с коптильней и теплогенератором

       Между верхней плоскостью печи и деревянным перекрытием расстояние должно быть порядка 300 мм. Учтите, что эта печь рассчитана на помещение высотой 255...260 см.

       Как же быть, если у вас потолок ниже?

       В этом случае можно отказаться от кладки 28-го и даже 27-го рядов (рис. 7), а плиту установить на 10-м ряду с соответствующим изменением предыдущего ряда.

       В хозпостройке с низким потолком кладку 18...26-го рядов следует изменить (рис. 8). Можно отказаться от духовки и водогрейной коробки.

Рис. 11. Варианты теплогенератора

       В случае необходимости в теплогенераторе последний устанавливается ниже уровня плиты вместо рассечки. Не забудьте между плитой и теплогенератором уложить слой асбеста.

       На рис.9 приведен вариант печи, оборудованной коптильней и теплогенератором. При этом вместо духовки выполнена кирпичная кладка с образованием 2 спускных каналов, повышающих теплоемкость печи (рис. 10). Патрубки ввода и выхода теплоносителя в теплогенераторе проходят через боковую поверхность кладки печи. На рис. 11 приведены чертежи корпусов теплогенераторов с выводами через боковую стенку печи и со стороны задней стенки. Патрубки сделаны из трубы размером 3/4 дюйма.

Рис. 11. Варианты теплогенератора

       Учитывая дефицит печных приборов, можно отказаться от чистки-самоварника и чистки под трубу. На их место в этом случае устанавливаются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть половинки кирпича, установленные на ребро. В этом случае их помечают, немного выдвигая из плоскости кладки (на 10...12 мм).

       И еще. Нижние дверки при необходимости можно заменить квадратными. А если вы аккуратно выполнили кладку из качественного кирпича, то печь можно не штукатурить.

Какой должна быть печь. Печь для дачного дома своими руками. >

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Какой должна быть печь. Печь для дачного дома своими руками. >

Растопка дачной печи

       Прежде чем топить печь на полную мощность, ее надо просушить. Это может быть естественная сушка в теплую погоду при открытых печных приборах или же кратковременная топка печи соломой или бумагой. Показателем того, что печь достаточно подсушилась, является отсутствие конденсата на задвижках после ее топки сухими дровами.

       Растопка печей с каналом нижнего прогрева происходит в следующей последовательности.

       Вначале заполняют топку тонкими лучинами, подложив под них газету. Дверку топки и дверку зольника закрывают. Открывают нижнюю прочистную дверку. При этом должны быть открыты задвижки летнего хода и общая задвижка.

       В полости за прочистной дверкой сжигают 1...2 газеты до появления гула в печи. После этого быстро закрывают прочистную дверку, открывают дверку топки, поджигают заготовленную газету и дверку топки также закрывают. Затем немного приоткрывают дверку зольника.

       После того как печь выйдет на нормальный режим, о чем свидетельствует «покраснение» объема зольника, следует открыть задвижку зимнего хода и постепенно, не допуская появления дыма из топки, закрыть задвижку летнего хода. Впоследствии эту операцию можно производить одновременно.

       При переходе на топку по-зимнему вы включаете в процесс теплообмена духовку и водогрейную коробку, а также весь массив печи. При известном навыке можно регулировать температуру духовки, манипулируя задвижками летнего и зимнего ходов.

       Для обнаружения пустошовок следует кратковременно закрыть все задвижки и подмазать раствором щели в местах появления дыма.

       Еще раз акцентируем ваше внимание на наиболее важных этапах кладки печи.

       Так, дверку топки следует обмотать 2 слоями асбеста во избежание появления трещин в кладке. Закладная проволока в топливной дверке должна быть обязательно стальной отожженной, по две в каждом отверстии. Концы проволоки или отогнуть, или же закрепить в них закладные гвозди. При скручивании проволоки пользуйтесь пассатижами для устранения люфта при установке дверки. Рукоятку дверки для удобства эксплуатации желательно обмотать асбестом. В процессе работы печи не допускайте длительного положения дверки топки в открытом виде.

       Для данной конструкции печи нужна плита размером 540x430 мм. Плиту указанных размеров промышленность не выпускает. Таким образом, имеются два варианта: или изготовить плиту самостоятельно из металлического листа толщиной 8...10 мм (можно без конфорок), или использовать стандартную плиту размером 710x410 мм. В последнем случае необходимо:        * под плитой по всему периметру проложить полоски асбеста;        * сверху по меньшим сторонам также уложить полоски асбеста;        * обеспечить зазор между плитой и кирпичами 12-го ряда кладки не менее 8...10 мм;        * разгрузить кирпичи, установленные на ребро на 12 ... 16-м рядах от вертикальной нагрузки;

       * при выборе места расположения печи обеспечить возможность замены плиты со стороны установки топки.

       Остается лишь надеяться, что предприимчивые умельцы наладят в ближайшее время выпуск плит необходимого размера. Заодно было бы неплохо наладить выпуск дверок для топки, снабженных теплоотражательным щитком, а также смотровым глазком с вращающимся язычком-заслонкой. Желательно также выпускать задвижки меньшей толщины. Кстати, высота духовки должна иметь размер, кратный 70 мм (280 или 350 мм). С задней стороны духовки должны отсутствовать ребра жесткости (реборды).

       Неплохо было бы наладить продажу огнеупорной глины в мешках или брикетах.

Какой должна быть печь. Печь для дачного дома своими руками. >

       Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.