эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: doninsulator@mail.ru
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Устройство кирпичной печи


Устройство печей из кирпича

  • Устройство кирпичной печи
  • Укладка кирпичных рядов
  • Строительство дымохода
  • Особенности укладки варочно-отопительной печки

Устройство печи для дома можно выполнить своими руками. Как построить в доме кирпичную печь? В настоящее время очень актуальны проекты кирпичных печей для загородных домов, выполненные по схеме порядовки кирпича. Такая порядовка дает возможность быстро выполнить монтаж кирпичной печи для дома своими руками.

Рабочие чертежи печей и их чтение.

Печка является источником тепла и местом приготовления пищи.

Она обеспечивает эффективный нагрев при минимальных расходах на ее строительство, материалы и приобретение топлива.

Если вы решили построить в доме печь, можно привлечь для этого профессионалов или выполнить строительство самостоятельно. Привлечение специалистов потребует финансовых затрат, поэтому печку можно выложить своими руками.

Материалы и инструменты:

Устройство кирпичной печи

Порядовка кладки печи №1.

Выполнить монтаж печки для дома можно по схеме порядовки.

Работая по этой схеме, можно свести к минимуму время монтажа и трудозатраты. Порядовка составлена специалистами-печниками. В ней четко и понятно описаны все этапы и последовательность укладки кирпича и даны чертежи, на которых показана схема укладки кирпичных рядов. По схеме порядовки можно построить кирпичную печку самостоятельно без привлечения специалистов.

На рисунке показана схема кирпичной порядовки, по которой выполняется строительство печки для дома. На схеме показана конструкция печи с указанием необходимых размеров. Здесь показаны: ширина печи, топка русской печи. топка варочной печи барбекю, расположение мойки, задвижка, трубопровод, высота печи.

Укладка конструкции по порядовке состоит из нескольких этапов. Каждый этап имеет свои особенности. Четкое следование инструкции по порядовке позволит построить печь качественно, получить прочную, надежную, долговечную конструкцию.

Далее, приводится инструкция по укладке печки «шведка» по порядовке, составленной печниками-профессионалами.

Предварительно необходимо приготовить все материалы и инструменты для укладки изделия. Прежде чем приступить к устройству печки, необходимо при помощи уровня сделать необходимые отметки и убедиться в горизонтальности поверхности, на которую будет монтироваться агрегат, и правильности всех углов будущей конструкции.

На втором рисунке показаны рабочие чертежи и схема печи для дома, где изображены фундамент, гидроизоляция, зольник, поддувало, колосниковая решетка, топка, топливник, свод, дымовые каналы, перекрыша и другие элементы.

Вернуться к оглавлению

Укладка кирпичных рядов

Порядовка кладки печи №2.

С особой тщательностью необходимо выложить первый ряд кирпичей в строгом соответствии со схемой порядовки. Именно от правильности укладки первого ряда будет зависеть качество всей конструкции.

Конструкция устройства включает поддувало. Поэтому в порядовке указывается, что после укладки первого ряда нужно установить дверцу поддувала. Затем начинают укладку 2 кирпичного ряда. Для закрепления дверцы поддувала применяют металлические пластины.

3 ряд укладывают по схеме-порядовке. Чтобы выполнить поддувало, необходимо с обеих сторон обрезать кирпичи. Дверца поддувала должна находиться на одном уровне с высотой кирпичного ряда.

4 уровень кладут с левой стороны. Сначала монтируют дверцу зольника. Кирпичную кладку выполняют согласно схеме. Кирпичи должны перекрыть дверцу поддувала. Над зольной камерой делают отверстие квадратной формы. Чтобы получить такое отверстие, нужно укладывать кирпичи особым способом.

Кладка 5 ряда сопровождается уменьшением зольника. Он укладывается аналогично предыдущему ряду.

6 уровень укладывают из огнеупорного печного кирпича. На схемах печной кирпич обозначают штриховкой.

Перед монтажом колосниковой решетки скалывают кирпич. Благодаря этому повысится качество подачи топлива в будущую печку.

Колосниковая решетка опирается на 5 уровень кладки. При отсутствии огнеупорного кирпича можно использовать обычный.

Между колосниковой решеткой и 6 рядом кирпичей нужно выполнить зазор в 15 мм. Он заполняется песком и предназначен для компенсации расширения металла, из которого изготовлена решетка. Затем уже созданный П-образный канал печи необходимо перекрыть кирпичами так, чтобы получилось 3 канала. На этом же этапе создается дверца топки. Опорой для нее является 6 кирпичный уровень.

На рисунке 3 показана поэтапная схема кладки согласно порядовке. Здесь наглядно показано, как нужно укладывать все кирпичные ряды от 1 до 30.

Порядовка кладки печи №3.

7, 8 и 9 ряды выполняются одинаково. Высота 9 ряда находится на уровне дверцы топки.

Затем нужно стесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левого канала. Это необходимо для нормального поступления газов из топки в канал дымохода.

10 ряд кладут из печного огнеупорного кирпича. Он должен укладываться строго вертикально. Правильность его расположения необходимо проверить при помощи уровня.

На него будет укладываться варочный настил.

Необходимо перекрыть дверцу топки. В последнем ряду оставляют два канала квадратной формы.

Затем устанавливают заслонку варочной камеры. После этого выполняют перекрытие дверцы топки и монтаж дверцы.

Оборудуют камеру вентиляции и дымоход. Это позволит безопасно использовать конструкцию и соблюдать правила пожарной безопасности.

Вернуться к оглавлению

Строительство дымохода

Согласно инструкции, варочно-отопительная печка должна иметь дымоход. В инструкции подробно описывается конструкция дымохода и способ отвода газов. Нот ем не менее при строительстве агрегата необходимо учитывать конкретные условия и пожелания хозяев.

Строительство дымохода является ответственным этапом монтажа всего устройства. От его работы зависит качество и долговечность отопительного устройства.

В настоящее время создано много конструкций дымоходов, имеющих различные характеристики. Обычно конструкция их примерно одинакова. Однако для печек оригинальных конструкций необходимо создание специального дымохода.

Ввиду того что существует много различных конструкций дымохода, можно с успехом подобрать подходящую для конкретной печки, которая создается в вашем доме.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки варочно-отопительной печки

Схема отопительной печи с варочной панелью без облицовки.

В настоящее время порядовка печи является четкой инструкцией, по которой можно построить необходимую конструкцию для отопления дома.

Преимущества применения порядовки:

  1. Невысокая стоимость. Следуя инструкциям, можно своими руками выложить агрегат. Таким образом, вы сэкономите средства, так как не придется приглашать профессионалов для монтажа устройства.
  2. Существует много схем порядовки. вы сможете выбрать именно ту из них, которая подходит к вашим условиям строительства. Можно построить агрегат, предназначенный только для обогрева. Можно монтировать отопительно-варочную печку, изделие с лежанкой, агрегат с барбекю и другие различные варианты конструкций.
  3. Печку можно выложить за максимально короткие сроки. Конкретная и четкая инструкция дает возможность построить ее быстро и качественно.
  4. Представлена простая и понятная схема укладки рядов, созданная специалистами-печниками.
  5. Перечислены все материалы и дана поэтапная инструкция монтажа печи.

Инструкции порядовки дают возможность максимально повысить качество монтажа конструкции, создать кирпичную печку, отвечающую необходимым современным требованиям качества, прочности, надежности, пожаробезопасности и долговечности отопительного устройства.

Кладка кирпичной печи своими руками

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
  • Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
  • Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

  • Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
  4. Обжиг керамических изделий.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
  • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД достигает 80%;
  • сооружение имеет интересный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

  • прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
  • 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — чердачное перекрытие.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделки для швов;
  • лопата для раствора.

Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

  • при обычных условиях: 0,5 кВт;
  • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2. будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

  • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

Удачная компоновка для дачного домика

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Оптимальный вариант для домика эконом-класса

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
  2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

  1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
  2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

  • на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
  • сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
  • далее кладут лист кровельного железа;
  • остаётся уложить последний слой — пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Схема кладки печи

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
  3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

  1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  • После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  • Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  • Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.

    Кладка жаровой части и установка колосников

  • Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  • После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  • Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.

    Установка топочной дверцы

  • Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  • Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.

    Установка варочной плиты

  • Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.
  • Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

    Особенности формирования свода

    Своды бывают двух видов:

    • плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
    • полуциркульные (арочные).

    Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

    1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
    2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
    3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

    Формирование полуциркульного свода

    Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

    Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

    Правила и нюансы эксплуатации

    Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

    Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

    Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

    Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

    Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

    Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

    После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

    При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

    Чистка (в т.ч. от сажи)

    Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

    С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

    Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

    Видео: как сложить печь своими руками

    Часто, особенно в загородных домах, нет возможности подвести центральное отопление. Поэтому строительство печей из кирпича для них является оптимальным вариантом. Возведение ее не такое легкое дело. Чтобы построить печь из кирпича необходимо осознать принципы конструирования, иметь навыки работы с кирпичом и знать технологию кладки.

    Перед началом строительных работ необходимо грамотно просчитать все предполагаемые габариты конструкции, определиться с местом расположения печи и грамотно подобрать материалы и инструмент для ведения работ. Также не менее важно предварительно составить проект и сделать все необходимые расчеты. Все это необходимо для того чтобы конструкция правильно функционировала.

    Выкладывать кирпичную печь можно двумя способами:

    • с пустыми швами. Устройство по такому способу требует проведения штукатурных работ;
    • вподрезку. Устройство печей из кирпича по такому способу не требует штукатурных работ, так как все швы заполняются раствором.

    Все печи классифицируют на следующие виды:

    • банные каменки, отопительные, камины;
    • для приготовления пищи;
    • одновременно выполняющие отопительную и варочную функции.

    Материалы и инструменты для возведения печи

    Для возведения печи понадобятся следующие строительные материалы:

    • кирпич обычный;
    • кирпич шамотный;
    • глина;
    • песок;
    • раствор, подходящий для огнеупорной кладки;
    • чугунные элементы для печи (дверки, решетки, задвижки и пр.);
    • рулонный материал и пр.

    Инструменты, подходящие для печных работ, такие же, как и для кладочных, а именно:

    • строительная кельма;
    • обушок, который необходим для того, чтобы колоть кирпичи;
    • лопата для перемешивания раствора;
    • емкость для раствора;
    • порядовка, которая применяется для того, чтобы проверить правильность кладочных работ;
    • рулетка или линейка;
    • отвес;
    • строительный уровень и пр.

    Как правильно выбрать печные материалы?

    Для кладки печи целесообразно применять красный кирпич М150, имеющий стандартные размеры 230х114х40 мм или 230х114х65 мм. Для кладки топочной части используют шамотный кирпич. Класть внутренние ответственные части бытовой печи допускается с клинкера.

    Силикатный кирпич для строительства печи не применяют. Кладку кирпичной печи необходимо производить на глиняно-песчаный раствор.

    Основные конструктивные элементы каменной печи

    Конструкция делится на следующие части:

    1. Тело печи – основная кирпичная конструкция.
    2. Топливник с поддувалом является основным элементом строения печи. Обычно эта конструкция имеет в плане прямоугольную конфигурацию. Основное предназначение такого элемента – сжигание топлива.
    3. Колосник представляет собой решетку, изготовленную из чугуна, с отверстиями, через которые будет проходить зола, образованная в процессе горения. Решетку устанавливают между зольной камерой и топкой.
    4. Зольная камера и поддувало располагаются над топкой. Основное предназначение того элемента – сбор золы.
    5. Дымоход — система каналов, которые соединяются с топливником.
    6. Канальная отводящая система.

    Устройство печей из кирпича: пошаговая инструкция

    Закладка фундаментного основания. Этот этап работ предусматривают еще на стадии возведения сооружения. Для этих целей необходимо вырыть котлован глубиной 0,5–0,7 м и шириной и длиной на 0,2м больше запроектированных размеров печи.

    Устройство 4-х подушек:

    • песчаная подушка. Для этих целей подойдет песок. Толщина слоя должна быть в пределах 0,1–0,15 м. Такую подушку необходимо уплотнить, разровнять и обильно смочить водой;
    • подушка из строительного мусора. Для этих целей подойдет битый кирпич, стекло, ломанный шифер, пеноблоки и прочий мусор. Толщина подушки должна быть 0,2 м. Слой необходимо утрамбовать и выровнять;
    • последние два слоя засыпают чистым гравием или щебнем средней фракции. Максимально толщина этого слоя должна составлять 0,1 м. Уложенные слои трамбуют и выравнивают.

    Устройство бетонного основания:

    • установка опалубки. Для ее изготовления можно использовать пластик или алюминий. Опалубку можно приобрести готовую или изготовить самостоятельно. Обычно ее изготавливают из дерева. Высота ее должна составлять 0,25–0,3 м. Стенки опалубки устанавливают на расстоянии 0,1 м от края котлована;
    • сбор и установка арматурного каркаса. Для изготовления подойдут арматурные пруты диаметром 0,8 – 1 см. Чтобы связать их между собой используют специальную вязальную проволоку или сварку;
    • заливка бетоном арматурного каркаса.

    Приготовление раствора на основе песка и глины.

    Принципы кладки печей из кирпича и перевязка

    Производится укладка кирпичей без раствора – «насухо».

    Следующий этап подразумевает укладку углов. На этой этапе необходимо обустроить весь контур печи.

    Первые ряды кирпичной кладки укладывают на песчано-цементный раствор. Для этих рядов применяют керамический красный кирпич. Таким образом, выкладывают подтопочную часть печи.

    После того как выложен 3-й ряд устанавливают дверь под поддувало.

    После того как выложен 4-й ряд необходимо выложить зольник.

    Топочную часть печи или как ее еще называют жаровая выкладывают из красных кирпичей в сочетании с шамотными. Для этой части применяют песчано-глиняный раствор.

    После того как топочная часть готова можно приступать к выкладыванию свода печи. На этом этапе необходимо провести соответствующие расчеты для того, чтобы состыковать между собой все ряды.

    Перед дверцей в поддувало на пол необходимо уложить лист кровельного металла на асбестовую подушку толщиной 0,4–0,6 см. Край листа замуровывают в шов кладки. Свободный край листа необходимо подвернуть и прибить к полу.

    Кладка должна вестись с перевязкой швов. Если этого не сделать, то любая трещина сможет разрушить конструкцию.

    Рекомендации по устройству кирпичной печи

    1. Кладку печей из кирпича необходимо начинать и заканчивать тычковым рядом.
    2. Опорой для кирпича должны служит минимум два нижележащих элемента.
    3. Чтобы кирпичная кладка не расслаивалась необходимо заполнять раствором все швы.
    4. Все выступающие части выполняются тычковым рядом.
    5. Подтесанные части кирпичей должна выступать внутрь. Выступать наружу могут только элементы, которые обработаны болгарской.
    6. Оптимальной шириной шва для печей из кирпича является – 0,3 см, минимально эта величина составляет 0,2 см. Максимальная ширина может достигать 0,5 см в определенных местах кладки, таких как места сопряжения керамической и шамотной кладки.
    7. Кладка из кирпича должна быть ровной и прочной.
    8. Необходимо постоянно следить за сечением дымового канала, оно не должно иметь сужений или расширений.
    9. В местах соприкосновения кладки из кирпича с деревянными элементами должна быть предусмотрена огнестойкая изоляция.
    10. Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется смочить в чистой воде и отряхнуть.
    11. Кирпич перед укладкой необходимо очистить от загрязнений.

    Построенная самостоятельно кирпичная печь станет непросто красивым украшением для дома, но и привнесет в него тепло и уют.

    Похожие статьи

    Как класть печь из кирпича

    Кирпичная мини печь своими руками

    Печи с камином из кирпича

    Источники: https://1popechi.ru/kirpichnye/ustrojstvo-samostoyatelno.html, https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kladka-kirpichnoy-pechi-svoimi-rukami.html, https://pluskirpich.ru/pechi/ustrojstvo.html

    teplosten24.ru

    Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка

    Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

    Какой должна быть

    Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

    К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

    Требования

    Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

    Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

    Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

    Материалы

    Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

    Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

    Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

    Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

    Виды

    Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

    Шведская печь

    «Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

    Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

    В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

    Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

    Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

    Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

    • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
    • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
    • колосниковая решетка чугунная;
    • дверца топки;
    • дверца поддувала;
    • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
    • духовка сварная из листового металла;
    • задвижка дымохода — 2 шт;
    • чистка — 3 штуки;
    • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
    • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
    • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
    • кровельное железо.

    Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

    Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

    Выполняют ее так:

    1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
    2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
    3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
    4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
    5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

    Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке: Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

    Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

    Правила укладки варочной плиты: видео

    С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

    Малая варочная печка

    На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

    Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

    На эскизе фасада указаны ее элементы:

    • 1 — топка;
    • 2 — зольник и поддувало;
    • 3 — духовой шкаф;
    • 4 — водяной бак;
    • 5 — прочистная дверка.

    Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

    На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

    Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

    Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

    Печи Кузнецова

    Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

    В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

    В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

    Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

    Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

    Отопительно-варочная печка

    Печь Кузнецова для бани

    Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

    Видео: печь Кузнецова для бани

    Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

    gidpopechkam.ru

    Устройство печи в деревянном доме схема

    Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

    Кладка печей своими руками схемы

    В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

    Содержание пошаговой инструкции:

    Основные типы печей

    Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

    • отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
    • отопительно-варо чными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

    Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

    Кладка голландки своими руками

    В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

    Такими бывают каменки

    Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

    На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи

    Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

    Выбор места и типа фундамента для печки

    Схема укладки фундамента под печь

    Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

    Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

    Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

    Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

    Особенности конструкции печи

    Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

    Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

    Схема русской печи

    Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

    • вид используемого топлива. Если вы будете топить печь дровами, сделайте топливник высотой 50-100 см;
    • требуемая производительнос ть;
    • необходимый объем.

    Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

    Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

    Правила устройства печной трубы из кирпича

    На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

    К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

    Какой раствор использовать для кладки?

    От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

    В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

    Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

    Раствор, используемый для кладки печи

    Основные этапы и важные особенности кладки печи

    От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

    Печь из кирпича своими руками

    Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

    Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.

    Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

    Установите в кладку дверку зольника

    Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

    Установите над камерой зольника колосниковую решетку

    Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

    Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

    Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

    Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

    Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

    Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

    Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

    Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

    Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

    Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

    Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

    В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

    Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

    Видео – Кладка печей своими руками схемы

    Как установить печь в доме из дерева

    Дома из натуральных материалов приобретают новых сторонников, ведь они имеют прекрасные теплоизоляционные качества, летом жара не проникает в помещение, а зимой дом сохраняет тепло, конечно при учете наличия в нем системы отопления. Наиболее распространено печное отопление в деревянном доме, так как оно больше всего подходит и по колориту и по удобству монтажа.

    В том случае, когда система отопления не была предусмотрена в проекте строительства деревянного дома, и вам приходится действовать по факту, имеет смысл рассмотреть несколько наиболее приемлемых вариантов.

    Виды отопления в домах из дерева

    Среди систем отопления, которые можно применить в деревянном доме наблюдаются как давно зарекомендовавшие себя, так и новейшие изобретения, среди них:

    • Печное отопление;
    • Камины;
    • Газовые котлы и конвекторы;
    • Электрические котлы;
    • Теплые полы;
    • Электронагревательные панели из керамики;
    • Инфракрасные излучатели;
    • Масляные обогреватели.

    У всех перечисленных систем отопления наблюдаются как плюсы, так и минусы, выбрав одну из них следует адаптировать ее под условия деревянного дома. Сразу отметим, что выбирая газовые приборы, придется потратить кучу времени на визиты в контролирующие органы и выполнять их многочисленные требования. Теплые полы не столь эффективны, ведь деревянное покрытие сильно задерживает тепло. Отдельные обогреватели, питающиеся от электросети, потребляют слишком много энергии.

    Есть недостатки и у печного отопления, прежде всего это сложность монтажа в уже готовом доме, главной задачей является установка печи, таким образом, при котором удастся избежать контакта с деревянными стенами дома и его полом. О том, как это лучше всего реализовать, и пойдет речь ниже.

    Главные преимущества печного отопления

    В домах расположенных недалеко от лесополосы установка русской печи самый выгодный и оптимальный вариант, ведь топливо в виде сухих веток и поваленных деревьев всегда под рукой, главное вовремя им запастись.

    К тому же такая отопительная система наиболее органично впишется в дизайн внутреннего пространства. А экономия ввиду повышения цен на энергоносители не будет лишней.

    Русская печь это самый распространенный вид печного отопления, используемый на просторах СНГ. Сама печь считается главным источником энергии в доме из дерева и лучше всего будет установить ее в центральной части помещения.

    Расчет размера печи можно производить из таких исходных параметров – для обогрева 35 м2 жилого помещения источник тепла должен быть не менее 1 м2. Обычно деревянные дома редко имеют общую площадь превышающую 70 м2. поэтому стандартный размер печки равен около 2000х1000 мм, а по высоте с учетом системы поддува она достигает полутора метров.

    Если ваш дом имеет два этажа или по площади слишком большой и не подходит к стандартам печки, используя в качестве энергоносителя уголь, вы можете усилить жар. А применив утеплитель, уложенный на чердаке, сохраните большую часть тепла. Печь является не только отопительной системой в доме из дерева, но и может использоваться для приготовления пищи, как плита и духовка.

    Плюсы и минусы

    Среди явных достоинств можно выделить:

    • Быстроту монтажа всей отопительной системы;
    • Низкую стоимость и доступность древесины и угля;
    • Эффектный вид печи дополняет общую деревенскую картину в деревянном доме.

    Главными минусами принято считать:

    • Утомительный процесс обслуживания – холодной зимой засыпать уголь в печь требуется не меньше двух раз в сутки, при топке дровами количество подходов к ней может значительно увеличиться. Устранения остатков горения в виде золы тоже отнимает время и силы, делать это приходится один раз в сутки;
    • Ремонт печи может производить только обученный специалист;
    • Сложность обслуживания – в летний период времени желательно проводить чистку дымохода, без привлечения специалистов со стороны обойтись не получится;
    • Тепло распределяется не равномерно по всем комнатам, это зависит от толщины и количества межкомнатных перегородок, а так же от удаленности комнат;
    • Нагрев происходит довольно долго, ведь что бы прогреть грубу требуется устойчивое горение на протяжении часа.

    Важно знать! Если ваш дом был изготовлен из бруса или бревен натуральной влажности, то летом следует обязательно проконопатить все образовавшиеся щели, иначе печь будет не в состоянии поддерживать тепло на должном уровне.

    Главной сложностью при установке печи является устранение возможных контактов поверхности печи с окружающими деревянными поверхностями дома. Для этого ее рекомендуется устанавливать на отдельном фундаменте, а стенки выкладывать из кирпича имеющего хорошие огнеупорные свойства.

    Теплотехнический расчет здания

    Прежде чем монтировать печку в доме своими руками следует определиться с ее местоположением. Идеальным вариантом считается установка ее таким образом, что бы стенки соприкасались с каждой комнатой. Хорошим вариантом считается и то когда часть печи выходит на кухню и позволяет использовать ее для приготовления еды.

    Любители тепла могут организовать место для сна на печи, для этого лежак располагается в одной из спален. Но такой вариант неприемлем для дома имеющего большую площадь, ведь в тогда другие комнаты не будут прогреваться в достаточной мере. Лучшим способом будет установить печку в самой большой комнате, например в гостиной.

    Особенности планировки

    Вещи, которые следует учитывать при планировании:

    1. Большая печь требует независимого фундамента, ее основание в таком случае не продавит пол;
    2. Варочная плита может стоять без фундамента, а быть просто оснащена металлическим поддоном. Это предусмотрено нормами СНИП, главным условием для отсутствия фундамента является низкая высота печи, до метра;
    3. Расстояние от элементов потолка до дымохода должно быть не менее 200 мм, в идеале балки перекрытия находящиеся вблизи трубы покрыть теплоизоляционным материалом;
    4. Высота трубы дымохода выходящей на крыше не должна быть ниже 50 см, от конька, и смещаться от него в сторону не менее чем на полтора метра.
    5. Важно знать! Любая русская печь возводится на отдельном фундаменте, в отличие от маленьких шведских печек стоящих на поддоне, установленном на полу.

    Теплоизоляция печи

    Перед установкой следует решить, какими материалами будут утепляться отдельные части печки, ее стены и дымоход. Утепление необходимо при следующих обстоятельствах:

    • Для повышения КПД – ошибки в проектировании печи можно частично устранить, утеплив дымоход на чердаке и крыше, их теплоизоляция выполняется из минваты;
    • Снижение уровня конденсата – это наиболее актуальная проблема всех видов отопительных систем. При контакте горячей поверхности трубы с холодным воздухом на улице образуется конденсат, и он имеет свойство скапливаться, портя дымоход, а при большом его количестве и сильных морозах может и вовсе порвать его. Теплоизоляция снижает уровень конденсата.

    Поверхность печки утепляют асбестовыми плитами, в том случае если при строительстве не было выдержано достаточное расстояние для защиты стен от печи.

    Важно знать! Асбест небезопасная для здоровья теплоизоляция, его применение рекомендуют только в крайнем случае, ввиду высокой токсичности.

    Для отражения тепла от стен используется термофольга, которая наклеивается на деревянную стену напротив печи. Теплоизоляция такой фольгой технически обоснована.

    Схемы шведской печей

    Устройство печи в деревянном доме схема шведского варианта отличается высоким коэффициентом полезного действия, который достигает 60%. Она разбита на отдельные камеры. Духовка – она же воздушная камера, в ней происходит процесс горения топлива. Варочная поверхность нагревается от второй камеры, а третью можно использовать для сушки белья.

    Среди основных преимуществ шведской системы отопления выделяют:

    1. Для проведения отопительной системы по всему дому можно расположить змеевик прямо в духовке, и через него вода будет циркулировать по всему периметру дома, снабжая конвекторы;
    2. В печной конвектор газы поступают, уже остыв до температуры 7000С, а это значит, что его не обязательно делать из огнеупорного кирпича;
    3. Существует возможность перераспределить из конвектора без потерь тепла нагретые газы на лежак, после чего направить их обратно в него;
    4. Возможность изменять размеры конвектора и его форму дает дополнительные варианты для установки шведской печи в уже готовом доме из дерева;
    5. Открыв дверцу духовки можно направить поток горячего воздуха для быстрого обогрева, при этом в нем практически не будет содержаться угарных газов.

    Вот, пожалуй, все тонкости, на которые следует обратить внимание при выборе системы печного отопления. Главным показателем, на который следует ориентироваться это размер вашего дома и возможность установки в нем независимого фундамента под русскую печку. Если такой возможности нет, то следует рассмотреть вариант шведской печи для дома из дерева.

    Кладка кирпичной печи своими руками

    Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

    Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

    • Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
    • Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
    • Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

    Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

    • Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

    Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

    Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

    Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

    Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

    Применение кирпичных печей

    Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

    1. Копчение мяса и рыбы.
    2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
    3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
    4. Обжиг керамических изделий.
    5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
    6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

    А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

    Разновидности сооружений

    Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

    Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

    Шведский агрегат

    Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

    Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

    • КПД на уровне 60%;
    • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
    • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
    • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
    • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

    Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

    Колпаковая печь

    Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

    Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

    Русская печка-лежанка

    Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

    Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

    • КПД достигает 80%;
    • сооружение имеет интересный внешний вид;
    • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

    Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

    Общее устройство печи, чертёж

    Конструкция печи особой сложностью не отличается.

    Конструктивные узлы кирпичной печи

    В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

    Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

    Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

    В дымоходе имеются следующие элементы:

    • прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
    • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
    • вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

    Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

    После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

    • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
    • 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
    • 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
    • 10 — топочный свод;
    • 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
    • 20 — перекрыша печи;
    • 22 — чердачное перекрытие.

    Подготовка к сооружению

    Необходимые материалы, подбор

    При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

    1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
    2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
    3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

    Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

    Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

    Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

    На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

    Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

    Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

    1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
    2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
    3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
    4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

    Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

    • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
    • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
    • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

    Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

    Инструмент

    Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

    • кельма;
    • молоток-кирочка;
    • разделки для швов;
    • лопата для раствора.

    Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

    У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

    Расчёт простого отопительного прибора

    Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

    • при обычных условиях: 0,5 кВт;
    • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

    Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2. будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

    Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

    При выборе топки нужно учесть следующее:

    1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
    2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
    3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

    Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

    • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
    • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
    • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
    • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
    • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

    Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

    Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

    Выбор места, схемы

    Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

    Удачная компоновка для дачного домика

    В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

    В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

    Такое проектное решение пригодно для капитального дома

    В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

    А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

    Оптимальный вариант для домика эконом-класса

    Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

    1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
    2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
    3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

    Из первого правила есть исключения:

    1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
    2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
    3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

    Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

    Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

    • на фундамент в 2 или 3 слоя настилают рубероид;
    • сверху укладывают базальтовый картон толщиной в 4–6 мм или такой же лист асбеста;
    • далее кладут лист кровельного железа;
    • остаётся уложить последний слой — пропитанный сильно разбавленным кладочным раствором базальтовый картон или войлок.

    Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

    До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

    Пошаговая инструкция

    Правила кладки в соответствии с порядовкой

    Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

    Схема кладки печи

    Придерживайтесь следующих правил:

    1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
    2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
    3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
    4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
    5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

    В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

    Как сделать отопительный агрегат своими руками

    Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

    1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  • После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  • Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  • Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.

    Кладка жаровой части и установка колосников

  • Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  • После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  • Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.

    Установка топочной дверцы

  • Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  • Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.

    Установка варочной плиты

  • Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.
  • Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

    Особенности формирования свода

    Своды бывают двух видов:

    • плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
    • полуциркульные (арочные).

    Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

    1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
    2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
    3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

    Формирование полуциркульного свода

    Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

    Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

    Правила и нюансы эксплуатации

    Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

    Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

    Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

    Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

    Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

    Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

    После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

    При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

    Чистка (в т.ч. от сажи)

    Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

    С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

    Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

    Видео: как сложить печь своими руками

    Источники: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy.html, https://derevostroika.ru/kak-ustanovit-pech-v-dome-iz-dereva/, https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kladka-kirpichnoy-pechi-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Кладка печей из кирпича: плюсы и минусы материала, выбор кирпичей, расположение печки, этапы работ и правила дальнейшей эксплуатации

    20 Марта 2018 2018-03-20

    2899

    Время чтения 13 минут

    Прочитать позже
    Отправим материал на почту

    Один из признаков удобства проживания в частном коттедже – это неизменно комфортная обстановка в любое время года. Каким бы красивым ни было строение, но по-настоящему уютным может быть только теплый дом. Одно из наилучших решений – организация отопления с помощью кирпичной печи для дома. Преимущества этого материала налицо – многообразие форм позволяет кирпичным печам гармонировать с любой обстановкой, а характеристики теплопередачи одни из лучших.

    При правильном проектировании и монтаже, кирпичную печь можно использовать и в деревянных домах

    Какие бывают печи из кирпича для домов

    Печи из кирпича, предназначенные для жилых домов подразделяют на такие виды:

    • Отопительные. Главное назначение – обеспечение обогрева отдельных комнат или полностью всего дома;

    • Варочные. Конструкция устроена таким образом, чтобы основной поток тепла уходил вверх – на варочную поверхность. Топится такая печь только во время приготовления пищи;

    • Отопительно-варочные. По сути, это отопительная печь с варочной поверхностью. Так как функциональное назначение у такой печи смешанное, готовить на ней еду в летнее время не всегда комфортно.

    К какому бы виду не относилась печь, некоторые общие качества должны присутствовать в любом случае:

    • печь должна хорошо прогреваться;

    • конструкция дымохода должна обеспечивать хорошую тягу;

    • высокий уровень общей пожарной безопасности;

    • печь должна гармонично вписываться в общую обстановку, создавая ощущение уюта.

    Исходя из формы изделия, кирпичные печи делятся на квадратные, круглые, угловые, Т-образные, прямоугольные.

    На теплоотдачу в первую очередь влияет толщина стенок изделия. Исходя из данного параметра, печи делают толстостенными, тонкостенными и комбинированного типа.

    Толщина стенок определяется не только количеством кирпичей, но и способом их кладки

    Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

    Причин, по которым печь для дома из кирпича оказывается более предпочтительной, нежели изделия из других материалов несколько:

    • Продуманная до мелочей конструкция прекрасно исполняет роль накопителя тепла. Именно эта особенность позволяет топить печь из кирпича намного реже других аналогов (стальных, чугунных). Период удержания тепла составляет около 24 часов. Для сравнения – дрова в металлические печи нужно закладывать с периодичностью 5-6 часов;

    • Благодаря высокому накоплению тепла, кирпичная печь имеет высокую экономичность и меньше вредит экологии, чего не скажешь о металлических аналогах. Оптимальное сгорание топлива дает максимальную теплоотдачу, наблюдается практически полный распад органики – расщепление на углекислоту и водную основу. Избыток тепла нагревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения;

    • Отсутствует эффект накаливания наружных частей, поэтому тепловое излучение кирпичных конструкций намного мягче, чем у стальных.

    Снаружи кирпичи горячие, но не раскаленные, в отличие от железных деталей

    Это интересно! При нагревании из кирпичей испаряется сконденсированная в порах влага, а при остывании впитывается обратно. Этот процесс принято называть дыханием печи и благодаря ему уровень влажности нагретого воздуха всегда остается комфортным – от 40 до 60 %. Другие отопительные приборы требуют установки дополнительного увлажнителя, без него воздух пересыхает.

    Также печь в доме из кирпича не лишена минусов:

    • Долгое остывание кирпичной кладки, по научному зовущееся тепловой инерционностью, это большой плюс, но у этой медали есть и обратная сторона – не менее длительный прогрев. Поэтому при разжигании печи в холодном помещении большой площади, повышение температуры в доме будет происходить медленно – особенно это ощущается в дальних углах. В таком случае, дополнительно рекомендуется обзавестись конвектором.

    • Поскольку кирпичная печь это достаточно массивное сооружение, в идеале ее возводят одновременно с домом. Печь должна функционировать без перебоев, поэтому нужны специальные познания и опыт, чтобы ее спроектировать и сделать. Даже несмотря на свободный доступ к чертежам с порядовками кирпичных печей для дома, в этом деле без специалиста не обойтись, а хорошие печные мастера в дефиците.

    Для качественной кладки печей мало просто знать порядовку – у этой работы есть множество нюансов, знание которых приходит лишь с опытом

    Все же, в большинстве случаев преимущества перевешивают недостатки, и многие владельцы домов предпочитают другим видам обогрева классическую кирпичную печь.

    На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Какой кирпич выбрать для печи

    Выбирая кирпич, внимание в первую очередь акцентируется на его устойчивости к температурным воздействиям. Строительный материал должен выдерживать неоднократные процедуры нагрева и охлаждения. Именно от характеристик кирпича, из которого будет изготавливаться печь, зависит общий срок ее эксплуатации.

    Кирпичи принято маркировать. Одни из главных показателей это плотность и марка прочности. Чем плотнее изделие, тем медленнее будет происходить растопка и нагрев. Чтобы построить печь нужны кирпичи, в маркировке которых указана марка прочности М150-250, с максимальной теплопроводностью и минимальной гигроскопичностью.

    Обратите внимание! Сама плотность не является признаком качества. Слишком высокая марка прочности может говорить о наличии в составе кирпича веществ, вредных для человека при нагревании.

    Следующий показатель маркировки – уровень морозостойкости, который должен быть наивысшим. Он играет важную роль при выборе изделий, применяемых при кладке дымохода (в особенности части, выступающей над кровлей).

    Маркировка кирпича для печей в сравнении с другими разновидностями материала

    Морозостойкость подразумевает возможность поглощения изделием влаги. Ее кристаллизация внутри материала может вызвать деформацию последнего. Лучше подойдут облицовочные пустотелые.

    При формировании внутренней части дымохода нужен полнотелый красный кирпич. Пластическая формовка предпочтительна. Эти изделия стойко переносят перепады температуры и не растрескиваются даже при существенном простое.

    Противопоказано использование в строительстве печей:

    • силикатных и прессованных кирпичей;

    • кирпичей, сделанных с применением метода шликерного литья;

    • необожженных сырцов.

    Максимальная выдержка шамотных кирпичей (сделанных в соответствии с ГОСТом) – до 1350 °C. Такие изделия вполне возможно использовать для создания большей части конструкции или применить их отдельно для термозащиты (футеровки) внутренних поверхностей.

    Для топки подойдет марка Ш8 (такие кирпичи имеют соломенно-желтый цвет и темноватые вкрапления). Для свода топки рекомендовано использовать шамотные изделия (Ш 22-Ш45). Исключение – только банные печи, где из-за высокой влажности такой кирпич применять противопоказано.

    Огнеупорный кирпич марки Ш8 отличается соломенно-желтым цветом

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про кирпичную печь для бани.

    Как определить оптимальное месторасположение печи

    Определять место в доме для печи нужно по определенным параметрам. В расчет берутся такие показатели:

    • площадь жилого дома;

    • сколько комнат должно отапливаться;

    • для чего нужна печь и какого вида;

    • как будет происходить отвод газов при горении;

    • расположение печи должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Печка должна по возможности равномерно обогревать каждое помещение в доме. Если это условие не соблюдается, потребуется или дополнительная печь или оборудование системы водяного отопления.

    В целях отопления комнат, граничащих с кухней, используется отопительно-варочная печь. Ее размещают на кухне, а остальные комнаты прогреваются за счет теплоотдающей стены.

    При строительстве дома из камня можно сразу продумать схему размещения дымоходов в стенах, что позволит увеличить полезную площадь дома и обеспечить оптимальное отопление.

    Располагая печь на границе комнат, нужно продумать место ее наиболее удачно размещения так, чтобы поверхности передающие тепло от печи, позволяли обеспечить равномерное и максимальное распределение тепла.

    Варианты расположения печи в доме

    Обычно местом для размещения топки служит коридор или кухня. Если печь спланирована хорошо, в доме ее практически незаметно. Она не загромождает жилую площадь и идеально гармонирует со всеми элементами интерьера. К примеру, часто используется комбинированный вариант. В одной комнате располагается одна сторона постройки – печь, а в смежной комнате, вторая ее часть – камин. Система дымоотвода общая.

    Печку для дома из кирпича – нельзя назвать мобильной, поэтому планирование места для нее требует внимания. Также не следует забывать, что печь нуждается в регулярном обслуживании, а значит, надо тщательно продумывать удобные подходы.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про беседки с печкой и мангалом.

    Фундамент для печи

    Поскольку удельная масса всей конструкции высокая, ей необходим крепкий фундамент.

    Фундаменты для печи подразделяют на такие виды:

    • железобетонные;

    • свайные;

    • свайно-винтовые;

    • столбчатые;

    • выложенные из блоков.

    Это важно! К какому бы виду не принадлежал фундамент, он должен создаваться отдельно от основания дома (кроме монолитной плиты). Выбор фундамента зависит от грунта, на котором он будет закладываться.
    • Гравийно-песчаный тип почвы требует подготовки мелкозаглубленного основания;

    • При глинистом или осадочном грунте, заливка фундамента выполняется с использованием щебневой подушки;

    Различия между обустройством фундамента для кирпичной и железной печки

    • В зоне вечной мерзлоты используют свайно-винтовое основание;

    • Сухие скальные грунты позволяют обойтись или минимальной толщиной основания или не использовать его совсем;

    • В зонах насыпного грунта печь устанавливать нельзя.

    Этапы обустройства основания для кирпичной печи:

    1. Учитывая тип грунта и глубину его промерзания, подготавливается котлован.

    2. Дно трамбуется с горизонтальным выравниванием. Равномерным слоем насыпается щебень, битый кирпич и бутовый камень. Снова трамбовка.

    3. Подготавливается раствор (пропорция 1:3). Насыпь заливается раствором;

    4. Дальше три варианта:

    • использовать сочетание щебня и цемента;

    • применить каркас из арматуры с последующей заливкой его бетоном;

    • заливается бетонная армированная плита, на которой из кирпича и заливки из бетона и бута, делается фундамент.

    К следующим этапам переходят после того, как весь использованный раствор высох.

    1. Укладка трехслойной гидроизоляции.

    2. Дальше укладываются по рядам кирпичи.

    Нельзя использовать в строительстве кирпичи, хранившиеся под открытым небом. Из-за неоднократного промерзания и намокания они становятся хрупкими, что уменьшит эксплуатационный срок печи.

    Наглядно про некоторые нюансы выбора фундамента для печи смотрите в видео:

    Для засыпки пространства между печным фундаментом и фундаментом дома, используют обычный речной песок.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про камин в деревянном доме.

    Порядок кладки печи

    Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:

    1. Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;

    2. Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;

    3. Укладка жаровой части;

    4. Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;

    5. Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;

    6. Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;

    7. Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;

    8. Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.

    Установка дверок печи

    В зависимости от конструкции печки устанавливают складывающиеся, подъемные, раздвижные или классические створчатые дверки.

    Выбирая материал дверцы для печки, учитывают такие моменты:

    • чугунные конструкции со вставками из стекла или полностью стеклянные изделия выбирают, если в доме любят полюбоваться игрой пламени;

    Сквозь стекло хорошо видно как в печи горит огонь

    • полностью чугунные образцы применяют, если печка топится коксом, углем или смешанным топливом. Для печки на дровах подойдут дверцы из стали или стекла;

    • чтобы избежать ожогов и оградить от опасной обстановки детей либо домашних любимцев, требуется металлическая дверца с дополнительным термощитом;

    Устанавливаются выбранные дверцы на соответствующем этапе кладки печей из кирпича, согласно заданной схемы.

    Правила эксплуатации печи из кирпича

    Чтобы печь прослужила долго, надо соблюдать определенные правила эксплуатации:

    • Неизменность характеристик печки обеспечивается поддержанием целостности ее корпуса. Даже маленькая трещина в 2 мм в районе задвижки приведет к потере 10 % выработанного при сгорании топлива тепла.

    • Печь следует топить правильно. Потеря тепла при раскрытом поддувале достигает 15‑20 %. Если же при горении открытой окажется дверца топочного отделения, в открытый воздух выйдут все 40 %.

    • Для топки обязательно используют сухие дрова, заготовленные заблаговременно. При использовании сырых, тепла выделяется меньше и за счет образования едкого конденсата происходит разрушение кирпичных стенок.

    • Равномерный прогрев возможен только при сжигании примерно одинаковых поленьев – толщиной от 8 до 10 см.

    Наглядно про ошибки монтажа и эксплуатации печей из кирпича смотрите в видео:

    • Закладку дров следует выполнять с оставлением пустого пространства между ними в 10 мм. Дрова в топку загружают параллельными рядами или с пересечением. Оптимальный вариант заполнения топки – на 2/3. Зазор между закладкой дров и верхом топки не должен быть меньше 2 см.

    • Для розжига топлива применяют обычную бумагу, лучину и т. п. Нельзя использовать горючие вещества: бензин, керосин или ацетон.

    • Как только печка растоплена, немного прикрывается вьюшка, иначе все тепло тут же будет выветриваться.

    • Ориентир во время настройки тяги в ходе растопки – цвет огня. Оптимальным считается желтый цвет пламени. Если пламя белое, это говорит о переизбытке кислорода – много тепла уходит сразу в дымоход. Красное пламя – воздуха мало, топливо сгорает частично с выбросом в воздух вредоносных веществ.

    Чистка

    Капитальную чистку, как и ремонтные работы, лучше всего организовывать в летний период, но зимой тоже надо периодически оценивать количество сажи в дымоходе. Иногда из-за неправильной растопки, плохих дров или других причин загрязнение происходит гораздо быстрее и потребуется дополнительная чистка. При накоплении сажи в лучшем случае снижается тепловая эффективность печи, а в худшем – весь дым и угарный газ могут пойти в помещение.

    Про чистку кирпичной печи смотрите в следующем видео:

    Зольную камеру и прочистку колосников следует выполнять в каждую топку.

    Такие элементы, как задвижка, вьюшка и поддувальная дверца служат для регулировки тяги печки и ее рабочего режима. Нужно постоянно следить за их функциональностью и целостностью. Как только возникли неполадки или износились отдельные детали, решать вопрос нужно незамедлительно.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гостиную с камином в частном доме.

    Заключение

    Если в доме есть печь, значит, есть тепло и домашний уют. Но вне зависимости от выбранной конструкции печи из кирпича, ее исправное функционирование будет зависеть не только от того, насколько качественно она сделана, но также и от надлежащего ее обслуживания жильцами дома.

    Прочитать позже
    Отправим материал на почту

    m-strana.ru

    Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

    Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

    На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

    Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

    Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

    Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

    Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

     

    Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

    Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

     

    Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

     

    Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

    Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

    Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

    Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

    Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

    Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

    Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

     

    При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

    Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

    Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

    Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

    На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

    О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

    Правила кладки сводов топки уличной печи

    При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

    Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

     

    Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

     

    Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

     

    Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

    Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

    Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

    После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

    В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

    Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

     

    Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

    Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

    Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

    Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

    Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

    Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

    Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

    Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

    Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

    В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

    Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

    На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

    Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

    Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

    Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

    Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

    Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

    stroy-bloks.ru

    Отпимальное устройство кирпичной печи

    Настоящей печью считается кирпичная печь. Она обогреет жилье и душу в прохладные зимние дни и вечера. В доме, где установлена печь из кирпича будет всегда тепло и уютно. Подобная печь имеет большую мощность, чем металлические печи, она имеет очевидные преимущества в процессе отопления дома и дачи. Кладка из кирпича постоянно аккумулирует тепловую энергию от горения дров в топке печи и дает ее помещению на протяжении всего дня и более. Таким образом зимой достаточно протопить печь дважды в день, для того чтобы в доме была постоянная комфортная температура.

    Современные металлические печи просты в установке и не дорогостоящи,но нечто не заменит настоящей кирпичной печи.

    Кирпичная печь — это достаточно сложное строительное сооружение, и изготовить подобную печь своими руками не совсем просто как кажется (для этого нужно знать принцип конструирования, технологию кладки из кирпича и соответствующие этому материалы). Перед тем, как приступить к строительству печки следует рассчитать все предполагаемые размеры будущей печи, определить место расположения в выбранном помещении. Не менее важен и эстетический вид, дизайн, а еще отделочные материалы. Выполнить облицовку можно в виде покраски печки, ее оштукатуривания или облицовки при помощи изразцов. К устройству печи из кирпича, имеющую высокую мощность, следует отнестись внимательно и осторожно.

    Не нужно забывать о том, что печь бывает не только источником наслаждения и тепла, а также она имеет очень большую мощность и является источником повышенной опасности.

    Материалы для работы

    • По способу нагрева печи делятся на : Печи по белому,по черному,по серому,и печи с плитой.

      обычный кирпич;

    • огнеупорный (шамотный) кирпич;
    • глина;
    • специальный раствор для огнеупорного кирпича;
    • песок;
    • решетка колосниковая;
    • дверка топочная;
    • дверка поддувальная;
    • дверка прочистная;
    • задвижка дымовая;
    • лист предтопочный;
    • рубероид или изоспан Д.;
    • арматура;
    • труба для дымохода.

    Топливник с поддувалом

    Схемы топливников для дров и для сланцев.

    Основными элементами строения печи из кирпича являются топливник с поддувалом (поддувало — это устройство нижней части печки) и дымооборотная система (она содержит в себе дымовые каналы, дымовую трубу, варочную камеру, духовку). Основанием или опорой печи служит прочный монолитный фундамент.

    Топливник или топка являет собой некоторую прямоугольную камеру, предназначенную для нормального сжигания топлива. Такая камера должна выдерживать достаточную мощность температур именно в зонах горения, она не должна быть слишком больших размеров, стандартные внутренние размеры топки для отопительной кирпичной печи — 25 см х 38 см (но размеры могут быть и другими). Сама конструкция должна обеспечивать точное равномерное распределение и поглощение воздуха, это происходит непосредственно с участием колосниковой решетки.

    Колосниковая решетка или колосник

    Колосниковой решеткой или колосником называется чугунная решетка с продольными либо точечными отверстиями, предназначенными для различного топлива. Подобная решетка ставится между топкой и зольной камерой, приблизительно на 1-2 ряда кладки чуть ниже уровня расположения топочной дверцы, и с небольшим наклоном наперед. Топливо в процессе сгорания, образует угли, золу, а та в свою очередь осыпается сквозь колосники напрямую в зольную камеру, при этом не засоряет топку.

    Поддувало или зольная камера

    Поддувало или зольная камера находится непосредственно под топкой, а служит это устройство для скапливания золы и регулирования отдачи воздуха в топку. Подобная зольная камера зачастую оборудуется поддувальной. Высота у такой камеры должна быть примерно равной 14 см, и важно не забывать о том, что после каждого топления печи необходимо будет почистить ее в дальнейшем от золы и сажы.

    Дымоход — система каналов

    Дымоходом называют систему каналов, соединенную с топливником. И лишь благодаря хорошей тяге дымовые газы, которые сделали свою работу, поступают из самой топки непосредственно в дымоходные каналы, затем двигаясь по дымоходу, постепенно отдают тепло ее стенкам — в этом и заключается основной принцип деятельности кирпичных печей. Значимый показатель для печей из кирпича — коэффициент полезного действия (КПД) печи, он зависит от систем распределения газов, от канальной или колпаковой.

    Канальная система отвода

    Канальная система отвода дымовых газов подразумевает под собой последовательное движение теплого атмосферного воздуха напрямую по каналам, которые расположены вертикально либо горизонтально. Такая система содержит один последовательный или один параллельный канал. Параллельные каналы лучше тем, что в них наблюдается значительное уменьшение сопротивления любому движению дымового газа, вследствие чего увеличивается и мощность, а также более равномерное и постоянное прогревание печи. Но подобные системы более сложны в устройстве.

    Колпаковая система

    Схемы колпаковых конвективных систем: а — со свободной камерой, б — многокамерная, в — с рассечками; 1- топливник, 2 — колпаковые камеры, 3 — рассечка

    Колпаковая система, или ее еще называют бесканальной, функционирует по принципу свободного движения газов. Газы дыма из топливника сквозь хайло проникают в колпак, собираются под сводом, потому что самые легкие, и вытесняют более холодные газы или тяжелые, которые спускаются в нижнюю часть этого колпака, а затем под действием тяги выполняют свои привычные движения по каналам. Газы дыма, которые выходят из топливника, имеют мощность чуть выше, в любом случае они горячее тех, которые уже пребывают в колпаке. Подобные печи обладают высоким коэффициентом полезного действия, а еще низким сопротивлением движению газов дыма. Они имеют способность работать с достаточно низкой дымовой трубой.

    Устройство кирпичной печи, возможно, как и любого строения, должно начинаться с закладки фундамента. И стоит отметить то, что фундамент будущей печи следует делать уже на стадии устройства фундамента под само здание, будь то баня или дом, другими словами до того времени, пока будут поставлены стены. А для этого, в проекте здания сразу должно указываться место расположения будущей печи с учетом всех ее геометрических размеров. Для начала следует выкопать котлован. Глубиной он должен быть приблизительно 500-700 мм, а вот длина и ширина на 200 мм больше, чем соответствующие размеры печи.

    Кирпичная печь-каменка в разрезе.

    Далее необходимо изготовить несколько так называемых «подушек». Первый слой — это песок крупной фракции. Его толщина должна быть приблизительно 100-150 мм. Такая песчаная подушка потом уплотняется, разравнивается, после чего обильно смачивается при помощи чистой воды. Второй слой обязательно должен быть приготовлен из строительного мусора, а именно из битого кирпича, стекла, ломаного шифера, пеноблоков и так далее. Толщина этого слоя должна быть примерно 200 мм. Третий и последний слой состоит из чистого гравия либо щебня средней фракции. По толщине он самый тонкий — не должен превышать 100 мм. Не стоит забывать о том, что каждый из этих трех слоев следует утрамбовывать и разравнивать. А после того, как будет готово основание для фундамента, можно устанавливать опалубку.

    Порядовка кирпичной печи.

    Подобная опалубка готовится из пластика либо алюминия. Сама по себе она ровная, гладкая, и это позволяет процессу распалубки стать очень легким. Если же нет возможности приобрести уже готовую опалубку, то можно изготовить ее и собственноручно.

    Зачастую, ее делают из дерева, а все потому, что выполнять какие-то работы именно с этим материалом проще и удобней всего, тем более что мощность у дерева выше, чем у некоторых других материалов. Да и материальных затрат будет значительно меньше. Высотой опалубка должна быть приблизительно 250 мм, тем самым как бы выравниваясь на высоту вырытого котлована.

    Пошаговая инструкция:1.Работа над основанием 2.Подготовка глины и песка.3.Начало кладки печи.4.Установка бака для воды.

    Стенки подобной опалубки устанавливаются на расстоянии в 100 мм от края вырытого котлована. Этот запас понадобится в том случае, если грунт начнет смещаться под воздействием каких-то внешних сил. Эти стенки крепятся между собой п-образными скобами или обычными гвоздями. Важно знать, чтобы опалубка никак не смещалась под воздействием цементного раствора, следует снаружи на каждой стене поставить откосы.

    После установки опалубки можно переходить к сборке арматурного каркаса. Основная цель такого каркаса — придать цементному раствору еще большую эластичность и подвижность. Так как сам по себе строительный цемент имеет очень низкую эластичность, при нагревании он просто лопается.

    Пошаговая инструкция:4.Установка бака для воды.5.Закрепление колосниковой решетки.6.Подгонка кирпичей пятого ряда.

    Заранее приготовленная арматура принимает на себя все растягивающие напряжения, которые возникают в цементе в процессе нагревания, и тем самым не позволяет ей треснуть.

    Подобный каркас являет собой решетку, которая изготовлена из прутов арматуры сечением 0,8-1 см. Между собой эти пруты связывают специальной вязальной проволокой либо можно сварить их. Обычно, арматурный каркас создается с 2 поясами армирования. Каждый его пояс являет собой сетку, состоящую из прутов, у которой ячейки имеют квадратное сечение. Сторона подобной ячейки должна быть приблизительно 100-150 мм. Пояса скрепляются между собой с помощью вертикальных стоек, изготовленных из арматуры.

    7.Закрепление топочной дверцы.8. Кладка 6-8-го ряда.

    Стойки должны иметь между собой расстояние равное длине стороны ячейки. Очень важно, чтобы края арматуры не касались стенок опалубки, а тем более, выходили за их плоскости.

    После устройства арматурного каркаса следует приступать к заливке бетона. Потому как использовался металлический каркас, то в цементный раствор не желательно добавлять щебень.

    Требования к укладке

    Укладка печи из кирпича должна быть не только прочной, но и ровной. Внутренние поверхности не должны содержать остатков раствора и пустот в швах. Лишь допускается вертикальное отклонение в высоту печи, но не более 1 сантиметра, а неровностям на лицевой стороне можно дать отступ только на 0,5 сантиметра. Каждый ряд этой кладки должен быть горизонтальным. Толщина швов в кладке из красного кирпича, не должна быть более 0,5 сантиметров, из огнеупорного или шамотного — 0,3 сантиметра. Чем тоньше будут швы, тем лучше ляжет кладка печи из кирпича. Эти швы не выкрашиваются, не растрескиваются, а зато кладка делается прочной. Перевязку швов лучше делать в 1/2 кирпича, но допускается перевязка и в 1/4 кирпича.

    Сечение дымовых каналов на всем протяжении должно быть постоянным, не должно быть сужения или расширения. Длина сечение канала должна быть обязательно такой, чтобы тяга от дымовой трубы могла обеспечить нормальное движение дымовых газов из топки непосредственно в каналы и отвод в атмосферу. Не должно быть выхода дыма из топливника и других отверстий.

    Мнение о том, что чем длиннее будут дымовые каналы печи, тем выше будет мощность, ошибочно. Проделывая путь по длинному каналу газы станут охлаждаться и конденсироваться на стенках, потому влажные каналы будут быстро зарастать сажей — и в результате чего уменьшится тяга, и соответственно прогрев печи. Температура уже отработанных дымовых газов именно на выходе из дымохода должна быть примерно 100 градусов по Цельсию. А большим количеством тепла дымовые газы должны обеспечивать нижнюю часть печи из кирпича.

    Все те места, где дымовая труба касается с деревянными элементами, следует изолировать имеющимся огнестойким материалом. Труба должна иметь отверстие со специальной заслонкой. А установить заслонку нужно на уровне головы, так чтобы было удобно пользоваться. Уже после того, как труба выведена, можно оштукатурить печку из кирпича.

    1pokirpichy.ru

    Устройство печной конструкции

    Из чего состоит устройство печи в доме? Расположение печи в доме можно увидеть на данной схеме (рис. 1), где а — у стены, б — в углу, в — для обогрева 2-х комнат, г — для обогрева 3-х комнат, д — для обогрева 4-х комнат, е — топка со стороны веранды, ж — камин и печь рядом.

    Рисунок 1. Схема расположения печи в доме: а — у стены, б — в углу, в — для обогрева 2-х комнат, г — для обогрева 3-х комнат, д — для обогрева 4-х комнат, е — топка со стороны веранды, ж — камин и печь рядом.

    Все печи можно разделить на следующие категории:

    • камины, отопительные печи, банные каменки;
    • печи для готовки;
    • универсальные варочно-отопительные печи.

    Основные технические характеристики кирпичной печи в доме

    Рисунок 2. Схема устройства кирпичной печки: 1 — шанцы, 2 — зольник (поддувало), 3 — поддувальная дверца, 4 — колосниковая решетка, 5 — топочная дверца, 6 — под (присутствует скат к решетке), 7 — топочная камера, 8 — прогар или хайло, 9 — свод топки, 10 — камера (в видимости душник), 11 — наружная стенка, 12 — дымооборот, 13 — перекрыша конструкции, 14 — дымоход к трубе, 15 — отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 — канал, 17 — дымовая задвижка, 18 — тепловоспринимающие внутренние стенки.

    1. Теплоотдача или мощность кирпичной печи — количество тепловой энергии, которую ежечасно печь выделяет от протопки до протопки. Чем больше сгорело топлива, тем большее количество тепла будет. Обыкновенная конструкция небольших размеров имеет мощность до 3 кВт (приблизительное соответствие 2 конфоркам плиты на газу в квартире). Следует знать, что на тепловой комфорт влияет расположение печей в помещении либо нескольких помещениях.
    2. Теплоемкость. Выражаясь другими словами, как долго будет печь хранить тепло сгоревшего топлива. Теплоемкость устройства измеряется в часах. В домах, где постоянно живут и все время готовят, сушат одежду и так далее, лучше всего устанавливать массивное устройство кирпичной печки. Ее следует топить 2 раза в сутки — утром и вечером. Однако, если человек приехал в собственный домик погреться после катания на лыжах, нет надобности обогревать весь дом. В данном случае лучшим вариантом будет небольшой камин либо легкая чугунная печь. Они будут хоть и недолго держать тепло (2-3 часа), но смогут согреть комнату гораздо быстрее массивной печки, которая прежде всего обязана разогреть все свои холодные кирпичи, которых насчитывается немалое количество.
    3. Масса является важным параметром. Печи, которые имеют самый легкий вес, производятся на фабриках. К ним можно отнести засыпные, чугунные и с двойным кожухом. Их есть возможность устанавливать на пол, без возведения фундамента. При этом стоит заметить, что пол должен быть обязательно с теплоогнеупорной прокладкой.

    Кирпичные печки также можно устанавливать без фундамента на пол. Самые легкие из них те, которые выкладываются в четверть кирпича. Стенки выкладываются кирпичом, который ставится на ребро. Чтобы придать конструкции прочности, необходим кожух либо металлический каркас.

    Устройство кирпичной печки изображено на данной схеме (рис. 2), где 1 — шанцы, 2 — зольник (поддувало), 3 — поддувальная дверца, 4 — колосниковая решетка, 5 — топочная дверца, 6 — под (присутствует скат к решетке), 7 — топочная камера, 8 — прогар или хайло, 9 — свод топки, 10 — камера (в видимости душник), 11 — наружная стенка, 12 — дымооборот, 13 — перекрыша конструкции, 14 — дымоход к трубе, 15 — отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 — канал, 17 — дымовая задвижка, 18 — тепловоспринимающие внутренние стенки.

    Печки, которые имеют больший вес, требуют устройства собственного фундамента. При этом изготавливаемый фундамент не должен быть связан с фундаментом дома.

    Рисунок 3. Схема конструкции печи.

    Если печная труба не насадная, а располагается отдельно от печи (отопительный щиток, коренная труба), она тоже должна иметь свой фундамент.

    Следует знать, как выбрать размер и мощность печи. Тепло, которое выделяется печью, должно точно восполнять тепловые потери помещения. В таком случае температура воздуха сможет поддерживаться на необходимом уровне. Потери тепла зависят от теплонепроницаемости стенок, дверей, окон, перекрытий, а также от температуры снаружи дома.

    Существует много способов расчета требуемой площади поверхности печки, которая отдает тепло.

    Требуемую мощность печки ориентировочно можно оценить по следующей формуле: P = 24 * V, где P — мощность печи (Вт), V — кубатура помещения, которое обогревается (м³).

    1 м² зеркала печки (зеркало конструкции — это высота ее без трубы, которая умножается на периметр основания) отдает приблизительно 350 Вт тепла, в связи с чем площадь зеркала можно найти, если разделить мощность конструкции на 350: S = P / 350, где S — площадь зеркала устройства (м2), P — мощность устройства (Вт).

    Подробнее об огне и кирпиче При сгорании топлива в топке (топливной камере, топливнике) будет рождаться огонь. Кирпичные стенки образуют каналы, которые в трубу направляют газы (не напрямую). В конструкциях для готовки они сперва омывают чугунную плиту с конфорками, духовой шкаф (духовку, котел для горячей воды). Далее проходят через дымоходы (дымообороты) щитка отопления. Только после этого они уходят на улицу через трубу.

    Данная схема (рис. 3) является общей. В конкретных конструкциях печек, которые сосчитать невозможно, имеются те или другие из упомянутых частей, причем размеры их, взаимное расположение, форма — самые разные.

    Как работает подобное устройство? Для того чтобы выбрать конструкцию, которую в дальнейшем планируется строить, необходимо:

    • решить, какие функции она должна выполнять;
    • иметь представление о том, как она работает.

    Подробнее о топке

    Рисунок 4. Схема многооборотного дымохода: а — с вертикальными каналами, б — с горизонтальными каналами.

    Топка является сердцем подобной отопительной конструкции. Она представляет собой камеру, в которой и будет сгорать топливо. Дно данной камеры (под) обладает отверстием, которое закрывается прутьями — колосниками (в большинстве случаев они выполняются из чугуна). Щели (просветы) между колосниками необходимы для того, чтобы:

    • зола имела возможность ссыпаться вниз из топки;
    • свежий воздух имел возможность поступать к месту горения.

    Для загрузки угля, дров и других видов топлива будет служить топочная дверца в боковой или передней стенке печи. Объем топки будут замыкать стенки и свод.

    Камера под топкой называется поддувалом. Из названия следует, что оно необходимо для поддува воздуха через колосники в топку. Помимо того, поддувало служит и зольником. Зола, которая образуется при горении топлива, попадает через колосники на дно поддувала, откуда есть возможность ее удалить через поддувальную дверцу. Для горения топлива нужна тяга, то есть непрерывный приток свежего воздуха и отток дыма. Данное движение может быть обеспечено благодаря тому, что горячий воздух легче холодного, в связи с чем сам поднимается вверх.

    Самотяга является еще одним замечательным свойством подобной конструкции. Благодаря ей отпадает необходимость в насосе либо вентиляторе для подачи кислорода (воздуха) в зону горения и удаления продуктов сгорания топлива.

    Тяга может быть обеспечена высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее будет тяга.

    Получается так по той причине, что плотность воздуха зависит от температуры. Кубометр воздуха при комнатной температуре весит 1,2 кг. До выхода из трубы от зоны горения температура падает от 600 до 100-120°С. Если за среднюю температуру горячего воздуха принять 140°С, то кубометр его приблизительно весит 1,1 кг (на практике — еще меньше).

    Рисунок 5. Схема однооборотных дымоходов: а — устройство с одним опускным каналом, б — с несколькими каналами, в — с нижним прогревом.

    Если внутренний объем печи и дымовой трубы равен 1 м³, то на устройство изнутри будет давить горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи (из комнаты) — холодный воздух с силой 1,2 кг. Разница составит 0,1 кг. В данном случае это и будет то давление, которое гонит воздух в печь из комнаты и обеспечивает самотягу.

    Многоборотный дымоход изображен на данной схеме (рис. 4), где а — с вертикальными каналами, б — с горизонтальными каналами.

    При сгорании 1 кг топлива печная конструкция будет потреблять до 10 м³ воздуха. Это и обеспечивает хорошую вентиляцию помещения. Необходимо помнить, что в большинстве случаев устройство печки конструируется таким образом, чтобы, когда конструкция прогреется и установится на рабочий режим, она смогла обеспечить самые лучшие параметры: полное сгорание топлива, хорошая тяга, экономичная работа печной конструкции (эффективное использование тепла).

    Однако в самом начале работы печи (при растопке) конструкция может работать неэффективно: плохая тяга, потому как дымовые каналы заполняются холодной массой воздуха, может произойти опрокидывание струи газа, дым будет валить из печки в комнату.

    Выбирая тип печной конструкции следует помнить, что требования к устройству каналов печки при растопке и при установленном режиме в известной мере противоречат друг другу. Данная проблема может быть решена либо специальным устройством печки, либо установкой дополнительных задвижек, которые дают возможность при растопке другим путем направлять движение дыма, что обеспечит быстрое установление тяги. Когда конструкция прогреется, задвижки переведутся в положение, которое обеспечивает лучшую работу устройства в штатном режиме.

    Для того чтобы мог выходить дым, в топочной камере, стенке или своде имеется хайло (прогар), которое будет вести в ту часть печи, в которой накапливается тепло. При этом стенки тоже его накапливают, после чего отдают.

    Устройство топки будет зависеть от вида топлива.

    Подробнее о дымоходе

    Схема установки печи с дымоходом.

    Дымоход — это система каналов внутри кладки кирпича. Проходя по данным каналам, дым будет нагревать их. Такая конструкция будет зависеть и от того, сколько дым приносит с собой тепла, и от того, какую часть его понадобится поглотить перед вылетом его в трубу.

    Поворот из подъемного канала в опускной принято называть перевалом, а из опускного канала в подъемный — подверткой. Для того чтобы увеличить поверхность теплосъема, участок состоит из нескольких параллельных каналов.

    Однооборотные дымоходы изображены на данной схеме (рис. 5), где а — устройство с одним опускным каналом, б — с несколькими каналами, в — с нижним прогревом.

    Следует подробнее рассмотреть сравнительные свойства разных типов дымоходов.

    Многооборотные конструкции имеют хорошую тягу. К недостаткам стоит отнести высокие требования к качеству: плавности поворотов, гладкости каналов. Они склонны к отложению сажи, их довольно трудно чистить, они имеют большой вес. На сегодняшний день подобные конструкции используются достаточно редко.

    Однооборотные дымоходы в большинстве случаев имеют один восходящий канал и несколько нисходящих параллельных (столько, сколько надо для того, чтобы у дыма отобрать практически все тепло, но при этом не охлаждать его слишком сильно: он должен сохранять температуру на выходе из трубы в 110-120°С).

    Схема утепления дымохода.

    Нагретый воздух стремится подниматься вверх, а в этих каналах ему необходимо опускаться. Подобное движение получается турбулентным (завихренным). При этом будет улучшен обмен теплом между кладкой и газом, может быть установлен равномерный прогрев каналов и оптимальный режим тяги.

    Недостатком подобного устройства является плохой режим растопки.

    Колпаковый (бесканальный) дымоход не имеет недостатков, которые свойственны традиционным дымоходам. В данном случае дымоход совершается внутри замкнутой камеры. В дне камеры в отверстие поступают горячие газы их хайла топки, после чего поднимаются к своду колпака и по холодным стоякам опускаются вниз. Дальше через боковое отверстие они будут уходить в дымовую трубу.

    Данная конструкция обладает всеми достоинствами однооборотных дымоходов с опускными параллельными каналами. Однако в устройстве есть некоторая проблема. Дым поднимается в канале без стенок, в связи с чем свой колпака воспринимает первый удар тепла, который сопряжен с поворотом. Свод будет сильно греться, после чего на нем выделится большое количество сажи. Если поставить подъемную трубу по оси камеры, которая сможет воспринять часть тепла, устройство станет точно таким же, как однооборотный дымоход.

    Следует знать, что есть решение данной проблемы. Центральная подъемная труба должна изготавливаться «дырявой». Есть возможность соорудить ее из кирпичей, которые складываются на ребро «колодцем».

    Бесканальный дымоход способен создавать хорошую тягу как при растопке, так и при прогретом печном устройстве. Он дает возможность обходиться короткой дымовой трубой.

    Подробнее о трубе Труба необходима, чтобы удалять из дымохода продукты горения. На входе трубы должна быть температура более 100°С, чтобы не выделялся конденсат. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, без щелей и трещин. Выравнивать данную поверхность нельзя при помощи глиняного раствора, потому как у него плохая теплопроводность.

    Трубы могут быть изготовлены из асбестоцемента или выложены из кирпича. В первом случае ее понадобится дополнительно утеплить.

    Устройство печной конструкции не такое сложное, как кажется на первый взгляд.

    Если знать все нюансы, можно будет соорудить качественную конструкцию самостоятельно.

    1poteply.ru


    Смотрите также


    2012-2020 © Содержание, карта сайта.