эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Система отопления угловая комната


Система отопления угловая комната

Наличие разветвлённой системы отопления в доме считается важнейшим условием обеспечения требуемого комфорта и уюта в нём. При этом вопросы, касающиеся выбора и подготовки отопительной системы, прорабатываются обычно во время создания проекта будущего здания.

В данной статье будет рассмотрена система отопления помещений, которую принято называть водяной. Этот способ обогрева комнат относительно прост и более эффективен, чем традиционное печное или паровое отопление.

Устройство отопительной системы

Принципиальная схема гравитационной системы отопления

Прежде чем приступать к подготовке проекта отопления загородного дома своими руками, необходимо внимательно ознакомиться с устройством системы в целом, а также с основными её элементами.

Классический контур водяного отопления содержит в своём составе следующие узлы:

  • нагревательный котёл, представляющий собой ёмкость с теплоносителем, нагрев которого осуществляется тем или иным способом (газовым, электрическим и т.п.);
  • разветвлённая сеть трубопроводов, обеспечивающая циркуляцию теплоносителя по водяному контуру;
  • элементы обогрева (батареи отопления и трубопроводы «тёплого пола», например);
  • расширительный бачок, необходимый для компенсации избыточного давления в водяном контуре.

В процессе эксплуатации отопительного котла находящаяся в нём жидкость (антифриз или вода) нагревается до заданной температуры и по трубопроводу направляется в разветвлённую сеть обогревательных приборов. По завершении полного круга циркуляции охлаждённая жидкость под воздействием перепада давлений попадает обратно в котёл, где повторно нагревается и вновь подаётся в контур. Необходимый перепад давлений создаётся за счёт разницы температур нагретых и холодных потоков теплоносителя, благодаря чему выходящая из батарей охлаждённая жидкость опускается к котлу и вытесняет находящуюся в стояке горячую воду.

Самостоятельное изготовление системы отопления частного дома возможно лишь при наличии у вас определённых навыков работы с технологическим оборудованием рассматриваемого класса. Окончательный монтаж бытовой отопительной системы производится в соответствии с рекомендациями, приведёнными в следующих разделах.

Схема водяного отопления

Схема отопительной системы дома

Рассматриваемая нами система отопления содержит в своём составе два связанных друг с другом контура циркуляции теплоносителя. Один из них предназначается для подачи горячей воды, а другой – для отвода охлажденной жидкости (так называемая «обратка»).

Кустовая схема построения двухтрубной системы предполагает установку труб с холодным теплоносителем на одном уровне с батареями. В соответствии с этой схемой «обратка» прокладывается, как правило, на уровне пола или чуть ниже. При подпольном расположении труб установка на них каких-либо соединительных элементов (фитингов, например) из-за ограниченного доступа к каналу недопустима. Кроме того, такие трубы должны быть дополнительно утеплены.

Трубы с горячей водой прокладываются обычно в верхней зоне помещения (на удалении около полуметра от потолка).

Для повышения эффективности функционирования всей системы в целом в ее состав вводится так называемый расширительный бачок, способствующий ускорению нагрева носителя. Технические параметры расширительного бачка зависят от выбранной вами схемы отопления и от объёма обогреваемого помещения. Для загородного дома вполне достаточно бачка ёмкостью 20-30 литров, размещаемого на высоте около 3-х метров над отопительным котлом.

Особенности монтажа

Монтаж отопительной системы невозможен без соблюдения следующих условий:

  1. С целью поддержания необходимого перепада температур в системе главный стояк должен быть хорошо утеплён, что позволит заметно сократить потери тепла, расходуемого на обогрев воздуха.
  2. Условием безаварийного функционирования системы является постоянство заполнения теплоносителем всех его ветвей; при этом разница температур жидкости в стояке и «обратке» должна быть не менее 25°С.
  3. Для эффективной циркуляции воды в системе расстояние между отопительным котлом и батареями должно нормироваться (не менее 3-х метров по высоте). Именно поэтому котел очень часто размещается в подвальном помещении.
  4. В случае отсутствия подвального помещения в доме котел может быть размещён на цокольном этаже. При этом он все равно должен располагаться ниже уровня размещения отопительных батарей примерно на 10-20 см.

Эффективная работа отопительной системы рассматриваемого нами типа возможна лишь на расстояниях до 20-30 метров. При меньших расстояниях между обогревателями и котлом рекомендуется применять трубы с большим диаметром.

Советы специалистов

Советы от специалистов

Отопление загородного дома своими руками должно обустраиваться с учетом следующих рекомендаций:

  1. Всё необходимое для сборки системы оборудование, а также соединительные муфты и переходники должны быть подготовлены заранее и размещены в соответствии с выбранной вами схемой отопления. В комплекте отопительного оборудования обязательно должны присутствовать следующие элементы:
  • радиаторы для обогрева помещений;
  • отопительный котел;
  • система трубопроводов;
  • вспомогательная фурнитура (заглушки, фитинги, вентили, клапаны и т.п.).
  • Для стояка с нагретой водой лучше всего подходят дюймовые трубы (в крайнем случае – на 3/4 дюйма), в то время как для других участков системы вполне сгодятся и полудюймовые.
  • Все трубопроводы системы должны укладываться с небольшим уклоном в сторону стока теплоносителя (от 0,06 до 0,1 градуса).
  • На каждой батарее рекомендуется устанавливать отдельный кран, с помощью которого вы сможете управлять подачей воды, а, следовательно – и нагревом помещений.
  • Рекомендуем ознакомиться:

    Видео

    Разбор ошибок установки радиатора:

    Как может быть устроена котельная в загородном доме, вы можете увидеть на примере:

    Фото

    Составляющие автономной системы отопления

    Схема установки радиатора

    Схема двухтрубной отопительной системы

    Работа газового котла

    Проточная система отопления

    Source: KakPravilnoSdelat.ru

    vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

    Расчет отопления в многоквартирном доме и рекомендации по выбору материалов

    Распространенная ситуация: вы собираетесь приобрести квартиру в состоянии «после строителей». Одна из стоящих перед вами проблем — расчет и монтаж своими руками отопительной системы. Какой она должна быть?

    У нас есть пол, стены и потолок. Чтобы приступить к чистовой отделке, нужно обеспечить квартиру теплом.

    Формулируем задачу

    Нам необходимо:

    1. Определиться с теплоотдачей — количеством секций батарей отопления в каждой комнате и расположением самих радиаторов в квартире;
    2. Выбрать тип этих радиаторов с учетом особенностей централизованной системы отопления;
    3. Подобрать трубы — и сечение, и материал;
    4. Решить, какая запорная арматура будет установлена.

    Нюанс: крайне желательна установка индивидуального счетчика на входе в квартиру, благо типичная для новостроек горизонтальная разводка в пределах квартиры позволяет поставить его с минимальными затратами. В сочетании с ручной или автоматической регулировкой теплового потока прибор учета тепла даст очень ощутимую экономию.

    Расчет необходимого количества тепла

    Расчет суммарной тепловой мощности

    Начнем наше планирование списка покупок с определения потребности в тепловой мощности. Для начала — квартиры в целом.

    СНиПы предлагают простой способ ее вычисления: на 10 квадратных метров берется один киловатт. Полученное значение корректируется региональным коэффициентом:

    • Для южных регионов страны необходимое количество тепла нужно умножить на 0,7 — 0,9;
    • В европейской части страны (в частности, в Московской и Ленинградской областях) применяются коэффициенты 1,2 — 1,3;
    • Для Дальнего Востока и районов Крайнего Севера потребность в тепле увеличивается в 1,5 — 2,0 раза.

    Попробуем в качестве примера провести простой расчет: выясним, в каком количестве тепла нуждается квартира площадью 62 квадратных метра в городе Шимановск Амурской области.

    Базовое значение тепловой мощности — 6,2 киловатта (один киловатт на 10 м2, помните?).

    Дальневосточный регион обладает достаточно суровым климатом, чтобы использовать для расчета коэффициент 1,7.  6,2*1,7=10,54, или 10540 ватт.

    Несложно найти и таблицы с готовыми значениями.

    Метод прост, но в ряде случаев дает непомерно большие погрешности. Почему?

    1. Количество тепла привязано не к площади, а к объему помещения. Да, в большинстве новых домов она стандартна и не превышает 2,7 метра; однако есть и исключения. Понятно, что для квартиры с трехметровыми потолками потребуется больше тепла.
    2. Окна, даже металлопластиковые, увеличивают потери тепла по сравнению с монолитной стеной. Двери — тоже.
    3. Наконец, нетрудно догадаться, что у квартир в середине и в торце дома потери тепла через стены сильно различаются. В первом случае за стенкой — теплая квартира соседей, во втором — улица.

    Усложнившаяся, но и дающая более точный результат инструкция по расчету тепла выглядит так:

    • Базовое значение тепловой мощности — 40 ватт на кубический метр объема помещения. Таким образом, рассчитывается потребность в тепле и квартиры в целом, и отдельных помещений в ней.
    • К полученному значению добавляется 100 ватт на каждое окно, ведущее на улицу, и 200 ватт на каждую дверь.
    • Для угловых и торцевых комнат и квартир используется коэффициент 1,2 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен.
    • Наконец, применяются те же региональные коэффициенты, что в первом случае.

    Давайте рассчитаем потребность в тепле той же квартиры в Шимановске, но с рядом уточнений:

    1. Квартира угловая. Дом — панельный.
    2. В угловой комнате два окна на разные стороны. Во второй комнате и кухне — по одному.
    3. Высота потолков — 2,8 метра.

    62 квадратных метра при указанной высоте потолка дадут нам объем воздуха в квартире в 62*2,8=173,6 м3.

    Базовое значение тепловой мощности — 173,6*40=6944 ватта. Как видите, уже коррекция высоты потолков относительно стандартной дала заметное увеличение потребности в тепле.

    4 окна добавят 400 ватт. Входная дверь — еще 200. 6944+400+200=7544.

    Угловая квартира в панельном доме будет терять много тепла через общую с улицей стену, так что используем коэффициент 1,3. 7544*1,3=9807,2 ватта.

    Чем больше площадь общих с улицей стен — тем больше потери тепла через них.

    Холодные зимы Приамурья заставляют нас умножить полученное значение на 1,7: 9807,2*1,7=16672,24 ватта.

    Капитан Очевидность подсказывает: потери тепла через внешние стены ОЧЕНЬ сильно уменьшает утепление фасада пенопластовой или минеральноватной шубой. Особенно в случае панельных домов.

    Расчет отопительных приборов

    Сколько секций потребуется в каждой комнате и в квартире в целом?

    Методика подсчета предельно проста: при известном тепловом потоке одной секции и потребности комнаты в тепле одно делится на другое с округлением в большую сторону. Для комнаты с потребностью в тепле, равной 2300 ватт, количество секций с теплоотдачей 185 ватт на каждую будет равным 2300/185=13 секций (с округлением, разумеется).

    Если вместо секционного радиатора выбран конвектор, трубчатый стальной радиатор или иной отопительный прибор — подобрать его в зависимости от потребностей в тепле можно, просто изучив паспорт изделия. Все приличные производители всегда указывают основной параметр, влияющий на выбор покупателя. То же самое, к слову, касается и отдельной секции: данные о тепловом потоке можно всегда найти на сайте разработчика.

    Нужную информацию всегда можно найти на сайтах производителей или дилеров.

    Приведем, однако, ориентировочные значения для наиболее популярных типов секционных радиаторов со стандартным (500 миллиметров) межосевым расстоянием подводок:

    • Чугун — 140-160 ватт на секцию;
    • Секция биметаллических батарей отопления отдает примерно 180 ватт тепла;
    • У алюминиевых батарей можно ориентироваться на теплоотдачу секции в 200 ватт.

    Как всегда, дьявол кроется в деталях. Абсолютное большинство изготовителей указывает тепловой поток одной секции для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равным 70 градусам. То есть при 20С в комнате вода в батареях должна быть нагрета до 90С.

    Эти параметры — скорее исключение, чем правило. Температура теплоносителя достигает 90С лишь в очень сильные морозы. С другой стороны, при более теплой погоде и сама потребность в тепле несколько меньше.

    Если хотите перестраховаться — увеличьте рассчитанное вами количество секций на 10-20 процентов. Однако на практике такой запас при примененной нами методике расчета потребности в тепле нужен крайне редко.

    Полезные мелочи

    Переходим к следующему этапу: планируем расположение радиаторов и основных узлов.  Давайте ответим на несколько типичных вопросов, с которыми сталкивается новичок при проектировании.

    • Где расположить отопительные приборы? Под окнами, по возможности симметрично относительно проема. В угловой комнате с двумя окнами радиаторы устанавливаются под оба окна. Батареи могут быть одинаковой длины; возможен и некоторый разброс количества секций в пользу окна с северной стороны или ориентированного против  преобладающего направления ветра.

    Если в угловой комнате второго окна нет — дополнительный радиатор все равно стоит установить на вторую стену, по возможности ближе к внешнему углу. Он предотвратит промерзание угла в сильные холода.

    В угловой комнате батареи ставятся на обе общие с улицей стены.

    • Почему батареи располагают именно под окнами? Окна — не только основные источники холода, которые отгораживаются от помещения тепловой завесой. Окна — это еще и места, где без пресловутой тепловой завесы будет постоянно конденсироваться вся влага в комнате. Восходящий поток теплого воздуха эффективно испаряет конденсат.
    • Как подключить радиаторы, если в новой квартире предлагается горизонтальная разводка? С точки зрения эстетики и чистоты отопительных приборов от отложений оптимальное подключение — нижнее. Обе подводки входят в нижние радиаторные пробки. Диагональное подключение — второй по удобству и практичности вариант.
    • Однотрубное иди двухтрубное отопление развести по квартире? Однотрубная схема дешевле, проще в монтаже и не нуждается в балансировке.

    Однако она не всегда применима по эстетическим соображениям. При использовании так называемой схемы барачного типа (ленинградки) кольцу предстоит пройти по всему периметру квартиры, в том числе под или над входной дверью.

    Если вы все же остановите свой выбор на однотрубной схеме — не забудьте, что каждый радиатор должен быть снабжен отсекающей его полностью запорной арматурой. Вентиль ставится и в байпас под радиатором; при работающем радиаторе он закрыт. В противном случае ваш контур будет представлять собой короткую перемычку между подачей и обраткой и посадит перепад соседям.

    Полезно: если высота потолков позволяет настелить чистовой пол на лагах или уложить поверх перекрытия стяжку — неплохой в плане гибкости и удобства управления идеей будет сделать лучевую разводку от коллектора на врезке в стояки.

    В новостройках отопление часто выполняется с лучевой (коллекторной) разводкой. Трубы укладываются в стяжку.

    • Нужны ли в квартире на одном из средних этажей воздушники? Если радиаторы расположены выше розлива — да, крайне желательны. Кран Маевского или обычный вентиль монтируется в каждом воздушном кармане (как правило, в одной из верхних радиаторных пробок на каждой батарее).

    Выбираем материалы

    Радиаторы

    При их выборе стоит учесть один очень неприятный фактор — непредсказуемость параметров центрального отопления. Да, температура воды не должна превышать 95С, а давление — 6 кгс/см2. Однако:

    • На время демонтажа сопла в элеваторном узле практикуется работа элеватора напрямую от трассы с заглушенным подсосом. В результате в батареях вполне могут оказаться и все 130 — 140 градусов.
    • Достаточно оставить открытыми входные задвижки на время испытаний трассы на плотность — и в радиаторах будут все 10-12 атмосфер. При резко открытой задвижке или вентиле возможен гидроудар; в этом случае на фронте распространяющейся в водной среде волны могут быть и все 20-25 кгс/см2.

    Последствия гидроудара. Увы, чугун обладает весьма ограниченной механической прочностью.

    Кроме того, стоит помнить еще одну вещь: вода в системе отопления — электролит, замкнутый в пределах дома в общем контуре. Ряд металлов образует гальванические пары. В частности, если поместить в электролит медный и алюминиевый электроды — между ними возникнет слабый ток, постепенно переносящий заряженные частицы от алюминия к меди.

    Если у соседей разводка по квартире выполнена медной трубой, а вы смонтируете у себя алюминиевые радиаторы — результат предсказуем. Срок их службы многократно сократится.

    В силу перечисленных причин для систем централизованного отопления можно рекомендовать такие отопительные приборы:

    • Биметаллические радиаторы. Они сочетают механическую прочность и химическую инертность соприкасающегося с водой сердечника из коррозионно-стойкой стали с прекрасной теплопроводностью алюминиевой оболочки. Развитое оребрение увеличивает теплоотдачу.

    Обратите внимание: цена секции качественного биметаллического радиатора достаточно высока и достигает 600-700 рублей.

    • Конвектор (стальной или медно-алюминиевый) — это просто один или несколько витков цельной трубы, на которую напрессованы увеличивающие теплоотдачу пластины. Прочность конструкции и ее устойчивость к высоким температурам мало отличается от стальных стояков и подводок. Единственным уязвимым местом остаются резьбовые соединения.
    • Трубчатые стальные радиаторы — еще одно изделие с крайне высокой прочностью. Частный случай этого отопительного прибора — регистры, замкнутые контуры из труб большого диаметра с вваренными между ними перемычками.

    На фото — регистр фабричного изготовления.

    Трубы

    Для центрального отопления не стоит применять полимерные трубы любых типов прежде всего из-за того, что все они имеют ограниченную (не более 90-110С) рабочую температуру. Причем если при 20С, к примеру, полипропиленовая труба рассчитана на 20 атмосфер, то при 90С ее предел — всего 6.

    Металлопластиковые трубы можно рекомендовать к применению с оговоркой: только с пресс-фитингами. Компрессионные соединения с накидными гайками текут уже через несколько циклов нагрева и охлаждения.

    Оптимально использование двух типов труб:

    • Оцинкованная стальная труба на резьбовых соединениях. Именно на резьбах — поскольку при сварке цинковый слой на внутренней поверхности шва нарушается, и труба оказывается незащищенной от ржавчины.

    Недостаток труб — сложный монтаж с ручной нарезкой резьб. Достоинства — крайняя механическая прочность и долговечность.

    Автору доводилось вскрывать стояки из оцинковки после полувека эксплуатации. Их состояние ничем не отличалось от состояния новых труб.

    • Нержавеющая гофрированная труба лишена и этого недостатка. Фитинги — быстрозажимные, использующие уплотнители из высокотемпературного силикона. Для абсолютно надежной фиксации трубы в фитинге достаточно вставить ее и затянуть гайку при помощи пары газовых или разводных ключей.

    Трубы обладают гибкостью, что упрощает монтаж и при необходимости позволяет с их помощью выполнить лучевую разводку под чистовым полом или в стяжке.

    Внимание: при укладке трубы в пол ни одного недоступного соединения ниже уровня его поверхности быть не должно. Прятать можно только цельную трубу.

    При внутриквартирной разводке для любой разумной площади достаточно внутреннего сечения трубы в 20 миллиметров. Если используется лучевая разводка, при которой каждая пара труб питает только один отопительный прибор — достаточно внутреннего сечения в 15-16 миллиметров.

    В большинстве домов советской постройки двадцатимиллиметровая трубы использована для монтажа стояков. У нас длина контура будет меньше.

    Запорная арматура

    В качестве отсекающих вентилей используются только и исключительно современные шаровые краны. Винтовые применять категорически не стоит: они менее отказоустойчивы и обладают куда большим гидравлическим сопротивлением.

    Не гонитесь за дешевизной. Корпус вентиля должен быть латунным или выполненным из нержавеющей стали. Силуминовые вентиля дешевы; но добрая половина корпусов разрушается еще на стадии сборки.

    Для регулировки радиаторов лучше использовать не вентиля или дроссели, а термостатические головки — механические или цифровые. После калибровки они способны ощутимо экономить тепло, поддерживая в комнате стабильную температуру за счет непрерывной коррекции теплоотдачи радиаторов.

    Термостаты монтируются таким образом, чтобы термочувствительный элемент находился вне восходящего от батареи потока нагретого воздуха.

    Для герметизации резьбовых соединений на отоплении не стоит применять ленту ФУМ. Используйте обычный лен с пропиткой краской или силиконовым герметиком. Еще один дорогой, но дающий отличные результаты материал — полимерные нити (Тангит Уни Лок и аналоги).

    Надежный и удобный в использовании герметизатор соединений.

    Заключение

    Хотите узнать еще о том, как проектируется система отопления в городских новостройках? Вас ждет видео в конце статьи. Надеемся, что там вы найдете ответ на оставшиеся у вас вопросы (читайте также статью «Замена радиаторов отопления в квартире: особенности процесса»).

    Теплых зим!

    otoplenie-gid.ru

    Утепление стен изнутри и снаружи в угловой квартире

    27.06.2018

    При сделках с недвижимостью угловую квартиру при прочих равных параметрах часто оценивают ниже, чем обычную. Также, как, например, квартиры на первом или последнем этаже дома. То есть само по себе расположение на углу многие считают недостатком — ведь отапливать такую квартиру сложнее, да и другие проблемы могут всплыть — конденсат на стенах, отсыревание угла на стыке между внешними стенами, а то и его промерзание. Однако все эти проблемы можно решить, если грамотно утеплить помещение.

    Особенности угловых помещений

    Главная особенность — в том, что в таких квартирах на улицу выходит внешняя сторона сразу двух стен, смыкающихся между собой. Зачастую на обеих этих стенах еще и расположены окна и/или выходы на балкон. Все это приводит к значительному увеличению теплопотерь через строительные конструкции.

    Частично эта проблема решается простым увеличением мощности и площади отопительных приборов — как правило, в угловых квартирах радиаторы отопления устанавливают вдоль обеих стен, выходящих на улицу.

    Однако есть и другая специфичная проблема — на стыке бетонных панелей (если речь о панельном доме) либо в железобетонных колоннах каркасно-монолитных домов зачастую образуются мостики холода, из-за которых внутренняя поверхность стен в углах зимой промерзает. Это приводит к образованию в этих местах конденсата. В итоге в этом углу часто темнеют или отклеиваются обои, начинает шелушиться и отваливаться штукатурка или краска, а в особо тяжелых случаях — появляться плесень. Причем происходить это может, даже если температурный режим и влажность в квартире вполне в пределах нормативов.

    Рекомендации

    Нейтрализовать недостатки теплоизоляции, характерные для угловых помещений, можно двумя путями — максимально снижать теплопотери либо увеличивать поступление тепла. На практике лучше комбинировать оба подхода.

    Отопление

    В первую очередь нужно убедиться, что имеющаяся отопительная система работает эффективно. Особенно это актуально для старых чугунных батарей — если они прогреваются не по всей длине, то наверняка попросту забились, и их нужно промыть.

    Еще одна особенность старых систем отопления, установленных во всех «хрущевках» — это трехходовой вентиль на стыке между стояком и трубой, ведущей к радиатору. Сделан он для того, чтобы при необходимости перенаправлять поток горячей воды между радиатором и перемычкой — в морозы максимально направлять весь теплоноситель в батарею, в относительно теплое время — наоборот, пускать его дальше по стояку. На практике эти вентили — давняя головная боль сантехников. Нужно убедиться, что в вашей квартире они работают исправно.

    Стоит обратить внимание и на расположение самих радиаторов и, по возможности, перенести их поближе к углу внешних стен — самой проблемной области.

    И, наконец, убедитесь, что мощности отопительных приборов достаточно для помещения такой площади. По нормативам, количество секций в радиаторе устанавливается из расчета одна секция на два квадратных метра площади отапливаемой квартиры. Но для угловой квартиры можно умножать это число на коэффициент 1,3. Для северных регионов тоже предусмотрены повышающие коэффициенты — вплоть до 2.

    Утепление

    Начните с утепления окон и лоджии — это главные проблемные зоны, через которые тепло уходит в огромных количествах из-за щелей по периметру. Проверьте, не дует ли от окон, по возможности застеклите и утеплите лоджию, чтобы превратить ее не в источник проникающего снаружи холода, а наоборот — в буфер между квартирой и внешней средой.

    После этого можно приступать к теплоизоляции самих стен. Утеплять их можно двумя способами — снаружи и изнутри.

    Наружное утепление ПЕНОПЛЭКСом

    Это оптимальный вариант, если, конечно, удастся получить разрешение на подобные работы. Изменение фасада многоэтажного жилого дома требует обязательного согласования в местных органах архитектуры и градостроительства.

    Наружное утепление эффективнее внутреннего, поскольку слой теплоизоляционного материала будет располагаться на внешней стороне стены, и сама стена будет по-прежнему прогреваться изнутри по всей толщине, что будет препятствовать образованию конденсата.

    Основные этапы работ при наружном утеплении:

    • Рассчитайте количество плит утеплителя, которого хватит на всю площадь утепляемой стены. Толщину плит выбирайте, исходя из климата вашего региона и из свойств самого материала. Помимо самого утеплителя, вам понадобится крепежный материал — специальный клей для пенополистирола на цементной основе, а также дюбели-зонтики. Для опорной обрешетки лучше всего взять оцинкованный профиль. Его закладывают под нижний край плит и крепят к стене — чтобы утеплитель не сползал.
    • Крепим по уровню оцинкованный профиль, формируя нижнюю границу слоя утеплителя.
    • Крепим плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене, используя клей на цементной основе. Работать с ним можно, как с обычным плиточным клеем — пригодится зубчатый шпатель.
    • Дополнительно фиксируем каждый лист материала дюбелями-зонтиками — по углам листа и по центру.
    • Сверху защищаем утеплитель слоем шпаклевки, структурной штукатурки, навесным фасадом или любым другим способом. Оставлять слой утеплителя без защиты нельзя — под воздействием ультрафиолета он начнет разрушаться.
    • Дополнительным преимуществом ПЕНОПЛЭКСа является то, что он не впитывает воду, а значит, не теряет своих теплоизоляционных свойств в любых погодных условиях. Если использовать другие виды утеплителей (например, пенопласт), нужно позаботиться еще и о слое гидроизоляции.

    В идеале, наружное утепление стен нужно проводить сразу по всему фасаду дома. Однако это не всегда возможно из-за организационных трудностей или из-за конструктивных особенностей самого здания. Если утеплить стены снаружи не получается, остается второй вариант — сделать это изнутри.

    Внутреннее утепление ПЕНОПЛЭКСом

    Для внутреннего утепления стены используются те же самые теплоизоляционные и крепежные материалы, но нужно учесть некоторую специфику:

    • Нужно сократить потери полезной площади помещения — поэтому использовать материалы, которые при минимальной толщине обеспечивают отличную теплоизоляцию.
    • В отличие от внешних стен, на внутренние оказывается дополнительная нагрузка — вешаются гардины, зеркала, картины, подвесные шкафы и т.д. Поэтому просто покрыть стену слоем утеплителя — не вариант. Для большинства видов утеплителей нужна обрешетка из деревянных брусков с шагом в 50–60 см. Утеплитель закладывается между брусками, а поверх обрешетки устанавливается финишное покрытие из твердого материала — например, гипсокартона, ДСП, на которую уже можно клеить обои, наносить декоративную штукатурку или краску. Но для ПЕНОПЛЭКСа лучше использовать немного другую технологию — крепить его на стене сплошным слоем, без разрывов на обрешетку, а бруски для гипсокартона крепить прямо поверх него, сквозь слой утеплителя к основанию.
    • Нужно свести к минимуму образование конденсата. ПЕНОПЛЭКС с его практически нулевой паропроницаемостью — оптимальный выбор. Если используете пенопласт или минеральную вату — нужно будет добавить слой пароизоляционной пленки или тонкого фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена — он не только обеспечивает пароизоляцию, но и блокирует утечку тепла на уровне теплового излучения.

    Главное правило — теплоизоляционный слой должен закрывать всю стену, без зазоров. Следите за тем, чтобы не оставалось щелей на стыках между плитами утеплителя. На ПЕНОПЛЭКСе для плотного соединения предусмотрены L-образные выемки по краю плит.

    Угловая квартира — не приговор. Побороть холод и конденсат в ней можно с помощью современных теплоизоляционных материалов. Они недороги, экологичны, просты в монтаже и обеспечат в квартире благоприятный микроклимат.

    www.penoplex.ru

    Расчет отопления комнаты - Система отопления

    » Расчеты отопления

    Каждый фактор имеет важное значение. Исходя из этого подбор каждого элемента монтажа необходимо делать грамотно. На этой вкладке сайта мы попбробуем найти и подобрать для вашей дачи нужные компоненты системы. Конструкция отопления включает, увеличивающие давление насосы терморегуляторы, бак для расширения котел, систему соединения, трубы, развоздушки, крепежи, коллекторы, батареи. Система обогревания гаража насчитывает некоторые комплектующие.

    Сколько энергии нужно для обогрева всего дома и отдельных помещений в нем? От этих параметров будет зависеть мощность вашей системы отопления. Ошибки в расчетах быть не должно — иначе придется либо мерзнуть зимой, либо переплачивать за ненужное тепло.

    На фото:

    Для чего нужен тепловой расчет?

    Для определения мощности источника тепла. Рассчитать отопление — значит определить мощность отопительной системы, т.е. понять, какие тепловые затарты потребуются на обогрев вашего дома. Применительно к водяным системам отопления этот параметр означает эффективную мощность водогрейного устройства (котла), к электрическим — суммарную тепловую мощность конвекторов, к воздушному отоплению — мощность воздухонагревателя. В конечном итоге, от мощности нагревательного устройства будет зависеть и денежный расчет за отопление.

    Исходные данные

    Общая формула расчета отопления: знать площадь комнат и высоту потолков. Считается, что для обогрева 10 кв. м площади хорошо утепленного дома с высотой потолков 250-270 см нужен 1 кВт энергии. Таким образом, для дома площадью 200 кв. м понадобится мощность 20 кВт. Но это лишь максимально упрощенная формула, дающая приблизительное представление о количестве необходимого тепла.

    Помещения без радиаторов также включают в расчет. Воздух в таких помещениях (коридоры, подсобки) все равно будет прогреваться «пассивно», за счет отопления в комнатах с радиаторами.

    Поправки к общей формуле

    Климатические особенности. Их рекомендуют учитывать, если вы хотите сделать не приблизительный, а более точный расчет отопления. Например, в Подмосковье для отопления 10 кв. м площади требуется в среднем 1,2-1,5 кВт, в северных районах — 1,5-2 кВт, в южных — 0,7-0,8 кВт.

    Что еще влияет на расчет тепловой мощности?

    Различные факторы, которые нельзя игнорировать. Это, например, наличие чердака и подвала, количество окон (они увеличивают теплопотери), тип окон (у пластиковых стеклопакетов теплопотери минимальные), нестандартная высота потолка, количество наружных стен в помещении (чем их больше, тем больше нужно энергии на прогрев), материал, из которого сделан дом и т.п. Каждый такой фактор добавляет к общей формуле расчета корректирующий коэффициент.

    Примеры различных коэффициентов:

    • Коэффициент потери тепла через окна: 1,27 (обычное окно), 1,0 (окно с двойным стеклопакетом), 0,85 (окно с тройным стеклопакетом)
    • Теплоизоляция стен: плохая теплоизоляция 1,27, хорошая теплоизоляция 0,85.
    • Соотношение площади окон и площади пола: 30% — 1, 40% — 1,1, 50% — 1,2.
    • Количество наружных стен: 1,1 (одна стена), 1,2 (две стены), 1,3 (три стены), 1,4 (четыре стены).
    • Верхнее помещение: холодный чердак — 1, теплый чердак — 0,9, отапливаемая мансарда — 0,8.
    • Высота потолков: 3 метра — 1,05; 3,5 метра — 1,1; 4 метра — 1,15; 4,5 метра — 1,2.

    Что делать с полученным результатом?

    Добавить еще 20%. Или, что то же самое, умножить полученный результат на 1,2. Это нужно, чтобы у обогревательного устройства был запас и оно не работало на пределе своих возможностей.

    На фото: радиатор Logatrend K-Profil от компании Buderus.

    Как посчитать количество радиаторов обогрева?

    Узнать количество энергии, необходимое для обогрева данной комнаты. Для этого пользуетесь формулой, которую мы разбирали выше. Затем делите результат на рабочую мощность одной секции выбранного вами радиатора (этот параметр указан в техпаспорте). Он зависит от материала, из которого сделан радиатор и температуры системы. В результате получаете количество секций радиатора, необходимых для обогрева данной комнаты.

    Доверять ли собственным силам?

    Источник: http://www.4living.ru/items/article/rascet-sistemi-otoplenia/

    Алгоритм  расчета

    Первый шаг — ориентировочно (грубо) рассчитать количество секций, для чего надо знать мощность теплоотдачи одного регистра.

    Например, для наиболее распространенных чугунные батарей теплоотдача составляет порядка 140 Вт, для других типов (алюминиевые, стальные, биметаллические) она значительно отличается, так что лучше определить этот параметр с помощью паспорта или каталога на изделие.

    Для вычисления нужно объем комнаты (V) умножить на норму для одного кубического метра помещения заданную СНиП (в РФ это около 100 Вт, обозначим ее F), и разделить на мощность теплоотдачи одного регистра (М). В итоге получаем приблизительное количество секций необходимое для комнаты (Q) по формуле:

    Q=V*F/M.

    Шаг второй — вносим увеличивающие коэффициенты, то есть добавляем их в формулу, если какая либо проблема или проблемы присутствуют:

    • Запас на непредвиденные ситуации — 1,2;
    • Угловая позиция комнаты и большое количество оконных проемов — 1,8;
    • Плохая теплоизоляция стен — 1,27;
    • Нижняя разводка коллекторов отопления — 1,2;
    • Низкая температура теплоносителя — плюс от 0,17 до 1,17 на каждые 10 градусов;
    • Обычное остекление — 1,27.

    Шаг третий – учитываем коэффициенты, уменьшающие количество батарей:

    • Применение стеклопакетов с тройным стеклом, уменьшаем количество секций батареи на 0,85;
    • Улучшенная изоляция стен комнаты — 0,85;
    • Повышенная температура системы отопления — 0,85 на каждые 10 градусов.

    В расчет можно вносить еще множество поправок, которые например, зависят от того как соотносится общая площадь к площади окон, какие батареи применяются алюминиевые или стальные, но чрезмерная точность нам не нужна (какая разница — рассчитать до десятых или тысячных если нужно целое число).

    Полученное число округляем (в большую сторону, так как уменьшить теплоотдачу проще, чем добавить мощность отопления) и получаем окончательное количество регистров, достаточное для обогрева комнаты.

    Расчет основывается на теплоотдаче одного регистра, которая является его паспортным данным, а значит не важно, какие вы собираетесь использовать батареи — биметаллические, алюминиевые чугунные. Главное чтобы вы достоверно знали отдаваемую ими энергию, правильно определили площадь или объем, и ввели поправки на особенности конструкции данного помещения.

    Источник: http://all-for-teplo.ru/batarei/raschet-kolichestva-sekcij.html

    Самый простой расчет количества радиаторов

    Трехшаговая инструкция

    Для расчета количества радиаторов в квартире нам понадобится 5 минут

    Продавец в магазине «Сантехника и отопление» огорошил: «Вам для комнаты нужно 26 ребер». К этому времени у меня стояло 10 чугунных ребер, и, хоть и грели они недостаточно, я понимал, что 26 ребер алюминиевого радиатора для комнаты площадью 18 квадратных метров -- это слишком. Продавец либо ошибся, либо хотел, чтобы мне было очень-очень тепло. Проверять расчеты продавца не стал, а перерыл справочную литературу и нашел простую и эффективную методику расчета количества радиаторов не зависимо от того, какого они типа: медные конвекторы, алюминиевые или же металлические панели.

    Расчет проведем на примере:

    Имеется помещение площадью 12 квадратных метров 4 (м) * 3 (м) и высотой 2,7 метра (стандартная комната в многоэтажке советской постройки):

    Первое. что нужно узнать для расчета, -- объем вашего помещения. Множим длину и ширину на высоту (в метрах) (4*3*2,7) — и получаем цифру 32,4. Это и есть объем помещения в кубических метрах.

    Второе. для обогрева одного кубического метра в доме стандартной постройки (без металлопластиковых окон, утепления пенопластом и т. п. энергосберегающих мер) в климатических условиях Украины, Беларуси, Молдавии и европейской части России включительно с Москвой и Нижним Новгородом, необходим 41 Ватт тепловой мощности.

    Узнаем, сколько тепла нам потребуется, для этого умножим наш (ваш) объем V на цифру 41:

    V* 41=32,4 *41 Вт = 1328,4 Вт.

    Полученная цифра — то количество тепла, которое должны отдать радиаторы, чтобы нагреть вашу комнату. Округлим ее до 1300.

    Но как из этой цифры «выцарапать» количество радиатров?

    Очень просто: у любого радиатора на упаковке либо в комплектном вкладыше есть информация о тепловой мощности. Тепловая мощность — это количество тепла, которое способен отдать радиатор при охлаждении с температуры нагрева до комнатной — 20 градусов по Цельсию. Мощность батарей и ребер обязан знать каждый продавец специализированного магазина, либо же ее можно легко найти в интернете для интересующей вас модели.

    Производители обычно завышают тепловую мощность своих изделий, об уточненном расчете я расскажу в следующем посте. Пока же нас интересует ориентировочное количество радиаторов.

    В нашем случае мы можем ограничиться стальным панельным радиатором мощностью 1300 Вт. Однако, что делать, если вдруг на улице станет ОЧЕНЬ ХОЛОДНО?

    Для надежности стоит увеличить полученную цифру на 20 процентов. Для этого умножим 1300 на коэффициент 1,2 — получим 1560. Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

    Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

    К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

    Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

    Если квартира «холодная». с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п. для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

    Если «теплая». с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт .

    И, наконец, самый простой способ расчета:

    Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых. Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» -- одно ребро «галюминия».

    Источник: http://namteplo.org.ua/articles/18.html

    Отопление в квартирах многоэтажных домов осуществляется централизованно в течение всего холодного периода. Но жители домов, особенно панельных, не всегда довольны температурой в квартире. Хозяева самостоятельно стараются повысить температуру воздуха в комнатах. Они проводят несложный расчет необходимого количества дополнительных батарей и, купив их, увеличивают площадь теплоотдачи. При общей замене старых обогревательных приборов и установке новых тем более нужно заранее все тщательно рассчитать. Это позволит избежать ошибок и лишних материальных затрат.

    Таблица расчета воды в системе отопления.

    Факторы, определяющие температуру в помещении

    В частных домах, где температура теплоносителя регулируется, приходится выбирать: установить меньше батарей, но повысить температуру теплоносителя, или снизить нагрев теплоносителя, но увеличить количество радиаторов. Высокотемпературный обогрев (1 вариант) экономически не выгоден из-за большого расхода газа для нагрева воды, да и возможность регулировки температуры практически отсутствует. Поэтому все расчеты приведены для низкотемпературного отопления. Этот метод годится как для частного дома, так и для квартир в многоэтажных домах.

    Таблица примеров расчета воды радиаторов в системе отопления.

    Воздух в комнатах нагревается за счет тепловой энергии (мощности), выделяемой системой отопления. Единицей измерения ее является киловатт (кВт). В результате технических расчетов установлено, что на обогрев 1 м 3 воздуха в панельном доме потребуется 0,041 кВт тепловой мощности. В кирпичном доме расход тепловой энергии составит 0,034 кВт. Современные дома строят по технологиям, снижающим эту величину почти вдвое, до 0,02 кВт. Расчетные величины приведены для помещений с потолками высотой до 3-х метров, а радиаторы установлены прямо под окном. Этой тепловой энергии вполне хватит, чтобы нагреть в зимние морозы воздух в комнате до 18°.

    Современный рынок предлагает большой выбор отопительных приборов: алюминиевые батареи, чугунные, стальные и биметаллические. Самая высокая теплоотдача у первых двух видов. Но инертность алюминия намного ниже, чем у чугуна, легкий металл быстро нагревается. Коэффициент теплоотдачи высокий, поэтому даже небольшой такой отопительный прибор обладает высокой тепловой мощностью. Алюминиевой системой отопления гораздо легче управлять, она более экономична.

    Формула расчета

    Схема монтажа алюминиевых радиаторов.

    Расчет количества секций проводится по несложной формуле:

    K = V*Qпом/Qном,

    В этой формуле K — это количество секций, Qпом — установленное количество тепловой мощности, необходимой для обогрева 1 м 3 помещения. Эта величина зависит от типа помещения: панельный дом, кирпичный или современная постройка. Величины Qпом приведены выше. Qном — номинальная тепловая мощность 1 секции батареи. Она указывается в документации отопительного прибора. При покупке таких приборов необходимо внимательно просмотреть всю техническую документацию, в ней должна быть указана величина тепловой мощности.

    Обязательно стоит обратить внимание на наличие всех необходимых печатей и гарантийных обязательств.

    Для большей наглядности можно привести расчет количества секций для комнаты площадью 18 м 2 в панельном доме. Высота потолка — 2,7 м. Объем такой комнаты будет равен 18*2,7=48,6 м 3. Тепловая мощность, требуемая для обогрева 1м 3 в панельном доме, равна 0,041 кВт или 41 Вт. Номинальная мощность по паспортным данным одной секции алюминиевых радиаторов составляет 150-200 Вт. Возьмем среднее значение 180 Вт, или 0,18 кВт. Далее расчет будет такой:

    К = 48,6*0,041/0,180 = 11,07 шт. Округляем до 12 секций.

    Источник: http://1poteply.ru/radiatory/radiatory-otopleniya-alyuminievye.html

    Смотрите также:
    • Расчет отопления на 1 м2
    • Расчет отопления на квадратный метр
    18 августа 2019 года

    sistema-otopleniya.ru

    Расчет батарей отопления на площадь: методика + встроенный калькулятор

    Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

    Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

    Расчет батарей отопления на площадь

    Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

    Кратко о существующих типах радиаторов отопления

    Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

    • Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
    • Чугунные батареи.
    • Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
    • Биметаллические радиаторы.
    Стальные радиаторы

    Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

    Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

    Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации  гарантию.

    В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

    Чугунные радиаторы

    Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

    Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

    Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

    Современные чугунные батареи отопления

    В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

    При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

    • Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
    • Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
    • Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу.  Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

    Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

    Алюминиевые радиаторы

    Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

    При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

    Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

    Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

    Недостатки алюминиевых радиаторов:

    • Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
    • Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

    Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

    Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

    Биметаллические радиаторы отопления

    Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

    Строение биметаллического радиатора отопления

    Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

    Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

    Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

    Цены на популярные радиаторы отопления

    Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

    Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

    Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

    • ТС – трубчатые стальные;
    • Чг – чугунные;
    • Ал – алюминиевые обычные;
    • АА – алюминиевые анодированные;
    • БМ – биметаллические.

     ЧгТСАлААБМ
    Давление максимальное (атмосфер)
    рабочее6-96-1210-2015-4035
    опрессовочное12-15915-3025-7557
    разрушения20-2518-2530-5010075
    Ограничение по рН (водородному показателю)6,5-96,5-97-86,5-96,5-9
    Подверженность коррозии под воздействием:
    кислороданетданетнетда
    блуждающих токовнетдаданетда
    электролитических парнетслабоеданетслабое
    Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт16085175-200216,3до 200
    Гарантия, лет1013-10303-10

    Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

    Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

    Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

    Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

    Самые простые способы расчета

    Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

    Q = S × 100

    Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

    S– площадь обогреваемого помещения.

    Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

    N = Q/ Qус

    N– рассчитываемое количество секций.

    Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

    Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

    Таблица секции

    Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

    Q = S × h× 40 (34)

    где h – высота потолка над уровнем пола.

    Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

    Подробный расчет  с учетом особенностей помещения

    А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

    Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

    Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

    Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

    А – количество внешних стен в помещении.

    Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

    • Одна внешняя стена – А = 1,0
    • Две внешних стены – А = 1,2
    • Три внешний стены – А = 1,3
    • Все четыре стены внешние – А = 1,4

    В – ориентация помещения по сторонам света.

    Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

    Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

    Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

    Отсюда – значения коэффициента В:

    • Комната выходит на север или восток – В = 1,1
    • Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

    С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

    Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

    • Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
    • Внешние стены не утеплены – С = 1,27
    • Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

    D – особенности климатических условий региона.

    Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

    • — 35 °С и ниже – D= 1,5
    • — 25  ÷ — 35 °С – D= 1,3
    • до – 20 °С – D= 1,1
    • не ниже – 15 °С – D= 0,9
    • не ниже – 10 °С – D= 0,7

    Е – коэффициент высоты потолков помещения.

    Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

    • До 2,7 м – Е = 1,0
    • 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
    • 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
    • 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
    • Более 4,1 м – Е = 1,2

    F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

    Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

    • холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
    • утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
    • отапливаемое помещение – F= 0,8

    G– коэффициент учета типа установленных окон.

    Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

    • обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
    • окна оснащены  однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
    •  однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

    Н – коэффициент площади остекления помещения.

    Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

    • Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
    • 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
    • 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
    • 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
    • 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

    I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

    От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

    Схемы врезки радиаторов в контур отопления

    • а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
    • б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
    • в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
    • г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
    • д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
    • е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

    J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

    Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

    На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

    а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

    б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

    в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

    г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

    д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом  – J= 1,2

      ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

    Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

    После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

    Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

    Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

    Перейти к расчётам

    Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел

    otoplenie-expert.com

    Расчёт количества секций радиатора отопления - инструкция!

    На этапе подготовки к капитальным ремонтным работам и в процессе планирования возведения нового дома возникает необходимость расчета количества секций радиатора отопления. Результаты подобных вычислений позволяют узнать количество батарей, которого было бы достаточно для обеспечения квартиры либо дома достаточным теплом даже в наиболее холодную погоду.

    Расчёт количества секций радиатора отопления

    Порядок расчета может меняться в зависимости от множества факторов. Ознакомьтесь с инструкциями по быстрому расчету для типичных ситуаций, вычислению для нестандартных комнат, а также с порядком выполнения максимально подробных и точных расчетов с учетом всевозможных значимых характеристик помещения.

    Расчёт количества секций радиатора отопления

    Рекомендации по расчету до начала работы

    Чтобы самостоятельно рассчитать нужное количество секций отопительной батареи, вы обязательно должны узнать следующие параметры:

    • габариты комнаты, для которой выполняется расчет;

      Как произвести замер помещения

    • мощность всей батареи либо же каждой ее секции. Эта информация приводится в технической документации, прилагаемой производителем отопительного агрегата.

      Расчет секций для радиаторов CONDOR

    Показатели теплоотдачи, форма батареи и материал ее изготовления – эти показатели в расчетах не учитываем.

    Важно! Не выполняйте расчет сразу для всего дома либо квартиры. Потратьте немного больше времени и проведите вычисления для каждой комнаты отдельно. Только так можно получить максимально достоверные сведения. При этом в процессе расчета количества секций батареи для обогрева угловой комнаты к итоговому результату нужно добавить 20%. Такой же запас нужно накинуть сверху, если в работе обогрева появляются перебои либо же его эффективности недостаточно для качественного прогрева.

    Стандартный расчет радиаторов отопления

    Расчет радиаторов отопления

    Начнем обучение с рассмотрения наиболее часто использующегося метода расчета. Его вряд ли можно считать самым точным, зато по простоте выполнения он определенно вырывается вперед.

    Стандартный расчет радиаторов отопления

    В соответствии с этим «универсальным» методом для обогрева 1 м2 площади помещения нужно 100 Вт мощности батареи. В данном случае вычисления ограничиваются одной простой формулой:

    K=S/U*100

    В этой формуле:

    • K – необходимое количество секций батареи для обогрева рассматриваемого помещения;
    • S – площадь этого помещения;
    • U – мощность одной секции радиатора.

      Формула расчёта количества секций радиатора

    Для примера рассмотрим порядок расчета необходимого числа секций батареи для комнаты габаритами 4х3,5 м. Площадь такого помещения составляет 14 м2. Производитель заявляет, что каждая секция выпущенной им батареи выдает 160 Вт мощности.

    Подставляем значения в приведенную выше формулу и получаем, что для обогрева нашей комнаты нужно 8,75 секций радиатора. Округляем, конечно же, в большую сторону, т.е. к 9. Если комната угловая, добавляем 20%-й запас, снова округляем, и получаем 11 секций. Если в работе отопительной системы наблюдаются проблемы, добавляем еще 20% к первоначально рассчитанному значению. Получится около 2. То есть в сумме для обогрева 14-метровой угловой комнаты в условиях нестабильной работы отопительной системы понадобится 13 секций батареи.

    Расчет алюминиевых радиаторов отопления

    Приблизительный расчет для стандартных помещений

    Очень простой вариант расчета. Основывается он на том, что размер отопительных батарей серийного производства практически не отличается. Если высота комнаты составляет 250 см (стандартное значение для большинства жилых помещений), то одна секция радиатора сможет обогреть 1,8 м2 пространства.

    Площадь комнаты составляет 14 м2. Для расчета достаточно разделить значение площади на упоминавшиеся ранее 1,8 м2. В результате получается 7,8. Округляем до 8.

    Таким образом, чтобы прогреть 14-метровую комнату с 2,5-метровым потолком нужно купить батарею на 8 секций.

    Важно! Не используйте этот метод при расчете маломощного агрегата (до 60 Вт). Погрешность будет слишком большой.

    Подбор радиаторов отопления по тепловой мощности

    Расчет для нестандартных комнат

    Этот вариант расчета подходит для нестандартных комнат со слишком низкими либо же чересчур высокими потолками. В основу расчета положено утверждение, в соответствии с которым для прогрева 1 м3 жилого пространства нужно порядка 41 Вт мощности батареи. То есть вычисления выполняются по единственной формуле, имеющей такой вид:

    A=Bx41,

    где:

    • А – нужное число секций отопительной батареи;
    • B – объем комнаты. Рассчитывается как произведение длины помещения на его ширину и на высоту.

    Для примера рассмотрим комнату длиной 4 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Ее объем составит 42 м3.

    Общую потребность этого помещения в тепловой энергии рассчитаем, умножив его объем на упоминавшиеся ранее 41 Вт. Результат – 1722 Вт. Для примера возьмем батарею, каждая секция которой выдает 160 Вт тепловой мощности. Нужное количество секций рассчитаем, разделив суммарную потребность в тепловой мощности на значение мощности каждой секции. Получится 10,8. Как обычно, округляем до ближайшего большего целого числа, т.е. до 11.

    Важно! Если вы купили батареи, не разделенные на секции, разделите общую потребность в тепле на мощность целой батареи (указывается в сопутствующей технической документации). Так вы узнаете нужное количество отопительных радиаторов.

    Расчетные данные рекомендуется округлять в сторону увеличения по той причине, что компании-производители нередко указывают в технической документации мощность, несколько превышающую реальное значение.

    Расчет необходимого количества радиаторов для отопления

    Максимально точный вариант расчета

    Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.

    Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.

    В целом расчетная формула имеет следующий вид:

    T=100 Вт/м2 *A *B * C * D * E * F * G * S,

    • где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
    • S – площадь обогреваемой комнаты.

    Остальные коэффициенты нуждаются в более подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.

    Особенности остекления помещения

    Значения следующие:

    • 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
    • 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
    • 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.

    Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения.

    Особенности утепления стен помещения

    Зависимость следующая:

    • если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
    • при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором), используется коэффициент равный 1,0;
    • при высоком уровне утепления – 0,85.

    Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.

    Соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате

    Зависимость выглядит так:

    • при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
    • если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
    • при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
    • в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).

    Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года.

    Распределение тепла в комнате при использовании радиаторов

    Зависимость выглядит так:

    • если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
    • при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
    • если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
    • жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
    • если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.

    Коэффициент E указывает на количество внешних стен.

    Количество внешних стен

    Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.

    Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенной комнаты. Зависимость такова:

    • если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
    • если чердак отапливаемый – 0,9;
    • если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.

    И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.

    Высота комнаты

    Порядок следующий:

    • в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
    • если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
    • при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
    • комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
    • при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.

    Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.

    Цены на популярные модели радиаторов отопления

    Радиаторы отопления

    Для удобства, все эти параметры внесены в специальный калькулятор расчета радиаторов отопления. Достаточно указать все запрашиваемые параметры — и нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ» сразу даст искомый результат:

    Перейти к расчётам

    Советы по энергосбережению

    Советы по энергосбережению

    Удачных расчетов!

    Видео – Расчёт количества секций радиатора отопления

    stroyday.ru

    Расчет количества секций радиаторов отопления

    При монтировании системы отопления, или просто при смене радиаторов нужно всегда четко понимать — сколько радиаторов отопления нужно. ТО есть какое количество поставить в ту или иную комнату. Если поставить мало — то будет холодно, а вот если поставить много — то в комнате будет жарко. Однако если обратиться к СНиПу, то все уже рассчитано, нужно только правильно этим пользоваться …

    Для расчета количества секций радиаторов отопления стоит принимать во внимание: мощность одной секции радиатора, а также расположение квартиры (угловые наружные стены или стены внутри дома)

    Итак, что говорит нам СНиП:

    – 1 квадратный метр внутри здания (нет уличных угловых стен), с высотой потолков 2,7 метра требует мощность одной секции радиаторов в 100 Вт

    — 1 квадратный метр угловой уличная стена, с высотой потолков 2,7 метра, требует мощность одной секции радиаторов в 120 Вт

    Теперь радиаторы отопления

    Чугунные – 1 секция радиатора выделяет тепловую мощность равную в 180 Вт

    Алюминиевые – 1 секция выделяет тепловую мощность в 180 Вт

    Биметаллические – 1 секция выделяет тепловую мощность в 180 Вт

    То есть, разницы в радиаторах практически нет, все производители стараются придерживаться одного показателя в 180 Вт, не зависимо от материала. Кстати интересная статья про — выбор биметаллических или алюминиевых радиаторов

    Расчет секций радиаторов

    Как вы понимаете, рассчитать все достаточно просто.

    Допустим — у нас дана комната в 20 квадратных метра (рассмотрим два случая, когда она угловая и когда средняя между комнатами)

    1)      Угловая комната – по СНиПу, требуемая мощность 20 Х 120Вт (для угловой комнаты) = 2400 Вт.

    Теперь 2400 / 180 Вт (мощность одной секции) = 13,33. Округляем в большую сторону (для задела мощности) равняется 14 радиаторов отопления на такую комнату.

    2)      Средняя комната (не угловых уличных стен) —  по СНиПу, требуемая мощность 20 Х 100Вт (для обычной комнаты) = 2000 Вт

    Теперь 2000/180 Вт = 11,11. Опять же округляем в большую сторону (для задела мощности) получается 12 радиаторов отопления.

    Как видите ничего сложного.

    Однако в квартирах есть еще и панельные радиаторы

    Панельные радиаторы

    Тут все индивидуально. На рынке сейчас существует очень много производителей таких радиаторов. Мощность колеблется примерно от 1000Вт до 2500Вт, все зависит от размеров радиатора. При выборе обязательно обращайте внимание, на мощность, это важно для расчета!!!

    И опять же все просто, мы уже подсчитали — что на комнату в 20 кв. метров, нужно либо 2000 Вт (если она в середине дома и не имеет угловых наружных стен), или 2400 Вт если она угловая.

    Если взять самый маломощный панельный радиатор (1000 Вт), то получается 2000/1000 = 2, то есть нужно два таких радиатора. Или же достаточно одного, но мощного – 2400/2500 Вт = 0,96, хватит даже с заделом мощности!

    Как видите рассчитать количество секций радиаторов, не так то и сложно, главное обратиться к СНиПу

    Рейтинг: (1 голосов, средний: 5,00 из 5) Loading...

    remo-blog.ru


    Смотрите также


    2012-2020 © Содержание, карта сайта.