эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: doninsulator@mail.ru
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Проекты бань из шлакоблока


Баня своими руками из шлакоблоков – проекты, фото, видео

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

  1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
  2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
  3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
  4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

  • Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
  • Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
  • Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
  • Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
  • Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
  • Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
  • Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
  • Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м2

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м2

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда. Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

(Пока оценок нет) Загрузка...

pochtidoma.ru

Проекты бани из шлакоблока: конструктивные особенности

В качестве материала для возведения саун и других подобных конструкций могут использоваться не только деревянный брус и бревно, но и строительные блоки. Не являются исключением из данного правила и проекты бань из шлакоблоков: применение этого материал вполне возможно, хоть и имеет ряд особенностей.

В нашей статье мы рассмотрим ключевые моменты проектирования, а также обратим внимание на ряд нюансов, связанных именно с использованием шлакоблока.

Трехмерная модель будущего здания

Особенности материала

Шлакоблок представляет собой штучный стройматериал, который производится по той же технологии, что и силикатный кирпич. Главным отличием является отсутствие кварцевого песка: в качестве наполнителя в рабочий состав вводят пористый шлак.

Данные блоки могут производиться как в заводских условиях, так и непосредственно на строительной площадке. Профессионалы предпочитают именно второй вариант, поскольку он позволяет получить модули нужной формы, но в нашем случае проще использовать наиболее ходовые типоразмеры блоков.

Фото пористых строительных блоков

Шлакоблок является практически идеальным материалом для возведения корпуса бани.

Его преимущества таковы:

  • Относительно малый вес, благодаря которому можно существенно сократить расходы на возведение капитального снования.
  • Высокая пористость, обеспечивающая хорошие теплоизоляционные показатели.
  • Достаточно низкая цена, позволяющая не экономить на размерах конструкции.

Обратите внимание! На возведение бани средних размеров нам понадобится от 70 до 80 кубометров шлакоблока (около 4,5 тыс.шт.).

При средней стоимости от 25 до 45 рублей за штуку сумма выходит внушительная, но вполне подъемная.

  • Простота при возведении кладки.
  • Высокая устойчивость к внешним воздействиям — огню, влаге, микроорганизмам и т.д. Последний фактор весьма важен, так как баня является весьма специфическим строением с точки зрения влажностного режима, и грибок стен – одна из наиболее распространенных ее проблем.

Также стоит отметить, что современная промышленность выпускает блоки самых разных форм и размеров. Так что при желании можно оптимизировать расходы, тщательно просчитав количество блоков разного типа (стеновые, перегородочные и т.д.).

Анализ проектов

Планировка

Проектировка бани из строительных блоков (как, впрочем, и любой другой) должна начинаться с планирования размещения строения на местности. Выбрав участок, его необходимо выровнять и провести геодезическую съемку. Также весьма желательным является анализ подстилающего грунта для его оценки и выбора типа основания.

Наиболее распространенный вариант планировки

Параллельно осуществляем разработку плана самой бани:

  • Как правило, из шлакоблока возводятся небольшие конструкции, габариты которых не превышают 5х5 или 6х6 метров.
  • Типовой проект бани из шлакоблока включает в себя парную, душевую, санузел и предбанник-раздевалку.
  • Также возможно размещение небольшой кухни или гостиной, но в этом случае помещения нужно отделить от «горячей» части здания тамбуром.
  • Практически обязательным элементом такой бани является крыльцо или небольшая терраса. Эти площадки закладываются либо перед входом, либо с задней стороны бани, особенно если там располагается озеро или пруд.

Конструкция с верандой

В большинстве случаев проектировкой занимаются профессиональные архитекторы. Впрочем, вы сможете разработать концепцию своими руками, или же воспользоваться готовым проектом – благо, в сети их можно скачать без труда.

Тип основания

После подготовки участка и утверждения проекта переходят к монтажу основания.

Ленточный фундамент

  • Как мы отмечали выше, для конструкций из шлакоблока ввиду их сравнительно небольшой массы не требуется слишком мощный фундамент.

Обратите внимание! Некоторые специалисты допускают монтаж блочных бань без фундамента, но делать это можно лишь на плотных каменисто-песчаных субстратах. Да и то, честно говоря, выгода получается сомнительная.

  • Поскольку шлакоблок является весьма пористым материалом, влагу он впитывает очень интенсивно. Чтобы предотвратить это, мы поднимаем основание как минимум на 0,5 м над уровнем грунта, а также обеспечиваем качественную гидроизоляцию.
  • Наиболее часто встречающимися вариантами основания для бань из данного материала являются ленточные и столбчатые фундаменты. Ленточная конструкция более затратна, однако по надежности превосходит основания на бетонных или металлических столбах.

Кладка стен

Кладка стен блочной бани производится по тому же принципу, что и возведение кирпичной конструкции.

Однако некоторые нюансы все же стоит заложить в проект:

  • Через каждые три-четыре ряда блоков конструкция усиливается металлической сеткой или арматурными прутами. Инструкция рекомендует утапливать сетку в цементный раствор таким образом, чтобы толщина шва увеличивалась незначительно.

Армировка кладки

  • Поскольку шлакоблок обладает небольшой массой, есть риск сдвинуть его после укладки. Чтобы избежать этого, необходимо постоянно контролировать плоскости с помощью отвеса и уровня.
  • Так как оконные проемы в бане делаются небольшими, для их оформления стоит приобрести несколько перемычек из шлакоблока. Если же их нет в наличии, то в верхней части окна можно установить деревянные балки.
  • Поверх последнего ряда укладываем брус-мауэрлат, который фиксируем на вмурованные в кладку металлические стержни. На мауэрлат устанавливаем односкатную или двускатную стропильную систему.

Внутренняя и наружная отделка

Основной объем работ ожидает нас на завершающем этапе.

Чтобы баня хорошо справлялась со своими прямыми функциями, ее необходимо качественно отделать:

  • Наружная обшивка обычно не доставляет хлопот, поскольку ее основная задача — придание строению эстетичного внешнего вида. С внешней стороны стены бани можно отделать сайдингом, металлосайдингом или блокхаусом.

Обратите внимание! Использование для наружной обшивки натурального дерева требует обязательной пропитки всех деревянных деталей антисептиком.

Обрешетка на стенах

  • Внутри нам придется выполнить куда больший объем работ. Полы делаем либо бетонные (с обязательным утеплением пеностеклом), либо деревянные. Во втором случае необходимо обеспечить достаточно хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась и пол быстро просыхал.
  • Потолок и стены бани требуют теплоизоляции во всех помещениях, но наиболее важной является правильная отделка парилки и душевой. Как правило, в бане обустраивается многослойное утепление из плит минеральной ваты, пароизоляционной мембраны и фольгированного материала, который играет роль теплового зеркала.
  • В принципе, так же можно отделать стены и в остальных помещениях, но для сокращения затрат можно использовать более тонкие минераловатные маты.

Многослойная обшивка: минвата, фольга, вагонка

  • В качестве декоративной обшивки используется вагонка.

Баня из шлакоблока может быть оборудована печью любого типа. Однако наиболее выигрышным вариантом является дровяная или электрическая каменка небольшого размера.

Вывод

Типовой проект бань из шлакоблока отличается простотой в реализации и относительно небольшим объемом вложений. Его вполне можно реализовать своими силами, тем более что при возведении зданий не используются никакие сложные технологии. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, которая будет интересна всем заинтересовавшимся техникой постройки бань и саун из этого материала.

9ban.ru

Строим баню или сауну -

Как правильно установить розетку в стену? Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей. Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки. Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов. Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением! Варианты установки Внутри ... Читать далее Чем приклеить изолон к бетону чем приклеить изолон к бетону При строительстве промышленных объектов и жилых домов для обеспечения важнейших строительных требований по тепло- и звукоизоляции используются современные строительные материалы. Таким материалом, например, является изолон или вспененный пенополитэтилен. Применение изолона позволяет уменьшить сроки строительства и затраты на отопление благодаря отличным теплоизоляционным свойствам этого материала. Изолон обладает следующими характеристиками 1. Низкая плотность (небольшой вес) и одновременно хорошие теплоизоляционные свойства. Слой изолона в 10 мм может заменить слой в 15 мм минеральной ваты, 45 мм дерева или 150 мм кладки из кирпича. Это уменьшает массу конструкций и помогает сберечь полезную площадь, 2. ... Читать далее Как утеплить баню своими руками внутри и снаружи Материалы для утепления Материалов для утепления бани много, есть из чего выбрать. Это минеральная вата, базальтовая, стекловолокно и фольгированный пенотерм, а также различные древесные уплотнители. Они одинаково хорошо подходят для любых работ и используются как для стен, так и для потолков парилок. Выбирая, чем лучше утеплить баню, примите к сведению несколько советов: На упаковке должна присутствовать информация о коэффициенте теплопроводности и максимальной толщине материала. Если вместо точных цифр указан тепловой диапазон, то лучше отказаться от него. Правильно нужно выбрать и плотность материала. Высокие показатели не всегда являются положительной стороной. Отдавайте предпочтение ... Читать далее Какой стороной укладывать гидропароизоляцию? По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению. Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос. Монтаж гидропароизоляции: какой стороной? Есть несколько типов ... Читать далее Как правильно укладывать пароизоляцию? Пароизоляционные материалы использовались при строительстве всегда, но если раньше это были однослойные материалы – картон (рубероид), бумага (пергамин) или кожа (толь), пропитанные битумом, имевшие одинаковый вид с обеих сторон, то теперь, когда появились многослойная пароизоляционная пленка, вопрос: какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю приобретает особое значение. Неправильно смонтировав защиту утеплителя от пара и влаги, самодеятельный строитель не получит от утепления желаемого эффекта и выкинет на ветер немалые деньги. Зачем нужна пароизоляция Действующие строительные нормы требуют защиты утеплителя от влаги с двух сторон, причем в разных конструкциях эта защита выполняет разные функции, соответственно, применяются разные материалы. При ... Читать далее Причины появления плесени в квартире и доме Плесень – крайне живучий организм. Некоторые виды плесени успешно растут даже в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Впрочем, избавиться от плесени можно, по крайней мере, в отдельно взятой квартире или доме. Но для этого нужно знать все о причинах ее появления. Что такое плесень Споры, гифы, колонии – все это о плесени. Плесень – микроскопические грибы, тело которых представляет собой ветвящиеся нити (гифы). Плесени есть везде: больше всего в почвах, но и в воздухе их предостаточно. В одном кубометре уличного воздуха содержатся тысячи спор плесневых грибов. А внутри помещений, в том числе жилых, ... Читать далее Плесень представляет собой опасный токсичный грибок с неприятным, затхлым запахом. Наиболее чаще с ней можно столкнуться в помещениях с повышенной влажностью – в ванной, кухне, подвальных помещениях. Частые места ее появления – стены, где скапливается влажность, потолок, стыки на окнах. Оглавление: Почему появляется плесень и грибок Плесень появляется только в той среде, которая для нее благоприятная. Самое распространённое место появления – ванная комната. Причины этого – недостаточное количество свежего воздуха, повышенная влажность, сырость. Гласное правило для предотвращения образования плесени – уход за стенами, их нужно часто вытирать, на душевой кабине нужно убирать капли воды, а использованные полотенца и мочалки не ... Читать далее Люффа — выращивание из семян в домашних условиях Поделиться с друзьями статьей: Как выращивать люффу и можно ли сделать из неё мочалки? Люффа — травянистая лиана семейства тыквенных. Считается не столько огородным, сколько техническим растением: из спелых плодов этого растения делают мочалки. Несмотря на тропическое происхождение, люффу выращивают и в нашем климате. Чаще рассадным способом, поскольку у растения длинный вегетационный период. Выращивание люффы Люффу не высаживают грядками: для нужд одной семьи или озеленения участка достаточно вырастить одно — два растения. Семена, посеянные в стаканчики, торфяные горшочки, заполненные смесью верхового торфа, листовой земли и песка, гарантированно дают всходы, а в открытом ... Читать далее Советы, чем обработать от грибка и плесени стены из обоев или гипса перед поклейкой обоев В статье описаны принципы проведения мероприятий по ликвидации плесени и грибков перед поклейкой обоев. Также можно получить ответ на вопрос, как обойтись без ремонта, в случае если колония патогенных микроорганизмов облюбовала небольшой участок поверхности. Кроме того, рассказано, какие принять меры, чтобы неприятные квартиранты, несущие серьезную угрозу для здоровья, больше не появлялись. Как навсегда устранить грибок и плесень? Наличие плесени и грибков в доме или квартире – не только эстетически неприятная картина, это еще и нешуточная угроза для здоровья людей, проживающих в нем. Предупредить появление патогенных ... Читать далее Утепление кровли пеноплексом — техника выполнения и преимущества материала Рассмотрим основные точки споров. Чем утеплять подкровельное пространство? В связи с особенностями конструкции крыши – стропила расположены под углом – для утепления невозможно использовать сыпучие и слишком рыхлые материалы. Поэтому самые популярные варианты это: пенопласт (полистирол), минеральная вата в матах, пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Пенопласт – самый привлекательный по цене, поэтому вопрос его использования всегда вызывает интерес. У него высокие теплоизолирующие свойства, он легок в транспортировке, монтаже и обрабатывается любым инструментом (практически крошится в руках). Не все виды пенопласта безвредны: при горении и даже при нагревании он выделяет очень токсичные вещества, ... Читать далее

banya-ili-sauna.ru

Баня из шлакоблока плюсы и минусы - подробно!

Издавна бани возводились из древесины. Такие строения экологичны и очень красивы. Сегодня же не каждый владелец собственного земельного участка может позволить себе приобрести или заготовить качественное оцилиндрованное бревно, а возведение сруба – работа для настоящих профессионалов. Другое дело баня из недорогого шлакоблока, которая строится и отделывается всего за пару-тройку месяцев.

Баня из шлакоблока плюсы и минусы

Баня из шлакоблока – плюсы и минусы

Бытует много разных мнений о том, что бани из шлакоблока некрасивы, требуют тщательного утепления, слишком звукопроницаемы и отличаются повышенным уровнем влагопоглощения. В противовес этим недостаткам строители отмечают высокую скорость работ благодаря относительно большим размерам блоков, негорючесть бань из шлакоблока, большой срок службы и устойчивость к появлению плесени и грибка.

Баня из шлакоблока до отделки

Чтобы подробно изучить все положительные и отрицательные стороны строительства бань из шлакоблока, рассмотрим виды, маркировку и характеристики материала.

Шлакоблок. Определение, пустотность, размеры

Шлакоблок

Обратившись к государственному стандарту под номером 6133-99, узнаём, что шлакоблок – это стеновые камни с разными размерами и физическими свойствами. Получают стеновые блоки вибро- или стандартным прессованием, формованием, иными способами из бетона с наполнителями.

В качестве наполнителей применяют не только шлак, но и песок речной, гальку, щебень гранитный и т.п. При увеличении плотности камня возрастают его механические свойства, но увеличивается вес (1 шт. от 10 до 28 кг, 1 м3 в среднем 1600 кг), и резко снижаются теплосберегающие свойства.

Шлакоблоки различны по своей плотности – 750-1540 кг/кубометр и пустотности (см. таблицу 1).

Вид блокаПустоты, количество и формаПроцент пустотностиСхема
Монолитный или полнотелый-0

Шлакоблок полнотелый

Шлакоблок пустотелый Две прямоугольные полости40%

Две прямоугольные полости

Шлакоблок пустотелыйДве круглые полости30%

Две круглые полости

Шлакоблок пустотелыйТри круглые полости30%

Три круглые полости

Шлакоблок пустотелыйЧетыре прямоугольные полости30%

Четыре прямоугольные полости

Евроблоки или шлакоблок пустотелыйНесколько щелевидных пустот28

Несколько щелевидных пустот

Полости внутри блоков могут быть разной формы, сквозные или несквозные, но обязательно располагаются вертикально. Кроме того, выпускаются шлакоблоки не только с ровными торцами, но и со шпунтами/гребнями, а также пазами – углублениями для улучшения прочностных характеристик кладки.

Полости внутри блоков могут быть разной формы

Самые прочные и тяжелые (1 блок от 25 до 28 кг, допустимый стандартом максимальный вес 1 блока – 31 кг) – монолитные изделия (подходят для сооружения колонн, опорных столбов). У них же самая высокая теплопроводность (до 0,65 Вт/м*К). Пустотелые изделия имеют показатели теплопроводности от 0,27 ВТ/м*К, вес одного блока варьируется в пределах 18-23 кг.

Монолитные шлакоблоки

Для строительства внешних стен бани лучшим образом подходят шлакоблоки с пустотностью 28-30%. Из них удобно выполнять кладку стен ввиду относительно небольшого веса, а воздушные полости послужат теплоизолятором. Внутренние стены стоит выкладывать из полублоков весом от 10 до 13 кг с наименьшей толщиной в целях экономии полезной площади помещения.

Шлакоблоки

Блоки с пустотностью 40% самые легкие, с высокими теплоизоляционными свойствами, но недостаточно прочные.

Различны и размеры шлакоблоков:

  • для несущих стен и фундаментов бань используются шлакобетонные камни длиной от 90 до 390 мм, шириной от 138 до 288 мм, высотой от 138 до 188 мм;
  • для межкомнатных перегородок используются блоки высотой 188 мм, шириной 90 мм и длиной от 190 до 590 мм.

Таблица. Стандартные типоразмеры шлакоблоков по ГОСТ

ТипДлинаШиринаВысота
Для кладки стен288288138
288138138
390190188
290 (288)190188
190190188
90190188
Для перегородок59090188
39090188
19090188

Чаще всего для строительства бань применяют шлакоблоки шириной 190 мм, высотой 188 мм и длиной 390 мм (возможны отклонения от размеров по высоте ±3 мм и по высоте ±4 мм).

Далее сравним шлакоблок с другими популярными материалами и подробно рассмотрим плюсы и минусы материала.

Экологичность и качество

Разновидности шлакоблока

Конечно, лучшим материалом с точки зрения экологичности является древо.

Экологичность стеновых камней зависит от добросовестности производителя и тех добавок, которые применялись при изготовлении блоков. Самыми безопасными материалами считаются: ракушняк, песок, керамзит, опилки и щебень.  Основным связующим компонентом блоков является цемент. Могут присутствовать пластификаторы, известь. Шлакоблоки, изготовленные с использованием промышленных отходов назвать экологичными трудно.

Приобретать готовые блоки желательно у поставщиков, которые могут предоставить лицензию на качество материала, его физический состав.

Сертификат на шлакоблок

Качество материалов, изготовленных в заводских условиях априори выше кустарных блоков и кирпичей. Проверить хрупкость стенового блока можно несколькими способами:

  • берем один шлакоблок и «роняем» его на пол. Если на упавшем блоке появились сколы, трещины, а производитель отказывается комментировать инцидент, стоит отказаться от партии низкосортного товара;

    Проверяем качество блоков

  • берем гвоздь длиной 15 см и пытаемся вбить его в нижний шлакоблок упаковки (блоки поставляются в связках на поддонах). Если гвоздь вошел в камень быстро и без труда, товар ненадлежащего качества и не подходит для строительства бани.

Хорошему плотному шлакоблоку нипочем падение с метровой высоты, а гвоздь в него забить очень сложно. Стенки качественного изделия ровные, размеры соответствуют ГОСТ (стоит проверить сразу несколько блоков партии рулеткой).

При покупке шлакоблоков обратите внимание на маркировку. Набор букв в строке означает следующее:

  • К – камень;
  • С – стеновой;
  • П – для возведения внутренних стен;
  • Р – для кладки рядов;
  • Л – облицовочный или декоративный;
  • ПР – порядовочный;
  • ПЗ – перевязочный;
  • УГ – для оформления углов;
  • ПС – пустотелый.

Вслед за буквенной маркировкой указываются следующие данные:

  • длина камня в сантиметрах (например, 39);
  • марка прочности камня: легкие бетоны – 100, 75, 50, 35, 25, мелкозернистые и тяжелые бетоны – 300, 250, 200, 150, 125, 75, 50. Средний предел прочности шлакоблока класса 300 составляет 25-30 МПа/(кгс/м2). У блока марки 25 предел прочности составляет соответственно 2,5 МПа/(кгс/м2);
  • класс морозостойкости камня обозначается буквой F и одной из следующих цифр: 200, 150, 100, 50, 35, 25,15. Также морозостойкость камня может быть указана производителем в циклах – от 15 до 50;
  • последняя важная цифра – плотность шлакоблока, измеряющаяся в кг/м3;
  • также в маркировке указывается стандарт, в соответствии с которым выполнялось производство блоков.

Геометрия

Геометрия

Стеновые блоки производят в виде прямоугольных параллелепипедов с гранями 90 градусов или закругленными. Для углов здания выпускаются специальные блоки. Кроме того, на заказ изготавливаются камни особых нестандартных форм. Таким образом, можно отметить хорошую геометрию изделий в отдельности и выстроенного здания в целом. И даже если отдельные блоки будут иметь отклонения по размерам, полуторасантиметровый слой связующего ряды раствора нивелирует небольшие (до 3 мм) погрешности.

В параметре геометричности шлакоблок не уступает кирпичу и иным каменным строительным блокам.

Видео – Геометрия шлакоблока

Скорость и простота строительства, срок эксплуатации здания

Стандартные размеры обычного полнотелого кирпича (Д*Ш*В) 250*120*65 мм, что в 1,5-2 раза меньше габаритов шлакоблоков. И благодаря большому размеру последних, работа ведется гораздо быстрее.

Кладка шлакоблока

Кладка из шлакоблока требует идеально горизонтального фундамента (ленточного, столбчатого), обустроенного по всем правилам. В случае деформаций и подвижек фундамента, на стене бани могут появиться крупные трещины, которые пройдут не по швам, а сквозь ряды самих блоков. Однако при соблюдении технологий строительства бани, она прослужит около сотни лет (к слову, деревянные бани редко эксплуатируются без ремонтных работ более 30 лет).

На длительный срок эксплуатации влияет и то, что шлакобетон не по зубам и не по вкусу насекомым и грызунам, которые часто заводятся в срубах и портят дорогую древесину.

Есть несколько особенностей строительства, которые могут доставить неудобство:

  • возведение стен здания недопустимо в дождливую погоду;
  • остов бани недопустимо надолго оставлять без крыши;
  • требуется качественная гидроизоляция ввиду высокой гигроскопичности материала;
  • в шлакоблочных постройках не рекомендуют сооружать железобетонные плитные перекрытия;
  • в случае строительства двухэтажного и более здания требуется армирование рядов металлическими прутьями;
  • стены возводятся исключительно на высоком (более 50-70 см над уровнем почвы) фундаменте;
  • могут возникнуть трудности с прокладкой тепло-, электро, канализационных и водопроводных сетей.

Видео – Кладка шлакоблока

Внешние декоративные свойства

Внешней привлекательностью в полной мере обладают срубы и кирпичные бани. Шлакоблочные постройки принято считать низкодекоративными, невзрачными. Но этот параметр нельзя назвать недостатком, так как:

  • во-первых, стены бани потребуют утепления, то есть кладка закроется облицовочным материалом;
  • во-вторых, производители выпускают цветные шлакоблоки с декоративной фактурой, выполненные в различных цветовых решениях, что позволяет применять блоки не только для возведения стен бань, но и для их облицовки с одновременной расшивкой швов.

Шлакоблок рваный

Шлакоблок колотый

Горючесть

Наибольшей степенью горючести обладает дерево. Кирпич и шлакоблоки относятся к материалам негорючим (невоспламеняющимся и неподдерживающим горение), а значит, пожар бане не страшен.

Стоимость

Таблица. Стоимость шлакоблоков

Материал изготовления шлакоблокаКоличество пустотРазмер, ммЦена в рублях за 1 штукуФото
Пескоцемент2 квадратных, открытое дно390х190х18837

Блок стеновой пескоцементный

Пескоцемент2 квадратных, дно закрытое390х190х18839

Блок стеновой пескоцементный

Пескоцемент3 квадратных несквозных390х190х18837

Блок стеновой пескоцементный

Пескоцемент7 пустот щелевых390х190х18841

Блок стеновой пескоцементный

Керамзитобетон8 пустот щелевых390х190х18844

Блок стеновой керамзитобетонный

ПескоцементМонолит, перегородочный390х90х18827

Блок перегородочный пескоцементный

Керамзитобетон2 щели сквозных, перегородочный390х90х18826

Блок перегородочный керамзитобетонный

ПескоцементПолнотелый390х190х18860

Полнотелый шлакоблок

КерамзитобетонПолнотелый390х190х18850

Блок стеновой керамзитобетонный

КерамзитобетонПолнотелый390х120х18835

Блок стеновой керамзитобетонный

Цена полнотелого строительного кирпича стандартного размера марки М100 и М150 за 1 штуку составляет 10-13 рублей. А если в смету включить работы по утеплению, гидроизоляции, отделке, то выгода строительства шлакоблочной бани оказывается совсем небольшой.

Однако экономии можно добиться, изготовив нужное количество шлакоблоков самостоятельно.

Таблица. Краткая пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению шлакоблоков для строительства бани

№№Описание процессаФото
Шаг 1Изготавливаем металлическую/деревянную форму либо приобретаем вибростанок для производства стеновых блоков.

Форма-носилки

Металлическая форма

Шаг 2Готовим достаточно жидкий раствор для заливки в форму. Примерный состав следующий: - цемент М400 или М500 – 1 часть; - шлак доменный 9-10 частей; - вода. Составы шлакобетона представлены в следующей таблице. При изготовлении блоков с пустотами можно использовать бутылки, вставляя их в залитую смесь горлышком вверх. Блоки можно подкрасить, добавив в раствор истолченный красный кирпич.

Форма, заполненная раствором

Шаг 3Через 24 часа после заливки достаем (вытряхиваем) блоки и складируем их для окончательной просушки на воздухе (занимает от 10 до 20 суток). Перед каждой последующей заливкой смеси форму изнутри промываем водой, высушиваем, протираем соляркой.

Изготовление шлакоблоков

Составы шлакобетона представлены в следующей таблице.

Таблица. Шлакобетон – количество компонентов для различных марок прочности блоков

Марка шлакобетонаЦемент М400 (материал на 1 м3 шлакобетона, кг/л)Известь или глина (материал на 1 м3 шлакобетона, кг/л)Песок (материал на 1 м3 шлакобетона, кг/л)Шлак (материал на 1 м3 шлакобетона, кг/л)Объемная масса шлакобетона, кг/м3
М1050/4550/35100/60700/1000900
М25100/9050/35200/125700/9001050
М35150/13550/35300/190700/8001200
М50200/18050/35400/250700/7001350

Видео – Самостоятельное изготовление шлакоблоков

Усадка здания и отделка

Усадка дома

Внутренняя отделка срубов имеет очень много нюансов именно из-за высокой степени усадки. Бани из шлакоблоков лишены этого недостатка, можно спокойно крепить на стены и иные поверхности любые отделочные материалы, не опасаясь их деформации.

К примеру, наружная отделка бани сайдингом выполняется в следующем порядке:

  • на внешние стены дома монтируется обрешетка из деревянных брусков либо алюминиевого профиля;
  • в пространство между планками обрешетки укладывается плитный/рулонный утеплитель толщиной в 150 мм;
  • поверх утеплителя натягивается рулонная пароветрозащита. Соседние полотна материала должны укладываться с десятисантиметровым нахлестом и проклеиваться фольгированным скотчем;
  • монтируется контробрешетка, к которой крепятся панели выбранного сайдинга.

Утепление

Вентилируемый фасад украсит баню и не позволит влаге скапливаться в стенах.

Изнутри стены бани также утепляются любыми доступными «дышащими» материалами (например, минватой), укрываются пароизоляцией и оббиваются декоративными панелями (в парной используется деревянная вагонка).

Обрешетка на стенах

Укладка утеплителя

Пароизоляция

Внутренняя отделка вагонкой

Полы обязательно гидроизолируются, а также важно обустроить эффективную систему вентиляции, чтобы в помещениях не скапливался конденсат.

Видео – Сравнение стройматериалов

Подводим итоги

Взвесив все плюсы и минусы, можно смело заявить – шлакоблоки прекрасно подходят для строительства одно- или двухэтажной бани. Главное – не пренебрегать правилами и нормативами, не экономить на гидроизоляции, а также качественно выполнить утепление и отделку стен изнутри и снаружи. Дополнительным плюсом является возможность изготовления блоков своими руками, хотя в этом случае качество самодельных камней может быть ниже заводских аналогов.

Баня из шлакоблока

Строится баня из шлакоблоков в считанные недели, работа под силу даже подготовившемуся новичку. Но будьте готовы к работе на строительных лесах и тяжелому физическому труду – один блок весит до 31 кг. Перегородочные же блоки достаточно легкие, позволяют снизить нагрузки на перекрытия.

Баня из шлакоблока

Успевшие выстроить шлакоблочные бани владельцы отмечают хорошие эксплуатационные свойства помещений, долговечность постройки, отсутствие проблем с насекомыми и грызунами, плесенью, что является предпосылкой к рекомендации строительства шлакоблочных бань.

banya-expert.com

Проекты бань из шлакоблока - Услуги проектных организаций

Шлакоблоки представляют собой недорогой строительный материал, который отличается хорошими техническими характеристиками и простой в обработке. Популярность бань из таких изделий объясняется, прежде всего, их невысокой стоимостью.

Услуги проектных организаций

Безусловно, все работы нужно проводить по готовому проекту. Можно разработать его самостоятельно, но лучше воспользоваться типовой разработкой, которые предлагают различные специализированные проектные организации. Проекты бань из шлакоблоков практически ничем не отличаются от аналогов из других видов блоков. Они разработаны специализированными проектными организациями в огромном многообразии. Это могут быть как отдельные строения самой различной площади, так и пристройки к уже имеющемуся дому.

Проект 3х4

Проект бани 3х4 не позволяет проявить фантазию при разработке внутренней планировки. Как правило, такие постройки возводятся самостоятельно и проектирование нужно только для расчета количества материала. Но, тем, не менее, на такой площади бани вполне возможно предусмотреть все необходимые помещения:

  • Парилку.
  • Душевую.
  • Комнату отдыха.

Особенности планировки:

  • Парилка занимает площадь 8 кв. м. Длина одной из стен парилки, возле которой устанавливается лежак, приблизительно соответствует человеческому росту — 185 см.
  • Допустимое расстояние до печки для обеспечения комфортного принятия процедур 1 м. Топка находится в предбаннике.
  • Небольшая душевая для принятия водных процедур занимает площадь 2,35 кв. м.
  • Комната отдыха, которая является одновременно и предбанником, имеет площадь 4,5 кв. м.

Это очень экономичный проект, который больше подходит для семейного варианта и то только в том случае, если площадь земельного участка не позволяет выбрать более удобный вариант.

Проект «Банька 21 М»

Это очень оригинальный недорогой проект. Его приблизительная стоимость около 125 $. В бане предусмотрено наличие большой открытой террасы, которая может быть по желанию заказчика переоборудована в закрытую веранду. В такой постройке можно гарантировать максимально полноценный отдых, как в кругу семьи, так и в небольшой компании. Проект настолько простой, что все работы можно выполнить своими руками.

Основные параметры бани:

  • Общая площадь: 21 кв. м.
  • Габариты: 10,3 х 6,5 м.
  • Высота бани: 2,6 кв. м.

В бане имеется:

  • Парная площадью 3,2 кв. м.
  • Комната отдыха площадью 13,4 кв. м.
  • Ванная площадью 2,5 кв. м.
  • Санузел площадью 1,7 кв. м.

Поскольку конструкция такой бани имеет малый вес, то в качестве основания может использоваться незаглубленный экономичный ленточный фундамент. Отделку как внутреннюю, так и внешнюю допускается проводить любыми современными материалами.

Современный дизайн

Из шлакоблоков можно построить бани не только простой конструкции, но и строения, отличающиеся оригинальными дизайнерскими решениями. На фото ниже – баня, для которой могут быть использованы самые различные виды блоков.

Безусловно, такая постройка уместна только на большом земельном участке с продуманным ландшафтным дизайном. Это довольно сложный проект, поэтому желательно, чтобы строительные работы выполнялись профессионалами.

Параметры строения:

  • Габаритные размеры: 6 х 6 м.
  • Общая площадь: 24 кв. м.

Внутренняя планировка отличается рациональностью. Здесь предусмотрено все, что нужно для полноценного отдыха. Великолепным дополнением к такой бане станет бассейн рядом с ней. Внутри строения имеется специальное помещение площадью 6 кв. м. в котором можно обустроить сауну или русскую парную. Большая светлая комната отдыха (17 кв. м.) имеет специальную нишу для размещения кухни. А оригинальной формы веранда, может стать великолепной зоной отдыха, оборудованной по собственному вкусу. При необходимости некоторые зоны веранды можно застеклить, что сделает строение еще более стильным.

Оптимальным внутренним отделочным материалом для бань из шлакоблоков считается деревянная вагонка, которая является экологически чистым материалом и позволяет создать здоровую атмосферу. Само строительство из данного материала можно провести в короткие сроки самостоятельно, но при этом следует очень большое внимание уделить качественному утеплению и звукоизоляции. Для внешней отделки чаще всего используются сайдинговые панели, которые, благодаря широкому ассортименту, позволяют воплотить самые оригинальные решения при отделке фасадов.

Читайте также: Баня из шлакоблоков своими руками, Баня из блоков — Проект

Поделиться:

Нет комментариев

banyagid.com

Баня из шлакоблока своими руками

Блоки из доменного шлака достаточно часто используются в качестве альтернативы дорогостоящему кирпичу. Работать с ними несложно, поэтому возвести из такого материала любую постройку, в том числе и баню, своими руками не составит проблем. Однако ввиду его высокой теплопроводности и способности быстро впитывать влагу здания из шлакоблоков требуют дополнительной отделки.

Как выбрать шлакоблок?

К сожалению, качество шлакоблоков, изготавливаемых в кустарных мастерских, оставляет желать лучшего. Поэтому для строительства лучше приобрести хорошо спрессованные заводские изделия. изготовленные из очищенного шлака.

Свойства этого материала целиком зависят от вида его наполнителей. Более прочные (но и самые «холодные», имеющие высокую теплопроводность), изготавливаются с добавлением песка, щебня или гальки. Введение керамзита или опилок существенно увеличивают их способность сохранять тепло, однако водостойкость таких шлакоблоков и их прочность при этом снижается.

На прочность и теплопроводность оказывают влияние и методы изготовления изделий:

• Для увеличения степени теплопроводности блоки из шлака делают пустотелыми. Стены из такого материала способны длительно сохранять тепло. Именно такие изделия идеально подходят для возведения стен. Для несущих стен следует выбирать блоки пустотностью до 30%. Для межкомнатных перегородок вполне можно использовать изделия и большей пустотности.

Пустотелый стеновой блок

Степень пустотности шлакоблоков может быть разной

• Полнотелые шлакоблоки имеют большой вес и высокую прочность, но теплопроводность их невелика, поэтому они используются лишь для устройства фундаментов или цокольных этажей.

Полнотелый пескоцементный блок

По прочности шлакоблоки делятся на марки 25-150 (цифры указывают на плотность кг/см). Например, марка 50 указывает, что такой материал способен выдержать нагрузку 50 кг на квадратный сантиметр.

Материал прочностью М-25-35 используется в основном для утепления. Блоки М-50 и -75 применяются для возведения перегородок. Для кладки же фундамента и несущих стен следует применять высокопрочный материал М100 и выше, имеющий правильную форму, без сколов и впадин .

Важно! Шлакоблок набирает прочность лишь через год после изготовления – через 4 месяца он имеет лишь 50% от ее нормы. Нескольких месяцев будет недостаточно и для выветривания из него большинства токсических веществ. Поэтому при его приобретении следует обязательно уточнить дату выпуска.

Особенности возведения фундамента для зданий из шлакоблока

Так как шлакобетон очень не любит воду, чтобы избежать капиллярного поднятия влаги по цоколю, фундамент должен быть чуть приподнят над уровнем грунта на 30-50 см. Не следует забывать и о его надежной гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в 2-3 слоя горячим способом и залитый расплавленным битумом.

Прочное ленточное основание используется чаще всего при возведении зданий на сложных, неустойчивых или пучинистых грунтах. Глубина его закладки зависит от степени промерзания почвы. На плотном каменистом или песчаном грунте возводят столбчатые фундаменты с бетонным армированным поясом-ростверком .

Столбчатый фундамент для бани

Сложные болотистые почвы или участки с близким прохождением грунтовых вод требуют устройства фундамента на винтовых сваях со стальным ростверком. На сваях устанавливаются и здания, расположенные в северных районах страны, где почва промерзает на достаточно большую глубину.

Фундамент на винтовых сваях

Важно! При закладке фундамента для бани следует обязательно оставить не только проходы для коммуникаций (труб водопровода и водоотведения), но и обустроить каналы для надежной вентиляции подпольного пространства.

Планировка помещений

Чтобы стены из шлакоблока прогревались быстрее, разумнее возвести компактную баню размером не более 6×4 м при высоте стен 2,5 м. Такое здание вполне возможно разделить на 3-4 помещения: небольшую моечную, парилку, комнату для переодевания и отдыха и прихожую.

Пример планировки бани 4х6 м

Раствор для кладки шлакоблоков

Его готовят из цемента М300-400, очищенного, просеянного через сито песка, и воды. Пропорция раствора зависит от выбранной марки: его соотношение может равняться как 1:2,5 так и 1:6. При недостаточной пластичности раствора в него можно добавить немного любого моющего средства или глины.

Замешивать слишком большую порцию не стоит. Ведь использовать раствор можно только в течение пары часов – дальше он начнет загустевать.

Пропорции раствора для кладки

Укладка шлакоблоков

Так как размер шлакоблока в несколько раз больше кирпича, времени на возведение стен из него уйдет гораздо меньше, да и раствора понадобится немного:

1. Перед началом укладки делается отсекающая гидроизоляция. фундамент заливается раствором горячего битума или на него внахлест по 10-15 см укладываются несколько слоев рубероида.

Гидроизоляция раствором битума

2. Далее на фундаменте размечаются места для оконных и дверных проемов, а также месторасположение внутренних перегородок.

3. Принцип укладки шлакоблоков ничем не отличается от укладки кирпичей. Они располагаются в шахматном порядке так, чтобы центр кирпича следующего ряда приходился на стык ряда предыдущего (этот метод называется «вперевязку»). Небольшие сложности могут возникнуть лишь при сооружении первого ряда и возведении перекрытий.

Важно! Если не планируется засыпка керамзитом, блоки следует устанавливать только пустотами вниз.

4. В зависимости от вида перекрытия толщина стен может быть различной. Они могут возводиться:• в один камень («тычковым» способом): используется наиболее часто, верхний блок должен перекрывать шов двух нижних (см. фото); • в половину блока. камни при этом разрезаются с помощью ножовки; этот метод называют «ложковым»;• в 1,5 блока. целые блоки и половинки чередуются;• в 2 блока. блоки располагаются в 2 ряда горизонтально (метод используется в основном при наличии перекрытий, имеющих значительный вес).

5. Блоки устанавливаются на фундамент, имеющий чуть большую ширину, чем ширина блока так, чтобы они чуть (на 5 см) нависали над цоколем.

Важно! Шлакоблоки – достаточно хрупкий материал, поэтому при перевозке и в процессе работ с ним требуется определенная осторожность.

6. Первыми укладываются маячные (угловые) блоки. которые будут служить ориентиром для укладки всего ряда. Их расположение выверяется строительным уровнем. Выставляться блоки должны строго под углом 90 (проверить это можно с помощью отвеса).

Установка маячковых блоков

7. Для выравнивания каждого ряда на угловые блоки забиваются гвозди, а затем между ними протягивается шнур-причалка .

8. Укладка последующих блоков должна начинаться с угла, являющегося наивысшей точкой фундамента. Проверить это можно с помощью уровня. Раствор для укладки камней раскладывается таким образом, чтобы выровнять ряд по выбранной точке.

Блоки должны выставляться под углом 90°

9. Каждый блок утапливается в раствор и выравнивается с помощью легкого постукивания киянкой (резиновым молотком) так, чтобы толщина слоя раствора составляла около 1-1,5 см. Его излишки собираются кельмой и используются далее. Причем наносить раствор следует не только на нижний ряд, но и на боковые стороны блоков. При больших перекосах можно чуть подпилить низ блока.

Толщина раствора при кладке – 2 см

10. В местах расположения дверей и окон блоки выкладываются на прочные перемычки из профилированных уголков .

11. При использовании перекрытия из металлических балок хрупкие блоки могут разрушиться, поэтому для выкладывания дверных и оконных проемов лучше использовать кирпич. Кирпичом следует выложить и последние ряды стен.

Совет. Увеличить прочность пустотелых стен можно с помощью перевязки арматурой. Для этого в блоках первого. а затем каждого четвертого ряда прорезаются канавки, в которые и вставляются прутки. Перевязку можно выполнить и посредством металлической сетки.

Схема расположения арматурного пояса

Перевязка металлической сеткой

Утепление зданий из шлакоблоков

Для защиты пористых стен от воздействия влаги и снижения их теплопроводности стены бани отделывают как снаружи, так и изнутри.

При отделки здания снаружи между слоем утеплителя и облицовкой обязательно следует оставить воздушный зазор из 30-миллиметровых реек (обрешетки). Для защиты от влаги следует использовать пароизоляцию (обычную полиэтиленовую или мембранную пленку) Далее стены можно облицевать вагонкой, отделать кирпичом или сайдингом.

Наружное утепление стен

Важно! Обычные дюбели в даже монолитном шлакобетоне держаться плохо, поэтому при обшивке следует пользоваться специальными креплениями, предназначенными для рыхлых оснований.

Двухраспорные анкерные крепления, применяемые для забивания в пустотелые или рыхлые основания

Стены внутри помещения также утепляются. Для увеличения теплозащиты поверх утеплителя можно уложить слой фольгированной бумаги. Для создания воздушной прослойки поверх фольги укладывают деревянные 25-миллиметровые бруски, и только потом стены облицовывают любым отделочным материалом.

Совет. При отделке вагонкой ее лучше устанавливать горизонтально. В таком случае при замене нижних слоев, которые приходят в негодность быстрее, можно будет удалить лишь несколько поврежденных реек.

Так как для шлакоблоков сырость недопустима, следует позаботиться и о качественном отводе использованной воды (сливе) и надежной вентиляции.

Секреты строительства бани из шлакоблока

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Для успешной реализации идеи по возведению бани из шлакоблока продумайте все детали. В строительстве мелочей не бывает.

Несколько полезных советов :

  • ознакомьтесь с отзывами о шлакоблочных строениях. Вас устраивает характеристика конструкции? Беритесь за дело;
  • составьте план действий и чётко следуйте ему;
  • закажите проект бани в специализированной организации; если у вас есть определённые навыки проектирования, подготовьте чертёж сами;
  • рассчитайте количество материала (с запасом);
  • составьте смету, подберите магазин или компанию для закупки стройматериалов;
  • закупите качественный шлакоблок, утеплитель, облицовку для фасада, тепло и гидроизоляционные материалы, необходимые инструменты и т.д.;
  • толковый помощник – несомненный плюс в работе. Если найдёте человека, у которого «руки растут из правильного места», дело будет продвигаться быстрее.

Шаг за шагом

После составления проекта, закупки материалов и разметки территории приступайте к постройке бани из шлакоблока. Строго соблюдайте последовательность работ.

Закладка фундамента

Состав почвы определяет основные параметры фундамента. Если почва каменистая с примесями песка, нулевой уровень не потребуется. Для бани, возведённой на торфяной, песчаной или глинистой почве фундамент жизненно необходим.

Шлакоблок – пористый и достаточно лёгкий материал. Для шлакоблочной бани подойдёт как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Для защиты строения от влаги необходимо возвести фундамент высотой около 0,5 м от земли. Перед началом кладки поверх фундамента обязательно обустройте гидроизоляционный слой.

Кладка стен

Следуйте инструкции, будьте предельно аккуратны, контролируйте возведение стен по уровню и отвесу – и вы получите идеальную основу для вашей бани.

  • уложите угловые блоки, натяните контрольный шнур и по нему продолжайте кладку ряда до конца;
  • первый слой уложите на фундамент, покрытый гидроизоляционной пленкой;
  • скрепляйте блоки цементно-песчаным раствором;
  • соблюдайте перевязку не менее чем на 1/3 часть от каждого блока;
  • для придания стенам жёсткости и повышения прочности кладки через каждые два ряда обязательно укладывайте арматурную сетку.

Как сделать баню из пеноблоков. Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается, как построить баню из кирпича.

Обустройство крыши

Какую крышу для бани из шлакоблока выбрать? Вариантов два :

Каждый вид имеет преимущества :

  • двускатная крыша даёт дополнительное пространство, которое всегда найдётся, чем заполнить. Многие бани имеют именно этот тип крыши;
  • односкатную крышу обустроить намного проще и дешевле.

Есть один нюанс. Подумайте, захотите ли вы регулярно сметать снег с крыши подобного типа.

  • уложите на возведённые стены слой рубероида;
  • на верхнем ряду возведённых стен разместите деревянные брусья;
  • для подготовки каркаса скрепите брусья между собой по углам;
  • для этой операции часть бруса с торца выпилите, сложите брусья друг на друга, закрепите деревянными заглушками или гвоздями длиной 200 мм;
  • на подготовленный каркас установите стропила;
  • завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Отделка внутри бани

Дождитесь, когда полностью высохнет раствор кладки, и начинайте внутреннюю отделку помещения. Выполните уклон для стока воды, залейте бетонный пол, сверху положите слой утеплителя и гидроизоляции. Хорошо защитит пол от проникновения влаги кафельная плитка.

Иногда в бане обустраивают деревянный пол. Можно выбрать и этот вариант, но плитка, всё же, более долговечна и практична.

Обязательно утеплите стены бани. Выполните обрешётку с помощью деревянных реки положите поверх них подходящий теплоизоляционный материал. Для этой цели хорошо подходит минеральная вата.

Утеплённые стены отделайте вагонкой. Экологичный, долговечный, практичный материал можно увидеть в большинстве бань из шлакоблока.

Обязательно покройте доски противогрибковым средством и нетоксичным лаком. При выборе состава уточните, не выделяет ли лак ядовитые пары при воздействии высоких температур.

Отделка бани снаружи

Наилучший вариант – вентилируемый фасад. Этот способ наружной отделки бани из шлакоблока позволит максимально сохранить тепло.

  • вначале закрепите бруски на стенах. Подберите гвозди достаточной длины. Аккуратно вбейте их между стыками кладки;
  • после установки обрешётки проложите под неё слой минеральной ваты или пенополистирол;
  • набейте на бруски сайдинг. Этот материал имеет различную фактуру и расцветку. Отлично выглядит имитация мраморных плит или деревянных поверхностей.

Некоторые хозяева оштукатуривают стены снаружи и создают ещё один слой из облицовочного кирпича. Какой материал выбрать – решать вам. Финансовая сторона вопроса играет здесь не последнюю роль.

Наружная отделка не только создаёт привлекательный фасад, но и выполняет защитную функцию. Для прочности можно установить с наружной стороны бани армирующую сетку.

Видео о том, как сделать баню из шлакоблока.

Купель для бани. Об этом читайте здесь.

А здесь рассказывается про полоки в баню.

Смотрите наш сайт https://ru-house.net/. И вы узнаете еще много познавательной, полезной информации.

Постройка бани из шлакоблока. Отзывы владельцев

Что думают хозяева о банях, построенных с применением популярного и достаточно дешёвого материала? Диапазон мнений широк. Большинство считает, что баня из шлакоблока, построенная своими руками – неплохая идея для воплощения в жизнь.

Александр. Нижний Новгород.

Построил свою баню три года назад. По совету друга я обустроил помещение площадью 12 кв. м, в котором уместились предбанник, моечная и парилка. Советую тщательно выполнить вентиляцию и хорошо утеплить наружные стены. Париться комфортно, проблем нет.

Баня – моя гордость. Строил её с помощником три недели. Выбрал хороший шлакоблок, не поскупился. Прошло два года, с баней проблем не было. Считаю, что нужно строить не меньше, чем 3,5 х 4, тогда будет, где развернуться.

Советую всем, кто ещё решает, строить баню из шлакоблока или нет, отбросить все сомнения и браться за дело. Почитайте справочные материалы, посмотрите видео. С такой работой справится любой мужчина, самую малость разбирающийся в строительных делах.

Главное – не спешить и выравнивать стены по отвесу и уровню. Мой друг торопился, плохо мерял, да и выгнал стены криво. Помните об этом нюансе.

Вы решили построить баню из шлакоблока? Учтите полезные советы, отнеситесь ответственно ко всем этапам работ, подберите качественный материал – и результат вас порадует .

Баня из шлакоблоков: технология возведения

Одним из беспроигрышных вариантов строения, выполняющего одновременно роль комнаты отдыха, помывочной, места хранения хозяйственного инвентаря и резервного водяного бака, может быть баня из шлакоблоков, своими руками обустроенная на самый замысловатый хозяйский вкус. Шлакоблок как материал обладает малым весом, отличными теплоизоляционными свойствами, огнеупорен и не зарастает грибком. Данный материал посвящен тому, как построить баню такого типа поэтапно.

Шлакоблок — прочный и недорогой материал для строительства бани

Изготовление шлакоблоков чаще всего происходит в промышленных масштабах на производстве – для этой цели используются специализированные вибростолы и формы, в которые загружается смесь, представляющая собой бетонный раствор с наполнителем – гравием, щебнем, кирпичным боем или керамзитовой крошкой. На выходе получается прямоугольный блок с габаритами 390 мм*190 мм*188 мм, обладающий характерными пустотными полостями. Шлакоблок также может быть изготовлен вручную самостоятельно при наличии вышеуказанных материалов и техники.

Подходить к покупке готовых шлакоблоков следует предельно внимательно, обязательно ознакомившись с сертификатом экологической безопасности материала, имеющимся у продавца. Однако в любом случае рекомендуется продержать свежекупленные шлакоблоки в отдельном проветриваемом помещении хотя бы год – для полного выведения из них вредных веществ, которые в рабочей бане при температуре 90 градусов будут выходить гораздо интенсивнее.

Объём закупаемого материала определяется согласно проектному плану банной постройки. Проект бани можно либо разработать самостоятельно, либо найти готовый в Интернете – но обязательно советуясь с опытными строителями.

Особенности фундамента для бани и шлакоблоков

Под баню данного типа создаётся ленточный или свайный фундамент. Его непременной особенностью является высота на менее 500 мм над землей – это обезопасит гигроскопичные шлакоблоки от размокания вследствие воздействия на них грунтовой и поверхностной влаги.

Видео по возведению банного ленточного фундамента можно посмотреть ниже:

  1. Земляные работы представляют собой стандартное рытьё котлована глубиной 500 – 700 мм, на дне которого возводится насыпь из песчано-гравийной смеси, подлежащая тщательному трамбованию. По периметру котлована выставляется деревянная опалубка и заливается бетоном.
  2. На даче ли будет стоять баня или на жилом садовом участке – фундамент из шлакоблока должен быть обязательно гидроизолирован. Для этого после заливки и застывания бетона проводится промазывание высохшего фундамента битумным раствором. Битум можно приобрести в строительных магазинах – он отпускается в форме брусков, которые на месте растапливаются на огне в металлической ёмкости, заполненной отработанным маслом, в пропорции 70 на 30.

Обмазыванию подлежит надземная высота фундамента – от грунта и на 300 мм выше него. Процедура проводится с помощью кисти и непрерывно нагреваемого битума. Для оптимальной гидроизоляции требуется покрыть фундамент битумной смесью не менее 2 раз.

В продаже также имеются другие современнее средства гидроизоляции, например, битумно-полимерная мастика.

Технология кладки стен из шлакоблока своими руками

Для проведения процесса кладки стен будет необходимо наличие под рукой уровня, бечёвки ; необходимо будет пользоваться леской, молотком, отвесом, кельмой, мастерком и порядовкой. Для изготовления раствора потребуются мешок цемента (марки — М300, М400), часть песка — в идеале речного, просеянный через решето — и вода.

На фото ниже этап кладки стен такой бани.

  1. Раствор замешивается в пропорции цемент/песок как 1:3 – 6; цемент и вода разводятся из расчета 1 к 0,8 (в результате получается густая сметанообразная масса, затвердевающая уже через пару часов).
  2. Шлакоблоки выкладываются по аналогии с кирпичами – сначала выставляются угловые рядовки с метками толщин шва и шлакоблока – от угла к углу натягиваются бечевки, согласно которым выравниваются блоки.

Кладка выполняется от угла к углу фундамента. После установки шлакоблока на намазанный раствором бетон, он простукивается обратной стороной мастерка, а на расстоянии 10 мм от него выкладывается следующий шлакоблок, постоянно замеряя высоту ряда уровнем. Межблочные щели заполняются цементным раствором с помощью мастерка. Следует помнить, что стене будущей парилки крайне нежелательно оставлять окно.

Крыша бани из шлакоблоков

В качестве потолочных балок используются деревянные брусья с размерами 100 мм на 100 мм – или брёвна не меньшего диаметра — концы брусьев укладываются в ниши, заранее оставленные при проведении кладки стен.

  1. Балки необходимо герметизировать. Для этого их торцы заделываются герметиком на глубину более 100 мм. Свободное пространство между внутренними сторонами стен и балочными торцами подлежат заделыванию и затирке цементной смесью.
  2. Сверху на кладку закрепляется брус, который послужит стропильным каркасом. Сами же стропильные доски собираются наземно согласно чертежам. Поднятые на баню, они крепятся в загодя приготовленные пазы, вырезанные в брусе. При этом отвесом обязательно четко контролировать плоскость наклона стропил и их вертикальный уровень.
  3. В качестве последующей обрешётки может выступать длинная доска с шириной не более 200 мм, но имеющая вылет за крайние стропила не менее 250 мм

Кладка печи

На современном рынке представлено большое количество банных печей, с каменками, топкой и водными ёмкостями. Стоит учесть, то каменные печи довольно проблематично возвести самостоятельно без должного опыта и сноровки. Металлические же печи можно заказать в кузнях и специализированных и специализированных цехах.

Любителям классических кирпичных и металлических печей стоит учесть, что под такие печи заливаются специальные автономные фундаменты глубиной более 500 мм и габаритами, на 10% превосходящий габариты самой печи.

Установка печей современного типа возможна после завершения внутренней отделки. Печи старых образцов строились до завершения внутренних отделочных работ.

Выполнение внешних и внутренних отделочных работ

При выборе отделки бани необходимо заранее узнать у владельцев, живущих по соседству, сроки осадки фундамента.

Полную инструкцию по отделке внутри смотрите в статье Отделка бани внутри своими руками .

Поэтапная схема стандартной внешней отделки такова:

  1. По стене раскладывается гидроизоляционный материал, зарывающийся деревянной обрешеткой, шаг которой должен быть равен ширине утеплителя. Поверх первого ряда обрешётки набивается второй ряд брусьев, перекрывающий высоту мата. Получившиеся пустоты закладываются теплоизоляцией, маты которой обшиваются сайдингом или вагонкой.
  2. В силу каменного происхождения шлакоблоков, внутренние стены бани также необходимо утеплить. Стена аналогичным образом будет покрыта гидроизоляцией, перекрыта обрешёткой, утеплена минеральной ватой и обшита деревянными лакированными досками.

Источники: https://svoimi-rukamy.net/59-banya-iz-shlakoblokov.html, https://ru-house.net/postrojki/banya/stroika/iz-shlakobloka-kak-sdelat-svoimi-rukami.html, https://banyagid.com/stroitelstvo/banja-iz-shlakoblokov-tehnologija-vozvedenija.html

v-banyu.ru

Строительство бани своими руками из шлакоблоков от фундамента до крыши

Стеновые блоки, изготовленные из бетонной смеси, являются популярным материалом для возведения построек. Благодаря немалым размерам шлакоблока затрачивается меньше времени на постройку. Материал пожаробезопасный, устойчив к колебанию температур, не поддается воздействию грибка, доступен по цене. Шлакоблок выпускается полнотелый и пустотелый, последний имеет малый вес и низкую теплопроводность. Качество материала зависит от наполнителя и соблюдения технологии изготовления. Покупать шлакоблок следует у продавцов с хорошей репутацией. Давайте рассмотрим, как строится баня из шлакоблока своими руками.

Выбрав этот материал для постройки бани, следует знать, как построить баню из шлакоблока правильно, ведь постройку необходимо утеплить и отделать для придания эстетичного вида. Баня получится недорогой и долговечной, а работа займет немного времени.

Составление проекта

Проект бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками начинает строиться с составления плана будущей постройки. Он поможет определить количество материала, необходимого для возведения бани. На чертеже отмечаются окна и двери, размеры комнат, все это позволяет точно подсчитать количество шлакоблока, утеплителя и отделочных материалов. В интернете много готовых проектов, которые можно переделать под индивидуальные размеры бани.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, в котором будет строиться баня. Еще до заливки фундамента нужно позаботиться о прокладке водопровода и трубы водоотвода.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Застывший бетон сверху обрабатывают битумной мастикой в 2‒3 слоя для создания надежной гидроизоляции фундамента или накрывают двумя слоями рубероида.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Стены из шлакоблока

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка. Для придания стенам прочности через два ряда укладывается армирующая сетка. Раствор на блоки наносится мастерком, излишки снимаются. Между соседними камнями остается шов в 1 см, он заполняется раствором.

Виды стандартных блоков и их размеры

Натянутый шнур поможет при укладывании самого сложного первого ряда. Каждый следующий ряд выполняется со смещением.

Начиная с третьего ряда, следует часто проверять горизонтальный и вертикальный уровень возводимой стены. Начинать работу нужно от угла и продвигаться к противоположному. При возведении стен в намеченных местах оставляют проемы для окон и дверей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

  • для мягкой кровли – 1 см;
  • шифер – 15–20 см;
  • профнастил – 30–40 см.

Внутренняя отделка и утепление

Пол бани делается бетонным, а под ним прокладывается канализационная труба для отведения воды (а если нужно, то и водопроводные трубы). Отделку пола можно выполнить керамической плиткой, а потом накрыть деревянным настилом.

Перед окончательной отделкой проводятся все коммуникации: электричество, водопровод.

Помещение нуждается в гидроизоляции. На стены крепится брус 50×50 мм, а между обрешеткой укладывается утеплитель и закрывается фольгированной пленкой. Выбирая, как утеплить баню, остановитесь на минеральной вате. Это недорогой и надежный материал.

Самым распространенным материалом для внутренней отделки остается деревянная вагонка. Планки предварительно обрабатываются антисептическим средством. Для их крепления набивается новая обрешетка из реек 50×30 мм.

Обрешетка набивается в противоположном направлении, в котором будет производиться обшивка вагонкой. То есть, если вагонка будет закреплена горизонтально, то обрешетку нужно набить вертикально.

Внешняя отделка

Отделка бани сайдингом

Облицевать баню из шлакоблока необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы защитить материал от разрушения. Стены оштукатуриваются в два слоя, а после обшиваются виниловым сайдингом или облицовываются декоративным кирпичом.

Для выбора подходящего проекта бани можно рассмотреть многочисленные фото, а процесс работы станет понятней после просмотра видео о технологии возведения постройки.

Видео

Это видео демонстрирует кладку стен бани из шлакоблока:

Узнайте про шлакоблок, какие у него есть плюсы и минусы:

Фото

Процесс строительства

Маленькая баня из шлакоблока

Кровля бани с учетом веранды

Под ондулином

Готовая баня

Для постройки бани из шлакоблока своими руками требуется минимальный опыт строительных работ. Весь процесс, начиная от возведения стен и оканчивая отделкой фасада, займёт не более месяца. Стоимость бани, построенной из доступного материала, устроит большинство дачников и владельцев загородных домов.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Для успешной реализации идеи по возведению бани из шлакоблока продумайте все детали. В строительстве мелочей не бывает.

Несколько полезных советов:

  • ознакомьтесь с отзывами о шлакоблочных строениях. Вас устраивает характеристика конструкции? Беритесь за дело; 
  • составьте план действий и чётко следуйте ему; 
  • закажите проект бани в специализированной организации; если у вас есть определённые навыки проектирования, подготовьте чертёж сами; 
  • рассчитайте количество материала (с запасом); 
  • составьте смету, подберите магазин или компанию для закупки стройматериалов; 
  • закупите качественный шлакоблок, утеплитель, облицовку для фасада, тепло и гидроизоляционные материалы, необходимые инструменты и т.д.; 
  • толковый помощник – несомненный плюс в работе. Если найдёте человека, у которого «руки растут из правильного места», дело будет продвигаться быстрее.

Шаг за шагом

После составления проекта, закупки материалов и разметки территории приступайте к постройке бани из шлакоблока. Строго соблюдайте последовательность работ.

Закладка фундамента

Состав почвы определяет основные параметры фундамента. Если почва каменистая с примесями песка, нулевой уровень не потребуется. Для бани, возведённой на торфяной, песчаной или глинистой почве фундамент жизненно необходим.

Шлакоблок – пористый и достаточно лёгкий материал. Для шлакоблочной бани подойдёт как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Для защиты строения от влаги необходимо возвести фундамент высотой около 0,5 м от земли. Перед началом кладки поверх фундамента обязательно обустройте гидроизоляционный слой.

Кладка стен

Следуйте инструкции, будьте предельно аккуратны, контролируйте возведение стен по уровню и отвесу – и вы получите идеальную основу для вашей бани.

Основные правила:

  • уложите угловые блоки, натяните контрольный шнур и по нему продолжайте кладку ряда до конца; 
  • первый слой уложите на фундамент, покрытый гидроизоляционной пленкой; 
  • скрепляйте блоки цементно-песчаным раствором; 
  • соблюдайте перевязку не менее чем на 1/3 часть от каждого блока; 
  • для придания стенам жёсткости и повышения прочности кладки через каждые два ряда обязательно укладывайте арматурную сетку.

Обустройство крыши

Какую крышу для бани из шлакоблока выбрать? Вариантов два:

Каждый вид имеет преимущества:

  • двускатная крыша даёт дополнительное пространство, которое всегда найдётся, чем заполнить. Многие бани имеют именно этот тип крыши; 
  • односкатную крышу обустроить намного проще и дешевле.

Есть один нюанс. Подумайте, захотите ли вы регулярно сметать снег с крыши подобного типа.

Порядок действий:

  • уложите на возведённые стены слой рубероида; 
  • на верхнем ряду возведённых стен разместите деревянные брусья; 
  • для подготовки каркаса скрепите брусья между собой по углам; 
  • для этой операции часть бруса с торца выпилите, сложите брусья друг на друга, закрепите деревянными заглушками или гвоздями длиной 200 мм; 
  • на подготовленный каркас установите стропила; 
  • завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Отделка внутри бани

Дождитесь, когда полностью высохнет раствор кладки, и начинайте внутреннюю отделку помещения. Выполните уклон для стока воды, залейте бетонный пол, сверху положите слой утеплителя и гидроизоляции. Хорошо защитит пол от проникновения влаги кафельная плитка.

Иногда в бане обустраивают деревянный пол. Можно выбрать и этот вариант, но плитка, всё же, более долговечна и практична.

Обязательно утеплите стены бани. Выполните обрешётку с помощью деревянных реки положите поверх них подходящий теплоизоляционный материал. Для этой цели хорошо подходит минеральная вата.

Утеплённые стены отделайте вагонкой. Экологичный, долговечный, практичный материал можно увидеть в большинстве бань из шлакоблока.

Обязательно покройте доски противогрибковым средством и нетоксичным лаком. При выборе состава уточните, не выделяет ли лак ядовитые пары при воздействии высоких температур.

Отделка бани снаружи

Наилучший вариант – вентилируемый фасад. Этот способ наружной отделки бани из шлакоблока позволит максимально сохранить тепло.

Порядок действий:

  • вначале закрепите бруски на стенах. Подберите гвозди достаточной длины. Аккуратно вбейте их между стыками кладки; 
  • после установки обрешётки проложите под неё слой минеральной ваты или пенополистирол; 
  • набейте на бруски сайдинг. Этот материал имеет различную фактуру и расцветку. Отлично выглядит имитация мраморных плит или деревянных поверхностей.

Некоторые хозяева оштукатуривают стены снаружи и создают ещё один слой из облицовочного кирпича. Какой материал выбрать – решать вам. Финансовая сторона вопроса играет здесь не последнюю роль.

Наружная отделка не только создаёт привлекательный фасад, но и выполняет защитную функцию. Для прочности можно установить с наружной стороны бани армирующую сетку.

Видео о том, как сделать баню из шлакоблока.

Постройка бани из шлакоблока. Отзывы владельцев

Что думают хозяева о банях, построенных с применением популярного и достаточно дешёвого материала? Диапазон мнений широк. Большинство считает, что баня из шлакоблока, построенная своими руками – неплохая идея для воплощения в жизнь.

Александр. Нижний Новгород.

Построил свою баню три года назад. По совету друга я обустроил помещение площадью 12 кв. м, в котором уместились предбанник, моечная и парилка. Советую тщательно выполнить вентиляцию и хорошо утеплить наружные стены. Париться комфортно, проблем нет.

Евгений. Екатеринбург.

Баня – моя гордость. Строил её с помощником три недели. Выбрал хороший шлакоблок, не поскупился. Прошло два года, с баней проблем не было. Считаю, что нужно строить не меньше, чем 3,5 х 4, тогда будет, где развернуться.

Григорий. Санкт-Петербург.

Советую всем, кто ещё решает, строить баню из шлакоблока или нет, отбросить все сомнения и браться за дело. Почитайте справочные материалы, посмотрите видео. С такой работой справится любой мужчина, самую малость разбирающийся в строительных делах.

Главное – не спешить и выравнивать стены по отвесу и уровню. Мой друг торопился, плохо мерял, да и выгнал стены криво. Помните об этом нюансе.

Вы решили построить баню из шлакоблока? Учтите полезные советы, отнеситесь ответственно ко всем этапам работ, подберите качественный материал – и результат вас порадует.

Блоки из доменного шлака достаточно часто используются в качестве альтернативы дорогостоящему кирпичу. Работать с ними несложно, поэтому возвести из такого материала любую постройку, в том числе и баню, своими руками не составит проблем. Однако ввиду его высокой теплопроводности и способности быстро впитывать влагу здания из шлакоблоков требуют дополнительной отделки.

Как выбрать шлакоблок?

К сожалению, качество шлакоблоков, изготавливаемых в кустарных мастерских, оставляет желать лучшего. Поэтому для строительства лучше приобрести хорошо спрессованные

заводские изделия , изготовленные из очищенного шлака.

Свойства этого материала целиком зависят от вида его наполнителей. Более прочные (но и самые «холодные», имеющие высокую теплопроводность), изготавливаются с добавлением песка, щебня или гальки. Введение керамзита или опилок существенно увеличивают их способность сохранять тепло, однако водостойкость таких шлакоблоков и их прочность при этом снижается.

На прочность и теплопроводность оказывают влияние и методы изготовления изделий:

• Для увеличения степени теплопроводности блоки из шлака делают пустотелыми. Стены из такого материала способны длительно сохранять тепло. Именно такие изделия идеально подходят для возведения стен. Для несущих стен следует выбирать блоки пустотностью до 30%. Для межкомнатных перегородок вполне можно использовать изделия и большей пустотности.

Пустотелый стеновой блок

Степень пустотности шлакоблоков может быть разной• Полнотелые шлакоблоки имеют большой вес и высокую прочность, но теплопроводность их невелика, поэтому они используются лишь для устройства фундаментов или цокольных этажей.

Полнотелый пескоцементный блокПо прочности шлакоблоки делятся на марки 25-150 (цифры указывают на плотность кг/см). Например, марка 50 указывает, что такой материал способен выдержать нагрузку 50 кг на квадратный сантиметр.

Материал прочностью М-25-35 используется в основном для утепления. Блоки М-50 и -75 применяются для возведения перегородок. Для кладки же фундамента и несущих стен следует применять высокопрочный материал М100 и выше, имеющий правильную форму, без сколов и впадин.

Важно! Шлакоблок набирает прочность лишь через год после изготовления – через 4 месяца он имеет лишь 50% от ее нормы. Нескольких месяцев будет недостаточно и для выветривания из него большинства токсических веществ. Поэтому при его приобретении следует обязательно уточнить дату выпуска.

Особенности возведения фундамента для зданий из шлакоблока

Так как шлакобетон очень не любит воду, чтобы избежать капиллярного поднятия влаги по цоколю, фундамент должен быть чуть

приподнят над уровнем грунта на 30-50 см . Не следует забывать и о его надежной гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в 2-3 слоя горячим способом и залитый расплавленным битумом.

Прочное ленточное основание используется чаще всего при возведении зданий на сложных, неустойчивых или пучинистых грунтах. Глубина его закладки зависит от степени промерзания почвы. На плотном каменистом или песчаном грунте возводят столбчатые фундаменты с бетонным армированным поясом-ростверком.

Ленточный фундамент

Столбчатый фундамент для баниСложные болотистые почвы или участки с близким прохождением грунтовых вод требуют устройства фундамента на винтовых сваях со стальным ростверком. На сваях устанавливаются и здания, расположенные в северных районах страны, где почва промерзает на достаточно большую глубину.

Фундамент на винтовых сваяхВажно! При закладке фундамента для бани следует обязательно оставить не только проходы для коммуникаций (труб водопровода и водоотведения), но и обустроить каналы для надежной вентиляции подпольного пространства.

Планировка помещений

Чтобы стены из шлакоблока прогревались быстрее, разумнее возвести компактную баню размером не более 6×4 м при высоте стен 2,5 м. Такое здание вполне возможно разделить на 3-4 помещения: небольшую моечную, парилку, комнату для переодевания и отдыха и прихожую.

Пример планировки бани 4х6 м

Раствор для кладки шлакоблоков

Его готовят из цемента М300-400, очищенного, просеянного через сито песка, и воды. Пропорция раствора зависит от выбранной марки: его соотношение может равняться как 1:2,5 так и 1:6. При недостаточной пластичности раствора в него можно добавить немного любого моющего средства или глины.

Замешивать слишком большую порцию не стоит. Ведь использовать раствор можно только в течение пары часов – дальше он начнет загустевать.

Пропорции раствора для кладки

Укладка шлакоблоков

Так как размер шлакоблока в несколько раз больше кирпича, времени на возведение стен из него уйдет гораздо меньше, да и раствора понадобится немного:

1. Перед началом укладки делается отсекающая гидроизоляция: фундамент заливается раствором горячего битума или на него внахлест по 10-15 см укладываются несколько слоев рубероида.

Гидроизоляция раствором битума2. Далее на фундаменте размечаются места для оконных и дверных проемов, а также месторасположение внутренних перегородок.

3. Принцип укладки шлакоблоков ничем не отличается от укладки кирпичей. Они располагаются в шахматном порядке так, чтобы центр кирпича следующего ряда приходился на стык ряда предыдущего (этот метод называется «вперевязку»). Небольшие сложности могут возникнуть лишь при сооружении первого ряда и возведении перекрытий.

Укладка «вперевязку»Важно! Если не планируется засыпка керамзитом, блоки следует устанавливать только пустотами вниз.4. В зависимости от вида перекрытия толщина стен может быть различной. Они могут возводиться:

в один камень («тычковым» способом): используется наиболее часто, верхний блок должен перекрывать шов двух нижних (см. фото);

в половину блока : камни при этом разрезаются с помощью ножовки; этот метод называют «ложковым»;

в 1,5 блока : целые блоки и половинки чередуются;

в 2 блока : блоки располагаются в 2 ряда горизонтально (метод используется в основном при наличии перекрытий, имеющих значительный вес).

5. Блоки устанавливаются на фундамент, имеющий чуть большую ширину, чем ширина блока так, чтобы они чуть (на 5 см) нависали над цоколем.

Важно! Шлакоблоки – достаточно хрупкий материал, поэтому при перевозке и в процессе работ с ним требуется определенная осторожность.6. Первыми укладываются маячные (угловые) блоки, которые будут служить ориентиром для укладки всего ряда. Их расположение выверяется строительным уровнем. Выставляться блоки должны строго под углом 90 (проверить это можно с помощью отвеса).

Установка маячковых блоков7. Для выравнивания каждого ряда на угловые блоки забиваются гвозди, а затем между ними протягивается шнур-причалка.

8. Укладка последующих блоков должна начинаться с угла, являющегося наивысшей точкой фундамента. Проверить это можно с помощью уровня. Раствор для укладки камней раскладывается таким образом, чтобы выровнять ряд по выбранной точке.

Блоки должны выставляться под углом 90°9. Каждый блок утапливается в раствор и выравнивается с помощью легкого постукивания киянкой (резиновым молотком) так, чтобы толщина слоя раствора составляла около 1-1,5 см. Его излишки собираются кельмой и используются далее. Причем наносить раствор следует не только на нижний ряд, но и на боковые стороны блоков. При больших перекосах можно чуть подпилить низ блока.

Толщина раствора при кладке – 2 см10. В местах расположения дверей и окон блоки выкладываются на прочные перемычки из профилированных уголков.

11. При использовании перекрытия из металлических балок хрупкие блоки могут разрушиться, поэтому для выкладывания дверных и оконных проемов лучше использовать кирпич. Кирпичом следует выложить и последние ряды стен.

Совет. Увеличить прочность пустотелых стен можно с помощью перевязки арматурой. Для этого в блоках первого, а затем каждого четвертого ряда прорезаются канавки, в которые и вставляются прутки. Перевязку можно выполнить и посредством металлической сетки.

Схема расположения арматурного пояса

Перевязка металлической сеткой

Утепление зданий из шлакоблоков

Для защиты пористых стен от воздействия влаги и снижения их теплопроводности стены бани отделывают как снаружи, так и изнутри.

При отделки здания снаружи между слоем утеплителя и облицовкой обязательно следует оставить воздушный зазор из 30-миллиметровых реек (обрешетки). Для защиты от влаги следует использовать пароизоляцию (обычную полиэтиленовую или мембранную пленку) Далее стены можно облицевать вагонкой, отделать кирпичом или сайдингом.

Наружное утепление стенВажно! Обычные дюбели в даже монолитном шлакобетоне держаться плохо, поэтому при обшивке следует пользоваться специальными креплениями, предназначенными для рыхлых оснований.

Двухраспорные анкерные крепления, применяемые для забивания в пустотелые или рыхлые основанияСтены внутри помещения также утепляются. Для увеличения теплозащиты поверх утеплителя можно уложить слой фольгированной бумаги. Для создания воздушной прослойки поверх фольги укладывают деревянные 25-миллиметровые бруски, и только потом стены облицовывают любым отделочным материалом.

Внутренняя отделкаСовет. При отделке вагонкой ее лучше устанавливать горизонтально. В таком случае при замене нижних слоев, которые приходят в негодность быстрее, можно будет удалить лишь несколько поврежденных реек.Так как для шлакоблоков сырость недопустима, следует позаботиться и о качественном отводе использованной воды (сливе) и надежной вентиляции.

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

  1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
  2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
  3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
  4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

  • Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
  • Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
  • Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
  • Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
  • Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
  • Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
  • Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
  • Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м2

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м2

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда.Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

beton-stroyka.ru


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.