эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация

electric-220.ru

Накладные розетки и выключатели: монтаж и подключение своими руками

Электроэнергия используется повсеместно. Устройства, обеспечивающие доступ к этому необходимому для всех ресурсу, очень важны для потребителя. К их числу принадлежат накладные розетки и выключатели – предельно простое в монтаже и эксплуатации оборудование.

Каждый домашний мастер при желании легко сможет установить такое устройство. Мы расскажем вам, как правильно его закрепить и подключить к электролинии. С учетом наших рекомендаций вы сможете соорудить безотказно действующую и безопасную для окружающих сеть.

В предложенной к рассмотрению статье даны пошаговые монтажные инструкции. У нас подробно описаны конструктивные особенности накладных электроустановочных изделий. Для оптимизации восприятия обширной информации к тексту приложены полезные схемы, фото-подборки и руководства, видео.

Как устроены накладные розетки

При изготовлении современных розеток используется модульный метод. То есть механизм розетки выполняется как отдельный узел или функциональный модуль. Он может быть установлен практически в любых стандартных приборах. Декоративный же модуль или накладка легко снимается и заменяется по желанию владельца, что очень удобно.

Замена накладки выполняется очень просто, учитывая, что при установке к стене закрепляется только механизм.

Оба модуля, и декоративный и функциональный, выполняются из диэлектрических материалов, которые не чувствительны к перепадам температур, не разрушаются и не изменяют цвет под воздействием электромагнитного поля или уф-излучения.

Чтобы на пути протекания тока не было  нежелательных дополнительных соединений, клеммы и приемные гнезда розетки представляют собой единый узел в виде ответвления пластины, из которой выполнено приемное гнездо.

Розетка накладного типа никак не маскируется на поверхности. Это несколько портит ее внешний вид, но зато существенно облегчает процесс монтажа устройства

Надежность контакта зависит от качества механического соединения проводов с клеммами. Последние могут быть двух видов:

Клеммы винтового типа

Провода соединяются с токоведущими элементами с помощью винтов. Основное отличие таких клемм заключается в значительном усилии, с которым зажимается провод, что обеспечивает надежный контакт и хорошее удержание кабеля.

Во избежание самопроизвольного вывинчивания крепежа вследствие нагрева или вибрации винты в таких клеммах желательно использовать вместе с пружинными шайбами.

Особенности пружинных зажимов

Внутри клеммы находится подпружиненная пластинка, которая фиксирует конец провода и с усилием прижимает его к токоведущим деталям. Преимущество такой системы заключается в простоте подключения проводов.

Однако силу зажима кабеля проконтролировать, практически, невозможно. Если она будет недостаточной, заметить это на этапе монтажа не удастся. Но впоследствии розетка со слабым контактом быстро выйдет из строя.

Винтовые клеммы обеспечивают хорошее соединение между проводом и токоведущими частями устройства. Они немного сложнее в монтаже, чем пружинные, зато дают возможность получить стабильно надежный контакт

Достаточно часто к клеммам розетки подключаются не один провод, а два. Поэтому и в пружинных и в винтовых клеммах предусмотрено по два отверстия под провода и по два посадочных места.

Все розетки имеют как минимум два приемных гнезда и две изолированных клеммы. Для проводки с трехжильным проводом используются специальные устройства с третьей клеммой – так называемым «заземлением».

Основное отличие розетки накладного типа от своего встраиваемого аналога заключается в том, что она устанавливается на поверхность стены, а не углубляется в нее. Это существенно упрощает монтаж устройства, но несколько портит интерьерную картину. Накладные розетки чаще всего используются для подключения к проводке открытого типа, но при необходимости могут работать и со скрытой проводкой.

Где устанавливают накладные розетки

Применение накладных электоустановочных изделий чаще всего связано с устройством проводки в загородных домах, стены которых сложены брусом, обычным или оцилиндрованным бревном. Правда, скрытая прокладка кабеля в выдолбленных в древесине каналах допустима, если кабель проводка протянута через невозгораемые гильзы.

Установка накладных розеток в паре с выключателями проводится сейчас преимущественно в загородных деревянных домах при прокладке проводки открытого типа

Однако процесс ее устройства излишне затратен по критериям стоимости и трудовых усилий. К тому же выборка каналов способна снизить несущую способность перегородок и повлиять не теплоизоляционные характеристики постройки в целом.

Сооружение открытой проводки по деревянным стенам оправдано снижением расходов и обеспечением возможности без затруднений контролировать ее состояние. Этот вариант позволяет без проблем выявлять и устранять повреждения, собственноручно менять розетки с выключателями не только в случае выхода их из строя, но и при желании преобразовать дизайн помещения.

Электроустановочные устройства последнего поколения – так называемые ретро розетки и выключатели ощутимо отличаются от исторических предшественников. Их выпускают в широком ассортименте, варианты различаются степенью защиты и декоративным оформлением.

Установка накладной розетки начинается с крепления к стене подрозетника, выполненного из диэлектрического материала или металла в форме пластины. Затем к подрозетнику подключается механизм розетки, а к нему провода. Подключенный механизм закрывается изолирующей крышкой

Инструкция по установке накладной розетки

Перед началом работ нам следует приготовить все необходимые инструменты. Нам понадобятся: пассатижи, прямая или крестовая отвертка, карандаш, острый нож, а лучше канцелярский резак.

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, может еще понадобиться инструмент для сверления: дрель или перфоратор. Кабель для подключения розетки накладного типа может быть проложен скрыто, например, в полости стены или штробе.

Все работы с электрикой должны начинаться с отключения подачи электроэнергии. Для этого нужно перевести рукоятки автоматов на электрощитке в положение “вниз”

Но чаще всего провод проложен открытым способом: в кабель-канале, гофрированной трубе или просто поверх стены. Вне зависимости от этого процедура подключения проводится примерно одинаково. Подробно рассмотрим все этапы этого процесса.

Отключение подачи электроэнергии

Первое, с чего всегда следует начинать работу с электрическими устройствами, это отключение подачи питания. Для этого открываем электрощиток и выключаем автоматы. Чаще всего для этого нужно перевести положение рукоятки на соответствующем автомате в положение «вниз».

Нужно знать, что обычно один автомат «отвечает» не за все розетки, а только за какую-то их часть. Для удобства использования устройства обычно подписывают.

Если это не так, можно определить нужный нам автомат опытным путем. Для этого поочередно отключаем каждый автоматический выключатель и индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения в проводке. Как только его не окажется, значит, нужный автомат найден.

Тем, кто не хочет таких экспериментов, можно посоветовать отключить все автоматические выключатели на щитке. Убедившись в отсутствии напряжения на проводе, можно приступать к следующему этапу.

Способ разборки розетки зависит от ее модели. В данном случае будет достаточно раскрутить крепежный винт в центре изделия

Как мы уже знаем, розетка состоит из двух основных элементов: функционального модуля или механизма, и декоративной панели – корпуса. Чтобы установить устройство необходимо сначала снять корпус. Для этого берем крестовую или прямую отвертку, это зависит от модели розетки, и выкручиваем центральный крепежный винт на декоративной панели. После этого аккуратно снимаем корпус.

Разметка стены и подготовка розетки

Некоторые сложности с разбором розетки могут возникнуть, если требуется установить прибор во влагостойком корпусе. Они отличаются наличием крышки, которая закрывает прибор.

В этом случае сначала открываем крышку, получая таким образом доступ к фиксаторам, которые удерживают декоративную панель розетки. После чего аккуратно отжимаем их отверткой и отсоединяем лицевую панель устройства.

Крепление пластины-подрозетника к бетонной или кирпичной стене производится дюбель-гвоздями, к деревянной или пластиковой поверхности саморезами

Теперь нам нужно выбрать место для установки розетки и закрепить механизм на стене. Для этого берем его и прикладываем к месту, где он должен будет находиться.

Выравниваем положение детали строго горизонтально, после чего берем карандаш и, вводя его в каждое крепежное отверстие, намечаем на плоскости точки, в которых будут располагаться крепления. Все операции выполняем аккуратно, поскольку ошибка в разметке приведет к тому, что розетка будет установлена косо.

Крепление механизма прибора

В зависимости от материала, из которого сделаны стены, процедура закрепления может несколько различаться. Рассмотрим наиболее распространенный вариант с бетонной поверхностью.

Сначала при помощи перфоратора или дрели выполняем отверстия в намеченных точках. Их глубина и диаметр должны соответствовать размерам дюбелей, подготовленных для креплений.

В просверленные в отмеченных точках отверстия ставим дюбели, которые улучшат сцепление между основой и крепежом

В получившиеся отверстия вставляем дюбели, так называются пластиковые пробки, которые обеспечивают саморезам хорошее сцепление со стеной. Затем прикладываем механизм розетки к основанию и надежно фиксируем его шурупами или саморезами. Проверяем качество получившегося крепления. От его прочности зависит долговечность и надежность работы новой розетки.

Подготовка провода к подключению

В зависимости от того, какая у нас модель розетки, действия могут несколько отличаться. Возможно, сначала потребуется завести кабель внутрь коробки.

Чаще всего у розеток такого типа на одной из сторон корпуса выполняется заглушка, на которой выделяются несколько возможных отверстий разного диаметра. В таком случае остается только острым ножом или резаком снять нужную заглушку и получить отверстие под провод.

Если заглушки нет, это менее удобно, но небезнадежно. Следует самостоятельно вырезать необходимое отверстие. После этого провод заводится в корпус и подрезается так, чтобы длины оставшегося отрезка хватило для подключения.

С подведенного к механизму кабеля нужно срезать изоляцию. Затем каждую из жил отделяем и зачищаем до металла. Длина оголенной жилы должна составить 0,8-1 см.

Кабель подрезается до нужной длины. Изоляция снимается и отделяются провода, концы которых зачищаются до металла на высоту около 1 см

Подключение механизма к кабелю

При монтаже накладных розеток важно не ошибиться в подключении проводов. Если в проводке используется двухжильный кабель, один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их подключают к разным клеммам.

Чуть сложнее с трехжильным кабелем. В этом случае в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Проблем не возникает, если человек, занимающийся подключением, точно знает обозначение проводов, но так бывает не всегда.

Проще всего определить ноль, фазу и заземление, если в проводке соблюдена цветовая маркировка. Согласно этому рабочий ноль или нейтраль всегда будет в сине-белой или синей изоляции, защитный ноль или земля – в желто-зеленой оплетке.

Провод любого другого цвета, чаще всего это красный, белый, черный или коричневый, будет фазой. К сожалению, в домах со старой проводкой никакой цветовой маркировки нет.

На фото представлена схема подключения механизма розетки к трехжильному кабелю

В таком случае нужно определить, где какой провод. Проще всего это сделать для двухжильной проводки. Нам понадобится индикаторная отвертка. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор.

Если это произошло, значит, найдена фаза. Второй провод, соответственно, будет рабочий ноль или нейтраль.

Чтобы разобраться с трехжильным кабелем потребуется специальный прибор мультиметр. Сначала на электрощитке нужно отключить заземление. Затем определить фазу, после чего последовательно «прозвонить» при помощи устройства пары проводов.

При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора появится некоторое значение, при касании рабочего и защитного ноля – нет.

Выполнить отверстие под кабель в корпусе розетки будет намного проще, если на одной из стенок есть такая заглушка. Разделение на секции с разным диаметром позволяет легко и быстро изготовить отверстие нужного размера

Установка декоративно-изолирующей крышки

Процедура может несколько отличаться в зависимости от модели накладной розетки. Если мы имеем дело с отдельно устанавливающимся корпусом, вставляем в него механизм с закрепленными проводами, накрываем лицевой панелью и фиксируем ее.

Если механизм и корпус представляют собой единое целое, ставим на место декоративную панель. При необходимости подрезаем край корпуса, чтобы кабель свободно входил. Закрепляем лицевую панель. Наш монтаж окончен, можно проверять работу устройства.

О том, как правильно спланировать расположение розеток на кухне, вы сможете узнать из популярной статьи нашего сайта.

Особенности устройства накладных выключателей

Самый распространенный одноклавишный выключатель представляет собой двухпозиционный коммутационный прибор с нормально-разомкнутыми контактами. Принцип его работы предельно прост.

Внутри устройства находится механизм с подвижным контактом. Последний при нажатии на клавишу принимает одно из двух возможных положений: включено или выключено. В первом случае электрическая цепь замыкается, во втором – размыкается.

Выключатель накладного типа, как и розетка, устанавливается поверх основания. Используется чаще всего с открытой проводкой

Важное замечание: к контактам выключателя должна подключаться только фаза. Конструкция устройства предельно проста и включает в себя два основных элемента: рабочий механизм и детали защиты. К последним относится клавиша, предназначенная для переключения режимов, и рамка-корпус. Контактная группа одноклавишного выключателя состоит из двух контактов. Один из которых считается отходящим, другой – подходящим.

К первому подключается фаза, идущая на светильник, ко второму – фаза, которая приходит на выключатель. Производитель обычно маркирует контакты рабочего механизма, обозначая подходящий и отходящий контакты.

Впрочем, если такой маркировки нет, проблем не возникнет, поскольку в любой вариации устройство должно работать одинаково хорошо. Как и у выключателей, клеммы контактов могут быть винтовыми или прижимными.

Этапы монтажа накладного выключателя схожи с последовательностью работ по установке накладной розетки. Сначала крепится к стене аналогичный подрозетник, затем механизм, к которому подключаются провода

Первые считаются более надежными в эксплуатации, вторые – проще в установке. Главное отличие накладных выключателей заключается в том, что они устанавливаются непосредственно на поверхность стены.

Внешний вид таких устройств проигрывает встраиваемым аналогам, зато они проще в монтаже. Используются накладные выключатели с проводкой открытого типа, но могут функционировать и со скрытой системой.

Накладные выключатели применяются при устройстве открытой проводки. Модели в стиле ретро отлично сочетаются с интерьерами загородных домов

Процесс установки одноклавишного накладного выключателя

Сначала нужно подготовить все необходимые для работы инструменты. Нам понадобятся пассатижи или плоскогубцы, острый нож или канцелярский резак, изолента, карандаш и уровень.

Помимо этого следует приготовить крепления. Для деревянных или гипсокартонных стен будет достаточно саморезов, для бетона и кирпича понадобятся дюбели и перфоратор или дрель для сверления отверстий под них. Еще потребуется разобрать выключатель и запомнить, как разбирали, чтобы снова собрать. Приступаем к работе.

В целях обеспечения личной безопасности начинаем установку с отключения подачи электроэнергии. Для этого достаточно повернуть рычаг на соответствующем автоматическом выключателе на электрощитке в положение «вниз».

Если неизвестно, какой из автоматов «отвечает» за нужную группу выключателей, проще всего будет отключить их все. После чего нужно убедиться, что напряжение на а рабочем проводе отсутствует, что можно сделать индикаторной отверткой.

#1. Подготовка устройства к монтажу

Начинаем с клавиши. Ее нужно снять. Для этого беремся за выступающие боковые части клавиши, осторожно сжимаем их и тянем на себя. Осевые направляющие клавиши выйдут из пазов, и она легко снимется.

Если не удается взяться за деталь с боков можно попытаться потянуть за любую выступающую часть клавиши. Если же и так не получается, остается взять плоскую отвертку, очень аккуратно поддеть ею клавишу и снять ее.

Теперь перед нами лицевая панель выключателя, за которой скрывается рабочий механизм. Ее тоже необходимо снять. В разных моделях она может крепиться по-разному. Чаще всего встречается разновидность с фиксаторами, которые легко отжимаются плоской отверткой. После этого панель легко удаляется. В некоторых случаях придется открутить крепежные винты. Остается достать рабочий механизм из корпуса выключателя.

В корпусе выключателя есть отверстия под крепления. Их расположение нужно отметить на основании. Для этого можно использовать карандаш

#2. Крепление корпуса к основанию

Чтобы правильно установить накладной выключатель, нужно сначала закрепить его на стене. Для этого берем корпус и прикладываем его к месту закрепления. Берем уровень и выставляем деталь строго горизонтально.

Убедившись, что корпус располагается точно по уровню, берем карандаш, вставляем его поочередно в крепежные отверстия корпуса и делаем наметки. Получившуюся разметку используем для подготовки стены к монтажу.

Собственно, способ закрепления корпуса выключателя на стене зависит от того, из какого материала она сделана. Мы рассмотрим самый сложный вариант – бетон. Перфоратором или дрелью выполняем отверстия строго в намеченных точках.

Выбираем диаметр сверла так, чтобы он соответствовал размерам дюбеля. Так же определяем и глубину будущих отверстий. После того, как они будут готовы, забиваем дюбели.

Сверлим стену под дюбели точно в намеченных местах. Диаметр и длина отверстия должны соответствовать выбранному крепежу

Прикладываем корпус выключателя на место и фиксируем его при помощи дюбель-гвоздей. Выполняем работу аккуратно, чтобы не повредить пластмассовую деталь. Корпус должен быть хорошо закреплен на основании, чтобы не было слабины и подвижности. Берем уровень и еще раз контролируем положение детали. Если выявлен перекос – исправляем его, убирая корпус и выполняя новое отверстие.

#3. Подключение прибора к проводке

Сначала нам нужно завести кабель внутрь корпуса выключателя. Проще всего это сделать с приборами, у которых на одной из стенок выполнены специальные заглушки. Еще лучше, если заглушка разделена на несколько деталей разного диаметра.

В таком случае останется только срезать острым ножом элемент нужного диаметра и отверстие под кабель готово. Если отверстие под кабель на корпусе не предусмотрено, придется сделать его самостоятельно.

Подходящий к выключателю кабель при необходимости подрезаем и заводим внутрь корпуса. Если провод уложен внутрь пластиковой гофры, ее тоже опускаем в корпус. Так соединение будет выглядеть более эстетично. Острым резаком или ножом снимаем с кабеля изоляцию и разделяем его на отдельные провода. Каждый из них аккуратно зачищаем на высоту около 0,7-1 см.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя

Чтобы правильно выполнить подключение, необходимо точно знать назначение проводов. Как это сделать было описано в случае с установкой накладной розетки. Берем фазный провод, при правильной маркировке он будет иметь изоляцию белого цвета, и заводим его в клемму обозначенную как L. Другой управляющий провод в синей оплетке заводим в клемму с обозначением 1. При необходимости закручиваем фиксирующие болты.

#3. Сборка – завершающий этап

Нам осталось собрать устройство. Сначала вставляем в коробку корпуса рабочий механизм и фиксируем его внутри так, как это предусмотрено моделью прибора. Затем ставим на место лицевую панель.

Следим за тем, чтобы фиксаторы встали правильно. После этого можно поставить в рамку клавишу. Делаем это аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не сломать достаточно хрупкий элемент.

После того, как рабочий механизм выключателя подключен к проводам, остается только собрать устройство, выполняя в обратном порядке все действия по его разборке

Выключатель установлен и готов к работе. Осталось провести рабочие испытания устройства. Мы рассмотрели процедуру монтажа и подключения самого простого одноклавишного выключателя.

Для двух и трехклавишных устройств технология проведения работ будет примерно аналогична. Основное отличие будет заключаться в схеме подключения прибора, где к каждой клавише будет подключаться «свой» осветительный прибор.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Определение провода фазы перед монтажом элекроустановочных изделий:

Видео #2. Процесс установки и подключения розетки открытой проводки:

Видео #3. Как установить накладной выключатель:

Накладные выключатели и розетки не требуют установки в специально подготовленные выемки в основании, поэтому их монтаж достаточно прост. И все же не следует забывать, что работать предстоит с электрическими приборами, которые требуют к себе особо осторожного отношения.

Если опыта в электромонтажных работах нет, а проводка в доме старая и маркировка на ней отсутствует, лучше обратиться за помощью к электрикам.

Хотите рассказать о том, как собственноручно устанавливали и подключали накладную модель розетки? Желаете поделиться специфическими тонкостями монтажа, о которых не упоминалось в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

sovet-ingenera.com

Керамические розетки и выключатели для наружной проводки

Мода на новые дизайнерские решения в интерьере сделала очередной исторический виток и в электроинсталляции. Причем, как и в других сферах, она обратилась к старине — к полувековым и даже вековым традициям. Керамические изоляторы повсеместно использовались раньше для устройства домашней сети. Сейчас помимо них рынок предлагает широкий выбор ретро розеток и выключателей для открытой проводки.

Модно и безопасно

Ретро электрика — это не только дань моде. Спрос на нее, несмотря на засилье пластика, пусть и не в прежнем объеме, но сохранился. В первую очередь она применяется в частных домовладениях, где необходима именно открытая, а не скрытая проводка. А с новыми веяниями в дизайне такая электрика получила ещё одну жизнь.

Качественные изделия под старину и соответствующая им фурнитура предлагаются сейчас рядом российских предприятий. Наиболее известны такие торговые марки, как Винтаж, Вилларис, Ретрика, Бирони, Сальвадор, Фоунтини, Цион, Линдас. Представлена на рынке также продукция западных и юго-восточных фирм. Но европейские аналоги дорогие, а азиатские не всегда могут похвастаться достойным качеством.

Использование ретро электрики имеет некоторые ограничения. Розетки, например, рассчитаны в основном на мощность подключаемой техники не более 3500 Вт. Этого может оказаться недостаточно для современных плит и водонагревателей.

Но с учетом заземления и материалов, из которых изготавливаются изделия, можно говорить об их высокой надёжности в эксплуатации. Если не приобретать произведённый под старину дешевый пластик и соблюдать правила монтажа, ретро будет выглядеть не только модно, но и вполне безопасно.

Ведущие производители гарантируют не только экологичность и функциональность изделий, но и высокое качество. Понятно, что внешние отличия «старинных» моделей от современных не говорят об их несоответствии требованиям пожарной или электрической безопасности. Все ГОСТы должны неукоснительно соблюдаться.

От бронзы до золота

Ретро розетки и подобная им электрика представлены в широком ассортименте. Линейку таких товаров по своему вкусу может найти самый взыскательный дизайнер домашнего интерьера. Используются такие классические материалы, как медь, бронза, фарфор, керамика, дерево, а их цветовая гамма почти безгранична. Минимальный выбор такой электрики выглядит так:

  • Фарфоровые розетки (черные, белые, коричневые, «мраморные»), в т. ч. телевизионные и под радио. Есть варианты с росписью под хохлому и гжель.
  • Керамические выключатели (в т. ч. поворотные) с ручками из меди или бронзы.
  • Керамические изоляторы, покрытые глазурью любых цветов.
  • Распределительные (распаечные) коробки разных видов и размеров.
  • Кабельные выводы.
  • Деревянные рамки всех видов и цветов как под розетки, так и под выключатели: горизонтальные и вертикальные от одно- до четырехместных.
  • Медная витая проводка с шелковой оплеткой.
  • Кабели из алюминия с хлопчатобумажной оплеткой.
  • Фурнитура (вплоть до ретро саморезов).

Производители и разработчики винтажной продукции не стоят на месте. Уникальные и оригинальные электроизделия представлены теперь даже компьютерными розетками, которые полвека назад были без надобности. А тот же элементарный выключатель по желанию можно подобрать хоть под золото.

Исторический шарм

Дизайн проводки «под старину» может успешно дополнить и современный интерьер (особенно если стилизовать им бытовую технику). Но в деревянном доме, где может устанавливаться только открытый монтаж сети, такой дизайн будет самым правильным решением исходя из соображений безопасности. Загородная «вилла» при этом приобретет индивидуальный исторический шарм. Ретро сеть имеет ряд особенностей в монтаже и эксплуатации. Необходимо учитывать и помнить:

  1. Сеть должна быть удобна в обслуживании. Еще на этапе монтажа необходимо предусмотреть беспрепятственный доступ к ее ключевым элементам. О создании схемы нужно позаботиться заранее.
  2. От европейской моды на розетки и выключатели у самого пола лучше отказаться. Монтировать их нужно примерно на высоте около 1 метра. Смысл этого заключается не только в удобной эксплуатации и гарантии защиты от случайных повреждений — ретро выполняет также дизайнерскую функцию, поэтому изделия должны быть на виду и создавать настроение.
  3. Не стоит экономить на фурнитуре и различных аксессуарах. Пластиковый короб в системе будет смотреться нелепо.
  4. Не лучшим образом будет выглядеть смешение разных старинных стилей в одной комнате. А вот оформить, например, кухню под гжель, а гостиную под хохлому будет нелишне.

Попробовать себя в роли дизайнеров домашнего интерьера хозяева вряд ли откажутся, хотя его разработку желательно доверить профессионалам. А вот сам монтаж сети лучше поручить дипломированному электрику. Конечно, такой специалист сегодня сталкивается с ретро не каждый день, но старые учебники ему перечитывать все-таки не придется.

Ретро активно проявляет себя в XXI веке и в других областях жизни. Сегодня этот стиль можно увидеть в одежде, различных бытовых мелочах и автомобилях, а завтра он коснется и иных предметов быта.

Вопреки распространенным ожиданиям, электроизделия в стиле ретро не так уж и дороги на фоне остальных. Это является еще одним поводом для раздумий о возвращении в «старину».

Технически проводка в стиле ретро представляет собой один из вариантов обустройства открытой поводки.

Монтаж внутренних электросетей на керамических изоляторах – исторически первый способ обустройства проводки в жилых помещениях.

Изначально для этого использовались алюминиевые кабели в одинарной изоляции с оплеткой из хлопчатобумажного волокна, свитые попарно. Распаечные коробки при монтаже не использовались.

Особенности

Современная открытая проводка в стиле ретро изготавливается из меди в соответствии с современными требованиями к электро- и пожаробезопасности. Ретро-провода имеют двойную изоляцию, свиты по два или по три в зависимости от технических особенностей сетей, для которых они предназначены.

Непосредственно к токонесущим жилам прилегает полимерная изоляция из негорючего материала, оплетка выполняется из стекловолокна или хлопчатобумажных нитей, пропитанных защитным составом.

Элитная кабельная продукция выпускается в оплетке из шелковых нитей. Розетки, выключатели и прочие коммутационные устройства внешне стилизованы под старину, но технически не отличаются от соответствующих устройств современного дизайна.

В исторических интерьерных стилях электроснабжения изначально не было либо оно выполнялось как раз путем монтажа проводки на изоляторах. Ретро-проводка отлично вписывается в интерьеры в стилях винтаж, кантри, прованс, особенно при условии, что бытовая техника тоже стилизована соответствующим образом.

Имитирующие старину электросети отлично дополнят эклектичный интерьер с бунтарским характером, выдержанный в стиле бохо или лофт.

Электротехническая продукция в стиле ретро применяется для подключения осветительных и розеточных групп в той части сети, где это имеет смысл с точки зрения стилевой целостности композиции. В розетку нельзя подключать приборы, мощностью свыше 3,5 кВт, поскольку стандартного сечения кабеля будет недостаточно для безопасного функционирования участка сети.

Решили

заменить проводку в квартире

? Прежде чем поменять проводку, нужно посоветоваться со специалистами и составить

схему разводки электропроводки

.

Правильное проектирование и продуманная схема проводки – залог безопасности обитателей квартиры. Пошаговая схема разводки электропроводки в квартире от щитка — здесь.

Разновидности

Розетки и выключатели «под старину» предназначены для установки накладкой на базовую поверхность. Конструкцией устройства предусмотрено, что ввод кабеля производится на расстоянии не менее 10 мм от опорной поверхности.

Ближайший ролик-изолятор должен располагаться на расстоянии не более 5 см от самого устройства.

Поскольку розетки и выключатели в стиле ретро дополнительно выполняют эстетическую функцию, их располагают на виду, на высоте, удобной для пользователей, но не менее, чем

в 90 см от пола .

Ретро розетки и выключатели для открытой проводки производства России представлены на фото:

По особенностям конструкции различают розетки:

  • С заземляющим контуром и без него;
  • С защитными шторками и без.

Выключатели классифицируются по типу механизма:

По виду материала коммутационные устройства подразделяются на пластиковые, керамические и фарфоровые.

Керамические ретро розетки и выключатели выпускаются в нескольких цветовых исполнениях, некоторые производители предлагают на выбор до 10 расцветок. Керамика может быть однотонной или с рисунком.

По большей части рисунок наносится вручную. В линейках продукции некоторых производителей есть электромонтажные изделия, имитирующие рисунок природного камня, бамбука и других материалов. Пластиковые модели обычно намного скромнее и особенной изысканностью дизайна не отличаются.

Розетки и выключатели могут оснащаться деревянными рамками. Для изготовления рамок, как правило, используется дуб.

Классика ретро-стиля – розетки и выключатели для наружной установки, однако некоторые производители предлагают устройства для внутреннего монтажа. На рынке представлены и стилизованные под старину низковольтные модели для подключения цифровой техники.

Выбор

Технические характеристики винтажных розеток и выключателей полностью соответствуют современным требованиям, различия заключаются только во внешнем виде изделия. Элементарная логика подсказывает, что фарфор и керамика предпочтительнее пластика сразу по нескольким причинам, в первую очередь, по надежности защиты от возгорания и поражения электрическим током.

Следует учесть, что на рынке просто есть недобросовестные производители, предлагающие продукцию сомнительного качества. По большей части такие изделия имеют пластиковый корпус.

Одно из ключевых требований к безопасности эксплуатации электрических сетей – наличие защитного заземляющего контура. Экономия на безопасности – преступная небрежность и это не преувеличение. Специалисты рекомендуют все-таки отдавать предпочтение розеткам с заземлением.

Главным же критерием выбора ретро-устройств остается дизайн, который

должен соответствовать стилевому решению интерьера .

Стоимость коммутационных устройств в стиле ретро зависит от назначения, материала, особенностей дизайна. Ретро-розетки из пластика обойдутся примерно в 200-300 рублей за штуку, низковольтные – 200-600 рублей. Цена керамических аналогов стартует от 900 рублей.

Если электропроводка правильно спроектирована и смонтирована в соответствии с требованиями ПУЭ, неисправности в ней возникают редко. Но если всё же возникла у вас проблема с электропроводкой, узнайте,

как найти обрыв проводки в стене

.

Как правильно подключить двойную розетку в один подрозетник своими руками, узнайте из этой статьи.

Монтаж

Накладные ретро-розетки и выключатели устанавливают на подкладки из негорючих материалов на рамки, если таковые предусмотрены в комплектации изделия. Установка ретро-розеток для внутреннего монтажа производится в подрозетниках, для которых в стене делается углубление.

Поскольку винтажные коммутационные устройства являются и элементом декора помещения, их располагают на видных местах, не менее, чем в 90 см от пола.

Видео-обзор ретро розеток и выключателей для открытой проводки:

Люди старшего поколения хорошо помнят проводку советских времен — растянутые по стенам витые провода, закрепленные на роликовых изоляторах. В начале 70-х годов пошла мода на скрытую проводку, надежно спрятанную под штукатуркой.

Ретро проводка в интерьере сегодня вновь становится популярной, особенно если речь идет о дизайне под стили шале, лофт, винтаж и кантри. На даче, в домах из бруса и сруба — это довольно оригинальное и безопасное решение.

Достоинства

Дизайн. Для некоторых стилей ретро проводка — скорее правило, чем пожелание. А в деревянном доме такое оформление смотрится гораздо гармоничней, чем пластиковые кабель-каналы.

Превосходный внешний вид. Благодаря шелковой оплетке, представленной в широкой цветовой гамме, провода можно подобрать практически под любой интерьер.

Минимальные затраты времени и труда. Монтаж конструкции довольно прост, не тратится время на штробление стен с последующей заделкой.

Соответствие нормам безопасности. Дома из дерева относятся к категории легковоспламеняемых построек. Грамотный монтаж внутренней проводки в деревянном доме — сложная, ответственная задача. Открытая ретро проводка — отличный выход!

Беспрепятственный доступ к проводам, простое обслуживание.

Недостатки

Цена вопроса. Провода, комплектующие, и аксессуары в стиле ретро стоят недешево, особенно если речь идет об импортном товаре.

Малая мощность. Диаметр сечения ретро провода не бывает больше 2,5 миллиметров. Этот показатель не позволит наслаждаться комфортом в окружении мощных современных приборов.

Придется задуматься о выносе бойлера и стиральной машины в отдельное помещение — бойлерную или котельню. Либо подкорректировать дизайн: наружная проводка, но с обычным мощным кабелем, уложенным в стальные трубы, состаренные под латунь.

Материалы для ретро проводки

Провода

Что такое текстильный кабель (он же ретро кабель)? Это двужильный, либо трехжильный медный электрический провод, упакованный в изоляцию ПВХ, затем покрытый цветной текстильной оплеткой либо обвязкой из стекловолокна. Двужильные провода обычно берут для освещения. Трехжильные — для проводки (так как третья жила предназначена для заземления).

Диаметр сечения провода представлен в трех вариациях:

  • 0,5 — 0,75 — предельная мощность — 2,9 кВт.
  • 1,5 — предельная мощность 4,4 кВт.
  • 2,5 — предельная мощность примерно 6 кВт.

Материал наружной оплетки — технический шелк или хлопок, пропитанный огнезащитным средством сложного состава.

Внешний вид — витые и прямые провода, представленные в широкой цветовой гамме.

Бренды — в продаже представлена продукция российского и европейского производителя. Наиболее проверенные и известные компании, занимающиеся выпуском и продажей профессиональных проводов для ретро проводки представлены ниже.

Производство Россия

  • Фабрика электротоваров «Гусевъ»
  • Bironi (по итальянским технологиям)
  • VILLARIS (совместное производство)
  • Gemini Electro (группа компаний)

Производство Италия

  • Gambarelli
  • Cordon dor
  • Fontini Garby

Производство Германия — Replikata (нет представителя в России)

Ролики

Используют, чтобы фиксировать витой кабель. Выполняют роль изоляторов (отделяют провод от стены). Согласно требованиям пожарной безопасности для «горючих» стен, провод должен быть отделен от стены расстоянием в 12-18 миллиметров и опираться на изоляторы из негорючего материала:

  • Материал роликов: металл или керамика.
  • Размеры: диаметр — 18-22 мм; высота — 18-24 мм.
  • Верхняя часть изоляторов бывает широкая и узкая. Узкая — для двужильных проводов. Широкая — для трехжильных.
  • Цвет: представлены в ассортименте. Материал керамика позволяет выполнить декоративную роспись по роликам.

Электрофурнитура

Достойный вид открытой проводки и настоящий ретро стиль невозможен без ретро фурнитуры. Европа, Россия и Китай выпускают достаточно большой ассортимент комплектующих и фурнитуры.

  • Ретро патроны
  • Ретро розетки
  • Ретро выключатели
  • Ретро подрозетники
  • Ретро кабельные проходы
  • Керамические клеммные колодки
  • Ретро распределительные коробки
  • Ретро светильники, лампы и люстры

Именно эти вещицы придают обстановке тот самый кантри шарм.

Интересно.  Ретро проводку можно изготовить своими руками. Основное преимущество такого способа — создание удешевленного товара без потери качества. Данный подход позволяет проявить изобретательность.

При самостоятельном изготовлении, есть возможность использовать провода большего сечения. Можно работать с проводами в оплетке из нити (РГКМ или БПВЛ). Как вариант — провода сплетают в виде косички.

Количество материалов

Для максимально точного вычисления метража проводов и количества штучных материалов лучше использовать лазерный уровень. С его помощью определяют самые оптимальные пути прокладки кабелей. Необходимое количество изоляторов вычисляют, исходя из желаемого шага монтажа. Например, для прокладки 10 м провода, понадобиться порядка двадцати изоляторов.

Как подключать электроприборы с большой нагрузкой

Для полноценной, комфортной жизни в доме не обойтись без кабелей большого сечения. Такие электроприборы, как электрическая плита или бойлер, требуют серьезных сечений. Для прокладки таких кабелей используют специальные металлические трубы небольшого диаметра.

Винтажные трубы отлично сочетаются с наружной проводкой. Такой комбинированный метод позволит не отойти от инструкций для монтажа проводки, полностью выдержать стиль, и без ограничений пользоваться всеми благами современной цивилизации.

Основные правила монтажа проводки

Для монтажа наружной проводки в ретро стиле следует придерживаться следующих требований:

  • Расстояние от розетки (выключателя) до окна или дверного откоса должно составлять не менее 100 мм.
  • Расстояние от линии проводки до труб водопровода и газопровода — не менее 500 мм.
  • Расстояние между устанавливаемыми изоляторами — 700-800 мм. Последний изолятор устанавливают на расстоянии 500 мм или меньше от розетки или выключателя. Если монтаж производят в деревянном доме из бруса, расстояние между изоляторами может быть меньше 500 мм.
  • Расположить изоляторы красиво, по ровной линии поможет лазерный уровень.
  • Провода в распределительных коробках соединяют при помощи пайки. Можно выбрать распределительные коробки с клеммами. Скручивание проводов не допускается.
  • Провисание кабелей между точками крепления также не допускается. Оптимальное расстояние от провода до стены — 10 мм.

В целом, монтаж конструкции требует значительного количества времени и внимания к деталям.

Разводка может быть верхней или нижней. Строгих правил в этом вопросе нет. Нижний вариант помогает немного сэкономить на расходе материалов. Однако нижняя разводка, в отличие от верхней, больше подвержена механическим повреждениям.

Выводы

Проводка «кантри» по праву считается одним из оригинальных и красивых видов решений в деревянном доме. Широкая цветовая гамма и разнообразие комплектующих деталей, способны создать в Вашем доме уютную, старинную атмосферу. Для того, чтобы в этом убедится, посмотрите фото готовой ретро проводки в деревянных домах.

Фото ретро проводки

otoplenie-help.ru

Информация

Розетки для наружной проводки


Розетки для наружного монтажа и их особенности

Прокладывание силовых кабелей скрытым способом более распространено. Такой способ отличается аккуратностью и большей защищенностью кабелей. Розетки и выключатели скрытой установки не нарушают гармонию интерьера и не собирают на себе пыль. Но использовать скрытое прокладывание повсеместно невозможно по ряду соображений безопасности и рентабельности.

К примеру, в деревянных постройках допустимо использовать исключительно открытую проводку ввиду высокой горючести основания. А в подсобных или производственных помещениях траты на штробление стен и приобретение более аккуратной электрофурнитуры не имеют смысла. Тут в игру вступают кабели в гофротрубах и коробах вместе с розетками для открытой проводки.

Подходящие условия для использования наружных розеток

Все ситуации, в которых оправданно использование розеток и выключателей для открытой проводки условно можно разделить на несколько групп: невозможно ввиду опасности скрытой проводки, нерентабельно ввиду низких требований к эстетическим свойствам проводки или просто по желанию. Так, возвращаясь к деревянным загородным домам, открытая проводка, расположенная от основы на расстоянии не менее 10 мм — это единственно допустимый вариант.

Если же говорить о цехах, складах и кладовках, то в такой ситуации применение накладных розеток и выключателей для открытой проводки оправданно из экономических соображений. Такой способ более дешев и быстр из-за отсутствия необходимости в устройстве штроб для кабелей и технологических углублений под монтажные коробки. В подобных помещения декоративные свойства электрофурнитуры не играют практически никакой роли. Гораздо важнее ее надежность.

Аспекты выбора подходящей накладной розетки

Надежность и срок службы розетки для открытой проводки во многом зависит от материала, из которого изготовлен его корпус (естественно, если в дело не вступит неправильный монтаж и неаккуратное обращение). Все представленные на рынке модели изготавливаются из пластика или керамики и каждый из материалов имеет свои особенности.

Так, пластиком может быть дешевое сырье сомнительно происхождения, добротный АБС-пластик или даже почтенные бакелит и дюропласт. Розетки и выключатели для открытой проводки из первого рас сыпятся еще на стадии монтажа, второй будет исправно служить на протяжении всего срока эксплуатации, а два последних и вовсе перекочевали в разряд эксклюзива. В целом же, пластик — это оптимальное решение для наружной розетки. Он обладает невысокой стоимостью и в достаточной степени устойчив ко всяческим пагубным воздействиям.

Керамика — дело совсем другое. Ее использовали для изготовления электротехнического оборудования еще на заре эры электричества. Сейчас керамические розетки для наружной проводки — это эксклюзивные изделия для ценителей винтажных вещей. Они используются только в деревянных домах при устройстве ностальгической ретро проводки. Однако долговечность, отменные диэлектрические свойства и температурная устойчивость материала никуда не делись. Просто с экономической точки зрения керамика — удел эстетов.

Еще один аспект — количество потребителей, которые будут подключаться к сети в точке установки накладной розетки. Если их немало, то имеет смысл приобрести модель с двумя, тремя или даже четырьмя механизмами в одном корпусе. Это позволит организовать безопасное подключение к сети необходимого количества техники.

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на тип зажимов клемм выключателей и розеток для наружной проводки. Они могут быть винтовыми или безвинтовыми. Споры между ретроградными и прогрессивными электриками о том, какой тип лучше длятся уже довольно давно, но к общему знаменателю еще не пришли. Поэтому стоит помнить одно: безвинтовые клеммы лучше держат токоведущие жилы на основе алюминия, но ослабевают под воздействием высоких температур. Винтовые, в свою очередь деформируют проводники на базе алюминия и нуждаются в периодическом подтягивании колодки, но абсолютно невосприимчивы к высоким температурам.

А если ни одна модель накладной розетки по каким-то причинам не подошла, то можно купить модель встраиваемую и специальную подъемную коробку. И с минимумом усилий установить желаемое изделие в открытую проводку. Только подобные изделия имеются далеко не в каждой серии.

Защищенность и особые конструктивные элементы

В силу специфики применения накладных розеток, многие из них имеют повышенную степень защищенности от проникновения твердых частиц и влаги. Обозначается эта степень латинскими буквами IP и двумя цифрами. Для монтажа в помещениях с повышенной влажностью (там, где на розетку могут падать брызги воды) или в закрытых электрощитах на улице необходимо использовать модели с защитой не ниже IP 44. Для установки вне пределов помещения и щитков степень защищенности должна соответствовать стандарту IP 55 или выше.

Кроме того, накладная розетка может оснащаться рядом особых конструктивных элементов. К примеру, защитными шторками на каналах, ведущих к контактам. Предполагается, что такое решение позволяет защитить ребенка от плачевных последствий любопытства. На практике же дети довольно быстро догадываются, что необходимо давить на две шторки одновременно, чтобы они отошли. Так что эти шторки в большей степени защищают механизм розетки от пыли, чем детей от поражений током.

Еще одна подобная конструктивная особенность — контакт заземления. Он необходим для монтажа розетки в сети с соответствующим проводником заземления. Если же подобного не имеется (что еще довольно распространено в старых постройках), то можно использовать модели без ЗК.

www.220.ru

Розетка открытой проводки: с заземляющими контактами, места для установки

Пользование электрической энергией в быту предполагает установку безопасных, надежных и удобных приборов. При этом они должны быть собраны и закреплены в соответствии с действующими требованиями ГОСТ, независимо от стоимости и сложности монтажа. Розетка для наружной проводки — это изделие, с помощью которого можно выполнить электрификацию объекта быстро, просто и практично.

Подходящие условия для использования наружных розеток

Накладная двойная розетка для открытой проводки

Розетка открытой проводки имеет закрытую конструкцию, все детали расположены внутри корпуса. Основным отличием от внутренних аналогов является отсутствие необходимости делать отверстие в поверхности, чтобы установить изделия.

Наиболее подходящие условия для монтажа наружных гнезд:

  • Слишком тонкая стена. В таких конструкциях невозможно установить подрозетники, так как может получиться сквозное отверстие.
  • Подключение новой точки после окончания ремонта. Нет необходимости штробить стены, открытая электропроводка прячется в декоративном коробе.
  • Электрификация вспомогательных строений (гаражи, сараи, склады, коровники) где кабели проложены открытым способом.
  • Монтаж розеток для наружной проводки с заземлением на внешних стенах жилых домов после сквозного сверления для проводов.
  • Наружные приборы можно без труда установить на поверхности любого типа — бетон, кирпич, кафель, древесина, фанера, гипсокартон.

Выбирая между изделиями открытой проводки и внутренними аналогами, например, розетки ip54 скрытой установки, следует учитывать их минусы.

Накладные приборы подвержены механическим повреждениям, выступают над плоскостью, есть вероятность поражения током при отходе жил от контактов.

Аспекты выбора подходящей накладной розетки

Разновидности гнезд накладных розеток

При выборе розеток для помещений различного назначения нужно учитывать не только эстетические, но и технические характеристики. От правильности оценки качества товара зависит практичность его эксплуатации.

Следует обращать внимание на такие критерии:

  • Мощность. Этот показатель определяет сферу применения изделия и возможность без повреждения выдерживать длительную нагрузку.
  • Размер. Габариты гнезда определяют сферу его применения как на открытых стенах, так и за мебелью, кухонными приборами и бытовой техникой.
  • Прочность. Целесообразно приобретать устройства из толстого и крепкого пластика, не разрушающегося при ударах.
  • Безопасность. Использование розетки открытой проводки двухгнездной с заземлением исключает поражение током при аварийных ситуациях. Хороший пластик не горит при нагревании и не выделяет ядовитый дым.
  • Герметичность. Влагозащищенный прибор можно использовать в ванной комнате, возле мойки на кухне, на открытом крыльце и даже на уличном столбе.
  • Эстетичность. Изделия должны хорошо вписываться в интерьер, дополняя стиль помещения. Помимо традиционного белого, существует множество других цветов, в которых производятся розетки одноместные открытой установки.
Схема подключения розетки с заземлением

Кроме этого есть смысл приобрести устройства, в которых имеется выключатель и индикатор напряжения.

Гнезда различных типов имеют штепсельный разъем диаметром 4,0 мм и 4,8 мм (евро). Изделия с меньшими отверстиями нельзя использовать для подключения современной техники, так как штекеры в них не войдут.

Следующим техническим показателем является сила тока, на которую рассчитаны приборы. Стандартом считается 8 А (1,8 кВт) и 16 А (3,6 кВт). Мощность является показателем устройства, независимо от того, какой разъем в нем стоит — одинарный или двойной. Расчетная сила тока определяется видом и толщиной металла, из которого изготовлены его внутренние детали. Кроме этого, выбор зависит от материала и сечения проводки. В среднем 1 мм² медной жилы выдерживает 1 кВт (5 А).

Другим фактором, определяющим целесообразность приобретения розетки, является наличие клеммы заземления. К этой детали подключается желто-зеленая жила, выводящая ток утечки в стальной контур, закопанный на улице в грунте.

Розетка двухместная открытой установки с заземляющими контактами гарантированно защищает людей от поражения током при неисправности электрических приборов.

Защищенность и особые конструктивные элементы

Розетка с защитной шторкой

В зависимости от условий эксплуатации высота установки варьируется в пределах 15-80 см от пола или земли. Нельзя располагать изделие ближе 20 см от водопроводных, отопительных и газовых труб. Кроме этого, запрещается закреплять гнездо за створкой двери во избежание его механического повреждения.

Производители выпускают розетки в форме квадрата, круга, прямоугольника, овала и многогранника. Благодаря такому разнообразию можно выбрать товар, который органично впишется в любую обстановку. Можно найти продукцию и в стиле ретро.

В продаже представлены розетки с такими конструктивными элементами:

  • Защитная шторка. Деталь предназначена для защиты от попадания брызг на контакты. Может быть оснащена пружиной для автоматического закрывания. Чтобы вставить вилку, достаточно поднять шторку. После извлечения штекера она возвращается на место.
  • Герметичная крышка. Изделие гарантированно защищает внутренние части розетки от потоков воды. Может быть установлена в душевых, мойках, на столбах и внешних стенах зданий.
  • Устройство защитного отключения. Механизм отключает электричество при возникновении утечки тока на корпус бытового прибора.
  • Стабилизатор. Данное устройство выравнивает параметры поступающей по линии энергии до приемлемых значений. Благодаря этому предотвращается перегорание техники, подключенной без сетевого фильтра.
  • Таймер. Механизм включается и выключается в определенное время, регулируя график работы устройств без вмешательства человека.
  • Подсветка. Небольшие светодиодные лампы позволяют легко находить гнезда в полной темноте без включения общего освещения, которое может побеспокоить остальных жильцов.
  • Выкидное устройство. Клавиша ослабляет захват, а пружинное устройство выталкивает вилку наружу.

Изделия внешнего типа подразделяются на однофазные и трехфазные, рассчитанные на 220 В и 380 В.

Особенности монтажа

При монтаже важно правильно подсоединить провода

Монтаж наружных розеток проводится в следующем порядке:

  1. Отключается электричество на вводном автомате, чтобы исключить поражение блуждающими токами.
  2. Проводится разметка. Намечается корпус и отверстия.
  3. Кабель подводится к точке крепления. Делается запас 10 см.
  4. Разбирается корпус. К клеммам прикручиваются жилы. Плюс — коричневая, ноль — синяя, земля — желто-зеленая.
  5. Основание прикручивается к стене. Крепеж выбирается исходя из ее структуры.
  6. К корпусу прикручивается крышка, закрывающая внутренние детали.
  7. Проверяется прочность установки с помощью нескольких вставлений и извлечений вилки.

После тестирования изделия в помещение подается электричество.

Как устроено наружное устройство подключения

Внешние розетки имеют примерно одинаковое устройство, если опустить дополнительные опции.

Состоят изделия из таких частей:

  • Корпус-основание. Изготавливается из керамики или поликарбоната. Служит для крепления к стене, размещения проводящих деталей и дополнительных опций.
  • Механизм токопроведения. Состоит из клемм с болтами и лепестковых контактов. Служит для коммутации сети и потребителя.
  • Заземление. Представляет собой внешние боковые пружины, соединенные с крепежной клеммой.
  • Прижимный механизм. Саморегулирующее устройство, обеспечивающее постоянный контакт с проводом.
  • Лицевая панель. Выполняет защитную и декоративную функции. Изготавливается из дерева, металла или пластика.

Выбирая внешнюю розетку, рекомендуется спрашивать у продавца сертификат качества, чтобы не приобрести подделку.

strojdvor.ru

На что обратить внимание при выборе розетки для открытой проводки

Из существующих сегодня способов монтажа электросети в помещениях (скрытом, открытом, комбинированном) скрытый является самым распространенным и популярным. Он больше других обеспечивает эстетику интерьера, так как на поверхности стены располагаются только декоративные панели розеток. Главное его достоинство – в высокой степени защищенности кабеля и механизма электрораспределителя. Но без розетки для открытой проводки тоже не обойтись. Она незаменима:

  • В деревянных сооружениях. Из-за большой стоимости проведения скрытой проводки и высокой степени горючести основания возможно использовать исключительно открытую проводку.
  • В подсобных, складских или производственных помещениях (гараж, теплица, склад, сарай, пр.). Нет смысла тратить средства на более дорогую фурнитуру, а также силы и время на штробление стен для прокладки проводки. Монтаж кабелей в гофротрубы, коробы, использование простых наружных розеток полностью соответствуют поставленным задачам.
  • При необходимости быстрой или временной установки дополнительного места подключения к сети в готовом помещении.
  • Как декоративный прием. Если интерьер комнаты или дома выполняется в ретро-стиле.

Розетка открытой системы проводки чаще всего устанавливается на стене, также допускается монтаж на любую плоскость. Среди них: пол, потолок, неподвижный предмет интерьера (декоративный камин или встроенный шкаф), возможно расположение на улице.

Преимущества и недостатки открытой проводки и розеток к ней

Открытая проводка и наружная точка подключения являются наиболее простым способом электрификации любого помещения. Она позволяет легко изменять расположение мест подключения, присоединять кабели в общие узлы, любой участок проводки доступен для ремонта и установки новых токоприемников. Чтобы установить наружное (открытое) устройство подключения, не нужно долбить стену, нарушать целостность финишного покрытия. Такой способ подключения часто используют в офисах из-за необходимости организации рабочего места, установки новой техники.

Розетка открытой системы проводки имеет ряд недостатков. Специалисты называют:

  • Низкую эстетичность. Поэтому их редко устанавливают в жилых помещениях.
  • Изделие легко задеть и повредить.
  • Подверженность воздействию пыли и влаги.

Виды наружных розеток

Розетки для открытой проводки в зависимости от предназначения производят:

  • С различным количеством гнезд. Бывают одинарные, двойные и т. д.
  • Оснащенные заземляющим контуром или без него. Предпочтение имеют более универсальные – с заземлением.
  • С герметичным подводом кабеля и защитными приспособлениями от брызг.
  • С основанием из пластика, противоударного пластика или керамики. Простой пластик популярен благодаря широкому выбору и невысокой цене, но неустойчив к перегреву. Противоударный материал обеспечивает высокое качество изделий, хорошую устойчивость к механическим воздействиям, но относительно дорогой. Керамическое основание и корпус имеют декоративные изделия.

При выборе подходящего изделия обратите внимание на тип зажимов клемм розеток открытой проводки. Бывают винтовые или безвинтовые зажимы. Учитывайте, что безвинтовые элементы более эффективно держат токоведущие алюминиевые жилы, но теряют свойства под воздействием нагревания. Винтовые деформируют проводники, выполненные на базе алюминия, поэтому требуется периодическое подтягивание колодки. Но винтовые зажимы совершенно нечувствительны к высоким температурам.

Специфика использования накладных электрических розеток требует повышенной защиты от попадания влаги и твердых частиц. Принято различать несколько стандартных степеней защиты. Показатель данной характеристики обозначается двумя цифрами, которые стоят после латинских букв IP. Модели наружных розеток, предназначенных для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности (с возможностью попадания на место подключения брызг воды), а также на улице в закрытых электрощитах должны иметь защиту не ниже IP44. Для открытого монтажа вне помещения выбирайте устройство с IP55 и выше.

Розетка открытой системы проводки может быть оборудована специальными шторками, которые скрывают контакты. Такое приспособление больше защищает механизм изделия от пыли и влаги, чем любопытного ребенка от поражения электрическим током.

Как устроено наружное устройство подключения

Чтобы понимать принцип работы механизма, знать, как правильно его установить и эксплуатировать, нужно разобраться с его устройством. Розетки открытой проводки состоят их трех частей:

  • основания изделия;
  • токопроводящего механизма;
  • лицевой панели.

Корпус-основание

Основание – корпус, с помощью которого изделие крепится на стене или к другой плоскости. К нему присоединяют токопроводящие элементы и верхнюю декоративную крышку. Именно эта деталь выполняется из пластмассы или керамики. Названные материалы имеют достоинства и недостатки. Керамическое основание рассеивает тепло и не способно к возгоранию/оплавлению, это ценное качество для вещества, контактирующего с электрическим током. Хрупкость является недостатком, так как увеличивает вероятность повреждения. Такие точки подключения к электросети рекомендуют устанавливать только в помещениях.

Приобретая изделие в пластмассовом корпусе, обращайте внимание на качество сырья. Простая пластмасса легко плавится, горит, при высокой температуре выделяет токсичные вещества. Лучше если розетки открытой проводки имеют пожароустойчивое основание из специально разработанного полимерного материала (поликарбоната с особыми добавками).

Механизм токопроведения

Токопроводящий механизм является самой важной – функциональной частью устройства. Его выполняют в одном из трех вариантов:

  • из латуни без покрытия;
  • из латуни с покрытием;
  • из луженой латуни;
  • из бронзы.

В условиях повышенной влажности латунные контакты без покрытия прикасаются к алюминиевым проводам. Следствием этого является окисление контакта и снижение его токопроводящей способности. Поэтому элементы из латуни без дополнительного покрытия считаются самыми ненадежными. В процессе эксплуатации контакты теряют пружинящие свойства. Чтобы избежать некачественной работы изделия, при производстве устанавливают пружинящие приспособления, не позволяющие лепесткам менять расположение.

Контакты, изготовленные из луженой латуни, имеют белый металлический цвет, меньше окисляются, поэтому они более надежны. Штыри вилки подключенного прибора надежно удерживаются в таком механизме.

Самыми качественными и надежными специалисты считают бронзовые контакты. Такие лепестки можно определить по более темному цвету. После длительного периода использования контакты из бронзы продолжают обеспечивать надежное крепление вилки в месте подключения. Немногие производители розеток делают контакты из этого качественного материала.

Заземление

Заземление – важный элемент токопроводящей части розетки открытой проводки. Он предотвращает проблемы при подключении нагревательных бытовых приборов, сложного оборудования с микросхемами, техники, контактирующей с водой. Изделия с заземлением имеют большую глубину, дороже стоят. Но они более безопасны, так как свободные электроразряды отводятся от приборов и использующего их человека.

Прижимный механизм

Провода, которые находятся в разъеме, крепятся с помощью специального прижимного механизма или винтовым соединением. В процессе использования изделия винты могут расшататься, крепление ослабнет. Если вовремя не подтянуть винтовой зажим, при увеличении электрической нагрузки устройство подключения будет нагреваться. Использование саморегулирующейся прижимной системы является долговечным и надежным на протяжении всего срока эксплуатации. Корректирующих действий со стороны человека не понадобится.

Лицевая панель

Лицевая панель – декоративная деталь, которая определяет внешний вид точки подключения к сети. Ее изготовляют из малогорючих материалов: поликарбоната, стекла, металла. Современные производители также предлагают панели из дерева.

Как установить наружную розетку

  1. Обесточьте питающий кабель. Проверьте наличие напряжения в проводке, применив индикаторную отвертку.
  2. Разберите наружное устройство подключения на три основные части. Нажмите отверткой на фиксаторы лицевой панели, чтобы снять крышку.
  3. Отделите механизм от корпуса-основания.
  4. Приставьте корпус устройства подключения к тому месту, где его следует установить. Выровняйте положение, отметьте карандашом точки крепежных отверстий.
  5. Дрелью крепим основание к нужному месту на винты или дюбель-гвозди.
  6. На корпусе изделия есть закрытое заглушкой вводное отверстие – удалите заглушку. Если подготовленного отверстия нет, сделайте его самостоятельно канцелярским ножом.
  7. Поместите питающий кабель внутрь корпуса.
  8. Снимите с кабеля изоляционное покрытие, зачистите жилы на 10 мм.
  9. Подключите провода к механизму. Голубой (нулевой) и белый (фазный) в крайние клеммы, желто-зеленый (защитный) – в среднюю.
  10. Вставьте механизм в корпус.
  11. Установите лицевую панель.

Розетка открытой системы проводки установлена. Подключите ток, проверьте ее работу.

normdom.ru

Установка наружной (накладной) розетки

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – Установка наружной (накладной) розетки. 

Питающий кабель для подключения наружной розетки может быть проложен как открытым способом (в гофрированной трубе, кабель-канале, непосредственно просто проводом) прямо по поверхности стен или потолков, так и скрытно (располагаясь в штробах, полостях стен и т.д.).

В нашем примере, для монтажа наружной розетки, проводка выполнена наружным способом. Питающий кабель располагается в гофрированной трубе, которая крепится к поверхности стены на клипсы. Прямо над розеткой расположен наружный выключатель и проводка для него выполнена в этой же гофре, подробнее о его подключении и протягивании через него питающего провода к накладной розетке, вы можете прочитать в статье «Установка наружного (накладного) выключателя».

Для установки мы используем внешнюю розетку Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» с крышкой, со степенью защиты IP44.

Весь процесс монтажа мы разбили на простые этапы, последовательное выполнение которых позволит выполнить установку наружной розетки практически любому человеку самостоятельно.

1.Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель, идущий к розетке. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2.Открываем крышку розетки, чтобы получить доступ до фиксаторов удерживающих лицевую панель розетки.

3.Отжимаем фиксаторы отверткой, а затем отсоединяем лицевую часть розетки от корпуса.

4.Разбираем розетку.

Розетка наружной установки состоит из: лицевой панели с крышкой, непосредственно механизма розетки и корпуса (основания). После снятия лицевой панели, розетку можно разобрать на эти составные части.

5.Отмечаем положение крепежных отверстий.

Для этого прикладываем корпус розетки к месту установки, выравниваем его строго горизонтально и отмечаем положения крепежных отверстий.

6.Крепим основание розетки к стене.

В зависимости от типа используемого основания, подбирается соответственный вид крепежа. Мы используем обычные дюбель-гвозди, т.к. монтаж розетки производим на кирпичную стену.

7.Вырезаем вводное отверстие в заглушке розетки.

В нашем случае, под гофрированную трубу, в которой расположен питающий кабель. Розетка внешней установки Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» имеет удобную заглушку, с выделенными на ней несколькими возможными вариантами диаметров вводного отверстия, равными стандартным размерам защитных гофрированных труб, применяемых в электропроводке. Поэтому нам не составляет труда точно, с помощью канцелярского ножа (резака), сделать вводное отверстие необходимого диаметра.

8.Помещаем гофру с питающем кабелем внутрь розетки как показано на изображении ниже.

9.Снимаем изоляцию с кабеля и зачищаем концы жил на 8-10мм.

10.Подключаем провода к механизму.

Для этого помещаем фазный (белый) и нулевой (бело-голубой) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления - защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - ЗДЕСЬ.

11.Вставляем механизм розетки в посадочное место корпуса.

12. Устанавливаем лицевую панель розетки.

13.На этом установка наружной розетки завершена. Включаем подачу электричества и тестируем ее работу.

При использовании скрытой проводки, для установки и подключения наружной розетки, порядок действий в этой инструкции изменится незначительно. Необходимо лишь изменить пункт «7» примера и проделать отверстие для питающего кабеля в тыльной части корпуса, перед тем как закрепить ее на стене.

Если при монтаже накладной розетки вы столкнулись с проблемой, не описанной нами в этой статье, обязательно задавайте вопросы в комментариях, так же вы можете высказать замечания или свое мнение.

rozetkaonline.ru

Розетки для наружной проводки

Наружную проводку применяют там, где затруднительно делать скрытую – во всевозможных деревянных и металлических сооружениях, часто в загородных домах, а также при использовании осветительной сети на открытом воздухе.

Розетки являются одним из основных элементов любой электропроводки, позволяя быстро подключать и отключать потребители электроэнергии – бытовую технику, видео- аудио и телевизионные устройства.

Как и в скрытой проводке, розетки для наружной проводки различаются по допустимому току, по количеству подключаемых фаз, по наличию /отсутствию заземления, а также по степени влагозащищенности.

Наибольший допустимый ток

Наибольший ток который могут выдержать розетки для наружной электропроводки, лежит в пределах 5 – 20 ампер, и как правило, в случае осветительной сети на 220 вольт, значительно больше предельной токовой нагрузки подводящих проводов. В частности, настольная лампа не потребляет больше 0,3 ампера, но мощный пылесос, электроплита или стиральная машина могут расходовать уже 10 ампер и больше, поэтому предельный ток надо выбирать, исходя из характера потребителя. В случае малораспространенной сети на 127 вольт переменного тока все эти значения надо увеличить вдвое.

Большинство имеющихся источников питания – однофазные, с наличием нулевого провода, соответственно розетки нужны тоже однофазные. Вся бытовая техника не кустарного производства рассчитана на питание именно от них. Тем не менее, особенно подключения электродвигателей станков, лебедок и т.п., рассчитанных на трехфазную сеть 380вольт переменного тока, может возникнуть необходимость и в таких розетках. В этом случае надо различать подключение по трех проводной (без нулевого провода) и четырех проводной системе.

Заземление

Заземление служит для предотвращения попадания человека под опасный потенциал сети в случае прикосновения к деталям, непосредственно соприкасающимся с фазным проводом. К подобным деталям могут относиться всевозможные металлические корпуса, внешне безобидные нагревательные элементы электроплиток и кипятильников, цоколь электролампочки и т.п. Следует отметить, что никакое заземление не будет работать, если штепсель не будет иметь заземляющего провода, поэтому ставить такую розетку и систему отвода токов в землю имеет смысл только если потребитель – электроплитка, стиральная машина и т.п. имеет соответствующий штепсель.

Места для установки розеток для наружной проводки

Места должны быть размечены еще до монтажа. Сами розетки устанавливаются на подрозетник – устройство из пластмассы или фанеры, которое предварительно жестко крепится на стену. Затем уже ведут собственно проводку, которой придают требуемое положение с помощью шурупов или роликов.

Следует обратить особое внимание, чтобы нулевой и фазный провод подключались ко всем розеткам и выключателям одинаковым образом – иначе при ремонте возникает риск перепутать провода и получить электротравму.


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.