эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Утепление фасада своими руками


Статьи по теме

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!  

strport.ru

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
    • Минеральная вата
    • Пенопласт
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Читать еще:  Соединение канализационных труб

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Читать еще:  Рулонная кровля: рекомендации по выбору

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

tolkostroyka.ru

Утепление фасадов: разновидности материалов и способы монтажа

При строительстве и проектировании фасада дома мало позаботиться о его прочности и устойчивости, о внешней красоте. Эти положительные сами по себе факторы мгновенно обесценятся, если стена будет холодной, станет покрываться конденсатом. Потому предельно важно продумать качественную теплозащиту и выбрать для нее самый подходящий материал.

Утепление фасадов решает сразу четыре основные задачи:

  • предотвращение холода зимой;
  • профилактика жары летом;
  • сокращение расходов на отопление;
  • уменьшение потребления тока вентиляторами и кондиционерами.

Устройство теплоизоляционного слоя снаружи считается наиболее правильным шагом всеми без исключения технологами. Профессионалы утепляют жилища изнутри только в том случае, если внешняя теплоизоляция не может быть по какой-то причине использована вовсе. Как показывает практика, наружные работы:

  • снижают воздействие погодных и иных неблагоприятных факторов на основные конструкции;
  • мешают конденсации влаги на поверхности и в толще стены;
  • усиливают звукоизоляцию;
  • позволяют дому дышать (если все выполнено правильно и выбор материала точен).

Штукатурная обработка по мокрой технологии востребована больше других схем, причем общая стоимость и простота выполнения позволят ей еще долго оставаться самым популярным вариантом. В «пирог» входят, кроме материала теплозащиты, клей на полимерцементной основе, армирующая конструкция и декоративная отделка. Формирование навесного каркаса обязательно под вентилируемый фасад и это неизбежно утяжеляет всю постройку.

Обязательным условием для надежной работы такого двухслойного вида стен является оставление зазора, по которому будет циркулировать воздух. Если его не оставлять, влага станет пропитывать другие изоляционные материалы, начнет вредить самим стенам.

Еще одна схема – тяжелое оштукатуривание. Раньше всего ставятся панели, которые в основном и блокируют уход тепла наружу, а затем уже наносится штукатурный слой. Может показаться, что такое решение лучше, чем мокрый фасад, потому что отпадают ограничения на плотность материалов. Но при этом качество изолятора должно быть максимально высоким.

К такому способу часто прибегают самодеятельные строители, поскольку он позволяет не выравнивать стены до идеально гладкого состояния.

Если нужно произвести утепление фасада старого дома для круглогодичного проживания, самым простым решением оказывается теплоизоляция под сайдинг. Она не только надежна и эффективно препятствует уходу тепла: внешняя оболочка может выглядеть необыкновенно изящной; другие варианты редко позволяют добиться того же результата.

Обязательным условием является формирование каркаса. Его создают применением либо деревянных, либо стальных деталей, обрабатываемых защитными средствами. Потом всегда ставится слой парового барьера, и только после перекрытия его теплозащитой дело доходит до декоративных панелей.

Все перечисленные методики предназначены в первую очередь для кирпичных, панельных или построенных из керамзитобетонных блоков домов. Деревянные фасады нельзя утеплять полимерными материалами. Для них пригодны главным образом волокнистые конструкции. Важно соблюдать при теплоизоляции ряд условий:

  • готовность дома хотя бы до уровня крыши;
  • окончание строительной усадки;
  • предварительная гидроизоляция и утепление фундаментов;
  • окончание монтажа окон, вентиляции и всех заводящихся в стены (выводящихся из них) коммуникаций;
  • оптимальная погода (отсутствие сильного мороза, значительной жары, ветра и любых осадков).

Рекомендуется также окончить черновую отделку внутренних помещений, бетонирование и заливку полов, подготовку проводки. Стены заблаговременно изучаются, причем даже при самостоятельном монтаже теплоизоляции консультация опытных строителей лишней не будет. При выборе схемы следует думать о том, чтобы сократить до предела количество холодовых мостов. В идеале их вообще быть не должно. Утепление глиной с соломой допускается только по деревянным стенам, но это уже архаичный подход, пригодный лишь в единичных ситуациях.

Все компоненты должны быть тесно связаны между собой, потому подбор теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов должен производиться одновременно. Вовсе не обязательно при этом обращаться к профессиональным строителям, чтобы получить необходимую информацию. Большинство ситуаций успешно решается за счет покупки полностью готовых изоляционных схем, которые уже на производстве комплектуются крепежами и прочим оборудованием. Работа с такими наборами сводится почти исключительно к выполнению инструкций изготовителя. Потребуется только еще рассчитать потребность в материалах и не ошибиться с выбором конкретного типа.

Утеплять панельные фасады нужно с учетом таких соображений, как:

  • благоприятные или неблагоприятные условия климата;
  • интенсивность выпадения осадков;
  • средняя сила и скорость ветров;
  • доступный бюджет;
  • индивидуальные особенности проекта.

Все эти обстоятельства прямо влияют на выбор подходящего варианта утепления. За составлением сметы лучше обратиться в УК или товарищество собственников. Наружные работы чаще всего поручают промышленным альпинистам (обойтись без их помощи можно только на первых этажах). Под минеральную вату обязательно подкладывается проницаемая для водяных паров мембрана.

Если для утепления любого дома избран пенопласт, нужно непременно требовать у продавцов сертификаты на соответствие материала уровню горючести Г1 (слишком часто экспертные проверки выявляют нарушение этого требования).

Если плитами пенопласта покрывается керамзитобетон, нужно проверять, чтобы их толщина составляла минимум 100 мм, а сами листы кладут плотно, исключая появление швов. Пароизоляция при утеплении таких блоков строго обязательна. Над керамзитобетонными стенами, не имеющими внешней отделки, для большей энергоэффективности рекомендуется надстраивать облицовочную конструкцию из кирпича. Образовавшийся промежуток заполняется различными утеплительными материалами.

Если прибегать к сложной и трудоемкой кирпичной кладке нет желания, можно применить утепляющие блоки с нанесенной в промышленных условиях облицовкой.

Разобравшись с основными схемами теплоизоляции фасада, нужно теперь выяснить, какие материалы могут использоваться для этой цели, и каковы их специфические параметры. По мнению профессионалов, очень полезно пользоваться пенополиуретановой монтажной пеной. Так как состав полностью подготовлен к работе в промышленных условиях, останется только нанести его, используя баллоны. Судя по отзывам, уверения производителей баллонного ППУ о сочетании теплозащиты со звукоизоляцией полностью соответствуют истине. Прочность и повышенная эластичность получающегося при выходе наружу полимерного состава давно привлекли внимание строителей.

Монтажная пена очень быстро покрывает значительную площадь и при этом входит даже в самые небольшие щели. Она не сможет гнить или стать питательной средой для микроскопических грибков. Даже при воздействии открытого огня пенный материал только плавится, но не воспламеняется. Если он перекрывает металлическое основание, возникает надежная защита от коррозии.

При этом стоит остерегаться применять ППУ в местах, где на материал могут воздействовать прямые солнечные лучи или вода.

Довольно популярные сейчас дома из сибита можно утеплять точно так же, как и любые другие постройки. Допустимы и мокрые, и вентилируемые фасады. Подземную часть профессионалы рекомендуют покрывать экструдированным пенополистиролом либо иными утеплителями, невосприимчивыми к действию воды.

Свежую каменную кладку, пока не прошло 12 месяцев, правильнее оставить в покое. Если утеплять до окончания этого срока, сибит не успеет высохнуть и станет покрываться плесенью.

При невозможности затормозить на это время строительство (а чаще всего так и бывает), стоит утеплять при помощи ЭППС. Слой его выводится над грунтом, над отмосткой примерно на 0.1 м. Дело в том, что если просто закопать неизолированный камень, он сохнуть все равно не будет, сильно помешают этому почвенные воды, встречающиеся даже в самой сухой земле. Цоколь очень скоро будет разрушен.

Надземный сегмент можно не перекрывать, чтобы он высыхал. Также рекомендуется в зимние месяцы прогревать и вентилировать цоколь, не проводить влажных работ; поверх ЭППС может наноситься непроницаемая для водяного пара штукатурка.

Если дом из сибита или иного материала прослужил уже некоторое время, проблема сушки отпадает сама собой. Тогда можно рассмотреть возможность утепления фасада сэндвич-панелями. Обязательным условием оказывается применение пленочных паровых барьеров и организация вентиляционных зазоров. Неплохие защитные свойства демонстрируют рубероид и пергамин, которые прикладываются к самим стенам. Защищать от ветра должны материалы повышенной плотности, расположенные в схеме над утеплителем.

Возвращаясь к сэндвич-панелям, стоит подчеркнуть такие их несомненные преимущества, как:

  • механическая крепость;
  • надежное прикрытие нижележащих слоев от внешних воздействий;
  • негорючесть;
  • гашение шума;
  • легкость;
  • защита металлических частей от коррозии.

Часто сэндвич-панели рекомендуют для эксплуатируемых длительное время деревянных построек. В них проблемой оказывается не только сдерживание холода, но и наружная защита ослабевшего за долгие годы внешнего контура. Благодаря широкому разнообразию форматов панелей, отобрать идеальный для конкретной цели вариант не составляет труда.

Современные предприятия наладили выпуск панелей с самыми разными внешними оболочками. Там есть и алюминий, и нержавеющая сталь, волокнистые и стружечные плиты, фанера, иногда и вовсе ГКЛ. Успехи технологов позволяют защитить продукцию от воспламенения за счет использования несгораемого слоя.

Одновременное сочетание наивысших практических и декоративных характеристик достигается при выборе стальных сэндвичей с внешним полимерным слоем. Желающие могут даже заказать имитацию любого натурального камня.

В процессе монтажа панели следует ставить так, чтобы изолирующие волокна образовывали прямой угол с обшиваемым основанием.

Приобретение специализированного инструмента только принесет экономию в конечном счете. Ведь нет иного способа быстро и качественно, без лишних потерь нарезать сэндвич-панели требуемым образом.

Утеплители для наружных работ довольно часто перекрываются клинкерной плиткой. Имитировать ее вид на деревянном основании можно по трем методикам.

  • Собственно применение клинкерных кирпичей. Допустимо, если основание фундамента широкое.
  • Использование фасадных термопанелей, покрытых плиточным слоем. Цемент не потребуется.
  • Пластмассовые панели (наиболее дешевый и простой в монтаже путь).

Стоит упомянуть про концепцию Lobatherm, которая предусматривает закрепление утеплителя на фасаде, формирование упрочняющего слоя на основе особой смеси и стеклянной сетки. Также потребуется отделывать поверхность клинкерными плитками, похожими на кирпич. Подобная система пригодна для покрытия каменных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных стен.

Если все работы выполнить правильно, можно гарантировать жизнеспособность покрытия не менее чем на полвека без ремонта.

Теплоизоляционная штукатурка и отделка специальной краской могут быть использованы лишь как вспомогательное средство для усиления защитных свойств основного утеплителя. Говорить об утеплении картоном и даже более практичной крафт-бумагой всерьез не приходится.

Оба материала, скорее, защищают от ветра, чем помогают удерживать тепло. Картонная масса втрое хуже по своим тепловым характеристикам, нежели каменная вата и на треть уступает даже обыкновенной сосновой доске. Кроме того, проблемы могут быть связаны с пожарной опасностью материала и с тем, что внутри него создаются благоприятные условия для насекомых.

Куда практичнее будет утеплять фасад пенофолом, то есть вспененным пенополиэтиленом. Преимуществом такого решения является то, что оно эффективно подавляет передачу тепла и конвекционным способом, и через инфракрасное излучение. Неудивительно поэтому достижение впечатляющего уровня теплозащиты. 100 мм пенофола равны по своим характеристикам 500 мм качественной кирпичной стены. В дополнение к этим достоинствам следует упомянуть о:

  • простоте монтажа;
  • непроницаемости для пара;
  • надежной защите от перегрева солнечными лучами.

Подобные качества позволяют обходиться без других гидроизоляционных и пароизоляционных покрытий, значительно уменьшая расходы на ремонт или строительство. Пенофол категории А отличается односторонним расположением фольги, для фасада не предназначен. Зато отличные результаты дает при утеплении кровли и различных коммуникаций. Разряд В имеет фольгу с двух сторон, предназначается для теплоизоляции перекрытий между этажами в первую очередь. Наконец, материалы группы С могут использоваться на самых неудобных для работы участках.

Есть и целый ряд других вариантов – в одних фольга дополняется сеткой, в других есть ламинированный полиэтилен, в третьих пенополиэтилену придают рельефную структуру. Фольга способна отразить до 98% падающего на ее поверхность теплового излучения. Поэтому она эффективно справляется с защитой от холода в феврале и от жары в июне или июле. На деревянное основание пенофол можно просто приклеить. Также допускается по технологии присоединение степлером на скобы либо приколачивание гвоздями.

Нельзя не учитывать, что вспененный пенополиэтилен не может «похвастаться» большой жесткостью, потому после его нанесения дополнительные отделочные слои класть невозможно. Скобы хуже, чем клей, потому что нарушают целостность материала и препятствуют выполнению им своих базовых функций. Кроме того, действительно полноценное утепление возможно только при использовании пенофола в тесной связке с другими защитными материалами.

Поврежденные механически участки изолятора восстанавливаются вручную при помощи алюминиевого скотча.

Пользование войлоком насчитывает, конечно, куда более длительную историю, чем применение пенофола и других современных изоляторов. Но если смотреть на практические характеристики, то тут нет никаких особых преимуществ. Единственный плюс, который не вызывает сомнений, это безупречная экологическая безопасность. Если все же сделан выбор в пользу именно этого материала, срок службы теплозащиты порадует владельцев.

Обязательно стоит позаботиться о пропитке антипиренами в организации, имеющей лицензию от МЧС.

Если о войлоке специалисты говорят сравнительно мало, то пенопласт привлекает гораздо больше внимания. Споры вокруг него кипят очень острые, причем одни стараются доказать превосходство этого материала над другими, а их оппоненты исходят из предположения о его ничтожности. Не вдаваясь в дискуссии, можно сказать одно: пенопласт оказывается привлекательным решением лишь при тщательной подготовке поверхности. Строго обязательно удаление со стен всего, что способно препятствовать работе.

Это относится, между прочим, и к декоративным элементам, которых на длительное время эксплуатируемых домах появляется немало. Штукатурку опытные строители непременно проверят на крепость путем простукивания поверхности. Выявить различные отклонения от плоскости и малейшие изъяны помогут правило, отвес или длинный шнур. Нет даже особой необходимости пользоваться строительным уровнем. Дефектные участки штукатурного слоя обязательно убираются, потом в ход идет зубило, снимающее наплывы бетона и избыток раствора в промежутках между кирпичами.

Нельзя монтировать пенопласт на стену, покрытую масляной краской, ее слоем придется пожертвовать. Естественно, категорически нетерпимы будут плесень и жирные пятна, следы ржавчины и просачивающаяся наружу соль. Трещины глубже 2 мм подлежат грунтованию составами, проникающими в толщу материала. Подготовку проводят с помощью кисти макловицы. При обнаружении неровностей свыше 15 мм после грунтовки наносят штукатурку по маякам.

Стартовые планки каркасов должны соответствовать по величине ширине изоляционного материала. Полосы клея нежелательно делать сплошными, пунктирное нанесение поможет избежать появления воздушных «пробок». Класть и прижимать листы пенопласта к стене следует незамедлительно после нанесения клея, в противном случае он успеет высохнуть и утратить свою несущую способность.

Все листы по очереди проверяются по уровню, иначе могут возникнуть очень серьезные ошибки. При необходимости скорректировать положение плиты, ее полностью снимают, счищают старый клей и наносят новый слой.

Стеклянная и экологическая вата весьма похожи между собой, но есть там и существенные различия. Так, стекловата опасна для здоровья и не слишком удобна в повседневной работе. Она категорически не подходит, если нужно утеплять стены снаружи по методу мокрого фасада. Преимуществом стекловаты является ее абсолютная инертность в химическом отношении. В бытовых условиях просто не встречаются такие вещества, которые вступили бы в реакцию с этим утеплителем.

Малая плотность позволяет избежать значительной перегрузки фундамента, а значит, стеклянная вата совместима даже с облегченными постройками. Серьезным недостатком ее является высокая гигроскопичность, а вот действия открытого огня и сильного нагрева можно не опасаться. Даже фольгированная стекловата должна быть перекрыта снаружи слоями пароизоляции и гидроизоляции, в противном случае она не сможет выполнить поставленную задачу. Стекловату можно использовать и в составе вентилируемого фасада, тогда она укладывается на обрешетку или крепится враспор между ее частями.

От ватного слоя до поверхности стены не следует ставить какие-либо пленки или мембраны, они там все равно лишние. Более того, нахождение стекловаты в промежутке между пароизоляционными слоями только сделает неизбежным ее повреждение жидкостью. Если допущена вдруг такая ошибка, придется разбирать весь пирог, сушить утеплитель и строго блюсти технологию при очередной попытке. Экологическая вата по своим свойствам похожа, разве что она не настолько колюча и полностью безопасна в обращении.

Выбор между этими двумя материалами в большей степени зависит от конкретной марки, чем от видовой принадлежности.

Благодаря новейшим технологическим разработкам, базальтовая вата может использоваться не только для засыпки внутрь стен. На ее основе создаются превосходные утепляющие плиты. Исходным сырьем в их производстве выступают андезиты, диабазы и прочие породы, появившиеся в результате вулканической деятельности. После расплавления при температурах от 1400 градусов и выше, которое сменяется раздувом в быстро движущемся газовом потоке, жидкая масса превращается в нити.

Базальтовые плиты нашли широкое применение в процессе утепления каркасных домов, причем одновременно понижается и воздействие уличного шума.

Наружные стены покрывают предварительной обрешеткой. Всегда следует выдерживать незначительный зазор до финишной обшивки. Чтобы плиты держались на черновой стене, их прикрепляют саморезами. Следующим слоем будет пленка, сдерживающая ветер, а в последнюю очередь монтируют сайдинг, вагонку, керамогранит или любое другое покрытие по вкусу и по финансовым возможностям.

Преимуществом плит на основе базальтовой ваты является отличная сопротивляемость механическим нагрузкам, в том числе и возникающим при монтаже лицевой отделки.

ППУ может быть представлен не только в виде пены, закачанной в баллоны высокого давления. Профессионалы используют более сложную по составу смесь, наносимую на фасад при помощи специализированного оборудования. Одна аренда его способна значительно увеличить стоимость ремонтных работ. Не говоря уже о том, что выполнить все манипуляции качественно не получится, требуется всегда поручать такую обработку настоящим мастерам.

Важно учитывать, что встречающийся в рекламных проспектах показатель теплопроводности пенополиуретана (0.2 или даже 0.017 Вт/м х°С) относится только к идеальным условиям и на практике никогда не достигается.

Даже при строжайшем соблюдении технологии и использовании новейшей аппаратуры, выйти на такие цифры можно лишь при заполнении ячеек запрещенными по экологическим мотивам инертными газами. В большинстве случаев на российских стройках можно встретить ППУ, вспенивание которого обеспечивает вода. Такой материал не может достичь и половины рекламируемых показателей.

Если напыляется покрытие с открытыми ячейками, денег на отделку и утепление тратится меньше, но защитные качества понижаются в еще большей степени. И наконец, постепенно даже внутри закрытых ячеек происходят процессы, способствующие улетучиванию газов и их замещению атмосферным воздухом.

Адгезия высокого уровня обеспечена не для любого вида пенополиуретана и не на всякой поверхности. Она в принципе недостижима с полиэтиленовой подложкой. Большие проблемы ждут и тех, кто под влиянием обещаний производителей решит, что поверхность стены можно вовсе не подготавливать. Так, тонкий расслаивающийся штукатурный слой или запыленные участки, или жирные пятна способны обесценить все предпринимаемые усилия. Профессионалы всегда наносят ППУ только на идеально сухие стены, а вот для формирования структуры с открытыми ячейками дозированное увлажнение будет даже полезно.

Не стоит полагать, будто состояние утепляемого с наружной стороны фасада очень важно только при нанесении пенополиуретана. Скорее, наоборот: что бы ни было написано в информационных материалах маркетологами, тщательное приготовление к работе только повышает шансы на успех. Вероятность же того, что формируемое покрытие придет в негодность, существенно снижается. Часто приходится подготавливать стены под плитку, потому что она:

  • превосходно смотрится практически в любой ситуации;
  • прочна;
  • устойчива к негативным внешним воздействиям.

Увы, для уличных стен неприемлем самый простой способ выравнивания – монтаж гипсокартонных листов. Даже влагостойкие их разновидности недостаточно надежны, потому что не приспособлены к воздействию отрицательных температур. Придется использовать разнообразные выравнивающие смеси.

Перед их использованием все равно требуется убрать пыль и грязь, ликвидировать самые крупные выступы механическим способом. Любая смесь, в том числе и штукатурка, замешивается и наносится строго по инструкции производителя, «советы бывалых» тут категорически неприемлемы.

При использовании маяков самые первые из них ставят на углах, а когда смесь на стене затвердеет, можно будет протянуть нити, которые и станут основными ориентирами для выставления остальных профилей. Важно: штукатурку готовят в таком количестве, которое смогут израсходовать полностью за 20-30 минут. У отдельных видов жизненный цикл раствора может быть и дольше, но рисковать не стоит, правильнее оставить себе запас времени.

Чтобы плитка точно не отвалилась, оштукатуренную стену непременно грунтуют. Выбор расцветки и фактуры зависит сугубо от личных предпочтений.

Неважно, будет ли снаружи нанесена плитка или нет, при утеплении бетонного дома есть свои тонкости и нюансы. Так, перед нанесением пенополистирола слой бетона должен быть покрыт антисептиком и грунтовкой. Вместо штукатурки выравнивание часто производят смесью цемента и песка. Подсчет потребности в утеплительном материале несложен, нужно только знать суммарную площадь фасада и приготовить запас листов примерно на 15%. Оптимальны для работы листы средней величины: очень крупные тяжело крепить, а если взять мелкие, придется создавать массу стыков, делающих конструкцию ненадежной.

Необходимо будет взять по пять дюбелей на все плиты и предусмотреть еще запас 5-10%, как показывает практика опытных строителей, он почти всегда оказывается израсходован. К сведению: наносить антисептик желательно несколько раз, это только улучшит полученный результат. Клеем всегда смазывают не только углы, но и самую середину листа; в этих же местах вкручивают дюбеля. Наклейку пенополистирола ведут с любого из двух нижних углов. Окончательно высохнет смесь через 48-96 часов.

После окончания сушки клея на поверхность плит крепят упрочняющую сетку, используя тот же самый состав. Потом эту сетку нужно будет сверху промазать клеем, выровнять его шпателем и зашпаклевать. Дальше идет слой грунтовки, а над ним ставятся финишные материалы (чаще всего панели сайдинга). Бетон может быть утеплен и специальной штукатуркой. Но сам по себе этот вариант рекомендуется лишь для наиболее теплых местностей РФ.

Особый подход требуется при утеплении пеноблочного жилища. Иногда его выполняют обкладкой стен снаружи блоками из того же пенобетона малой плотности. Для связывания двух плоскостей применяют арматурные прутья. Подобная работа долгая и трудоемкая, делать ее должны квалифицированные каменщики. Для наибольшей эффективности в промежуток вкладывают минеральную вату, целлюлозный утеплитель либо вливают жидкий пенобетон.

Неплохой результат достигается при использовании полимерных плит различного состава, особенно отделываемых штукатуркой. Слабая проницаемость для пара может быть компенсирована усилением вентиляции. Если планируется перекрыть пеноблоки вентилируемым фасадом, трудно найти лучшее решение, нежели традиционная минеральная вата. Лицевым слоем часто оказывается сайдинг или подобие бруса, формируемое металлическими деталями.

Перед установкой пенополистирола стоит внизу смонтировать пластину из стали, она не только поддержит плиты, но и помешает грызунам добраться до них.

Опытные строители обязательно заботятся о придании полистирольным плитам шероховатости. Их прокатывают с оборотной стороны игольчатыми валиками или производят вручную насечку, используя нож. Клей на поверхность плит может наноситься шпателями либо зубчатыми терками. Важно: перед монтажом утеплителя толщиной 5 см и более, стоит намазать клеем саму стену. Это повысит расходы, но оправдано повышением надежности фиксации материала.

Перед выполнением штукатурных работ можно монтировать только те металлические сетки, которые устойчивы к действию щелочей. При утеплении монолитного дома из арболита нужно руководствоваться климатическими условиями конкретного региона. В ряде мест тепловые характеристики блоков достаточно хороши, чтобы можно было не опасаться их повреждения морозом или переохлаждения дома. Но даже в идеальных условиях требуется проводить внешнюю отделку, для которой используют штукатурные смеси либо сайдинг с паровым барьером. Такое решение позволяет, по крайней мере, вывести точку росы на внешнюю поверхность блоков.

Кроме арболита, есть еще один беспроигрышный по тепловым свойствам материал – газобетон. Но, даже построив дом из газосиликатных блоков, не всегда удается избежать дополнительного утепления. Подавляющее большинство строительных бригад применяет уже стандартные минеральную вату и листы пенопласта.

Первый вариант лучше второго, потому что низкая стоимость не оправдывает малой проницаемости для пара. Остальные разновидности утеплителей вовсе не конкурентоспособны при работе на фасаде газобетонного жилья.

Утеплить своими руками частные дома с дефектами стен, превышающими 2 см, можно только после выравнивания поверхности растворами цемента. Эти растворы после высыхания покрываются грунтовкой, останавливающей разрушение. Под установку вентилируемого фасада выравнивать основание можно с использованием кронштейнов. Если используется минеральная вата, монтаж утеплителя может быть произведен с помощью деревянного реечного каркаса. Усилить прикрепление к стенам помогут анкера.

На неровных поверхностях стоит применить особую минеральную вату, которая содержит разные по плотности слои. Наименее плотный слой надо крепить к стене, чтобы он обходил, обволакивал неровности и делал конструкцию более ровной. Тогда не возникнет никаких проблем с проникновением холода к поверхности.

Технология отделки вышележащих слоев может быть любой, лишь бы она оказалась удобна. Если на стену накладываются полимерные плиты, все слои сдвигают по горизонтали на 1/3 либо на ½.

Повысить плотность прилегания плит можно, если срезать углы боковых граней. Сократить потребность в крепеже поможет вкручивание дюбелей в края состыкованных деталей. Рекомендуется уделить внимание не только виду утеплителя, но и тому, чтобы была правильно определена его толщина, порой, расчет с помощью профессионалов только экономит деньги.

Необходимо ориентироваться на сведения о коэффициентах теплового сопротивления, назначенных для конкретного населенного пункта. Максимальный слой утеплителя нужно монтировать поверх железобетона, потому что именно этот материал отличается наивысшей теплопроводностью.

Типы систем для наружного фасадного утепления каменного коттеджа примерно те же самые, что и для бетонных поверхностей. Вентиляционные зазоры и продухи должны выводиться строго на холодную сторону, то есть наружу. Вентиляционные отверстия для притока воздуха должны быть хотя бы по одному в каждой комнате. Тогда и в летние, и в зимние месяцы микроклимат внутри будет идеальным. При утеплении зданий из шлакоблока многие специалисты рекомендуют пенополистирол марки ПСБ-С-25.

В процессе финишной отделки шлакобетона не обойтись без декоративной штукатурки. Отверстия под дюбели в этом материале сверлят исключительно перфоратором. Промер наружных линий проводится лазерным или водяным уровнем. Это же требование применимо и к другим зданиям, даже дачным или садовым пристройкам.

Полноценное утепление пристроенных к домам помещений достигается только комплексно, у тех же веранд специальные слои должны быть смонтированы еще и под полом, и внутри кровельного перекрытия.

О том, как утеплить фасад частного жилого дома, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Утепление фасада: как сделать своими руками

Утепление фасада – это широко распространенный способ отделки внешних стен дома. Он позволяет решить сразу несколько задач: защитить фасад от негативных внешних воздействий, сохранить тепло в доме и придать фасаду красивый внешний вид.

Процедура эта достаточно простая, поэтому при желании все работы можно провести своими руками.

Зачем утеплять фасад

Утепление фасада дает возможность снизить теплообмен между стенами дома и улицей. Это существенно уменьшает затраты на обогрев внутренних помещений зимой и кондиционирование – летом. Перепады температур весной и осенью тоже становятся менее ощутимыми.

Утеплить фасад можно как изнутри дома, так и снаружи. Безусловно, утепление, проведенное снаружи, более разумно.

И тому есть несколько веских причин:

  1. Наружное утепление своими руками не сокращает жилую площадь комнат;
  2. Так называемая точка росы переносится вовне, не затрагивая стены, благодаря чему решается проблема с промерзанием и отсыреванием стен, а это существенно продлевает срок их эксплуатации;
  3. Внешнее утепление дома стабилизирует температуру в жилых помещениях, в результате воздух в комнатах не успевает остыть даже без отопления.

Выбор материала

К наиболее распространенным материалам для утепления фасада можно отнести пенополистирол и минеральную вату. При выполнении работ своими руками можно подходить к процессу творчески, рационально комбинируя и совмещая различные материалы. Стены дома промерзают по-разному, поэтому не обязательно везде использовать утеплитель одной толщины.

Обычно южным стенам достается больше тепла, а значит, там можно использовать менее объемный утеплитель. Чтобы перекрыть доступ грызунам, попробуйте утеплить цоколь пенополистиролом. Более толстый слой используйте на углах фасада.

Минеральная вата

Минеральная вата приставляет собой неорганические волокна, получаемые из осадочных пород и металлургических шлаков методом силикатного расплава. Фасад можно утеплить каменной ватой или стекловатой. Они используются в качестве утепляющего слоя при обустройстве навесных фасадов или для утепления дома «мокрым» методом.

Минераловатные плиты прекрасно выдерживают механическое воздействие, химические и биологические факторы, не плавятся при высоких температурах и отличаются превосходными теплоизоляционными качествами.

Температура, которую они могут выдерживать, составляет тысячу градусов по Цельсию. Такой утеплитель не теряет своих эксплуатационных качеств на протяжении сорока лет, не впитывает воду и уменьшает уровень шума на двадцать процентов.

Пенополистирол

Еще один популярный материал, применяющийся для утепления фасадов, это пенополистирол. Возникнув в 30-х годах двадцатого века, этот материал и сегодня остается востребованным. Пенополистирол получается за счет процессов вспенивания. В результате образуются маленькие полистироловые пузырьки с воздухом. Этот экологически чистый материал на 98% состоит из воздуха, что объясняет его легкость, звукоизоляцию и прекрасную влагостойкость.

Немаловажным преимуществом, поспособствовавшим его популярности, стала простота изготовления и невысокая стоимость этого материала. Отделанные пенополистиролом фасады, сохраняют тепло на семьдесят процентов лучше.

Современный пенополистирол не горит и не способствует распространению пламени. Однако если в вашем доме есть проблема с грызунами, лучше воспользоваться другим утеплителем.

Процесс монтажа

Утеплить фасад на сегодняшний день не представляет проблемы. Специалисты строители готовы помочь вам в любое время и воплотить все ваши пожелания. Однако это может стоить недешево.

Сэкономить деньги и время помогает монтаж утеплителя своими руками. Главное понимать технологию и выполнять работы поэтапно. Ниже мы постарались кратко описать принципы и смысл каждого этапа.

Подготовка стен

Долговечность и функциональность проведенного своими руками утепления зависит от тщательной подготовки стен. Снимите с рабочей плоскости все элементы и выступающие детали, вроде вентиляционных решеток, фонари, наружные кондиционеры и оконные отливы.

Также уберите все провода и коммуникации, которые проходят в зоне будущего утепления фасада. Окна и двери старых домов нередко украшаются различными лепными элементами, их тоже лучше убрать. Нелишне счистить со стен отстающую штукатурку.

Обратите внимание на места, покрытые масляной краской. Они могут снижать паропроницаемость и адгезию. Грибок, плесень, ржавчина и соляные выделения – всё это необходимо удалить.

Замеченные на фасаде трещины и вмятины нужно зашпаклевать грунтовкой и подождать, пока она полностью высохнет.

Монтаж профиля

Порядок материалов при утеплении фасада.

Когда подготовка фасада выполнена, можно приступать к монтажу профиля.

Выполняя установку своими руками, обратите внимание, что профиль крепится к стене горизонтально при помощи специальных оцинкованных дюбелей. Чтобы не возникало неприятностей при перепаде температур, оставляйте между профилями небольшой зазор. 2-5 миллиметров будет достаточно.

Монтаж подоконников

Монтаж наружных подоконников лучше сделать до закрепления утеплителей на фасаде дома.

Отливы прикрепляются прямо к окну, подоконник выносится наружу с учетом толщины утеплителя плюс один сантиметр. В итоге выступ подоконника за готовую утепленную стену должен составлять 3-4 сантиметра.

Приготовление клея

Листы утеплителя крепятся на фасад дома в два этапа: сначала при помощи клея, а потом закрепляются дюбелями. Чтобы клей не застыл, используйте его в течение двух часов после приготовления.

Рациональнее готовить его непосредственно на месте проведения работ. Залейте необходимое количество воды в большое пластиковое ведро и добавьте в него сухую клеевую смесь. Затем перемешайте состав дрелью со специальной насадкой, пока не получится однородная масса без комков. Дайте раствору постоять пять минут, а затем еще раз перемешайте.

В процессе утепления фасада клей может загустеть. Ни в коем случае не пытайтесь разбавить его водой, лучше просто еще раз перемешать его дрелью с насадкой.

Есть два способа нанесения клея на плиты утеплителя. Если стены ровные, то достаточно просто равномерно распределить клей на утеплителе шпателем. Если же в стенах имеются неровности, клей наносится маленькими кучками.

А при креплении плит используются маятники. Во время выполнения работ очень важно удалять излишки клеящего раствора, чтобы он не просачивался в стыки между листами утеплителя.

Листы утеплителя клеятся сверху вниз горизонтально. Расстояние между плитами не должно быть больше двух миллиметров, поэтому тщательно прижимайте их друг к другу. Все зазоры будут способствовать проникновению холода. Но если щелей всё же не избежать, заполните их полиуретановой пеной или нарезанным на тонкие полоски утеплителем.

При большом объеме работ и самостоятельном утеплении фасада целесообразно крепить утеплитель частями. Кроме того, часть работ будет выполняться с земли, а другая часть – со строительных подмостей.

Лучше не таскать их с места на места, а сразу на одном месте выполнить все этапы. Если сразу обклеивать весь дом, утеплителю придется долгое время пребывать под солнцем или дождем, а это в любом случае не пойдет ему на пользу.

Крепление утеплителя дюбелями

Перед тем, как приступать к следующему этапу – креплению утеплителя дюбелями – следует выждать дня три, чтобы клеевой раствор высох, а сами плиты дали «усадку». Для крепления утеплителя в стене просверливаются дыры, в которые забиваются дюбеля.

Их шляпки должны входить вровень с плитой утеплителя. Затем вкручивается или вбивается сердечник. Количество дюбелей может быть разным, в зависимости от этажности дома и от климатических условий в этой местности.

Монтаж армированного слоя

После крепления плит дюбелями поверх утеплителя приклеивается специальная сетка из алюминия.

Для этого сначала нанесите клей поверх утеплителя, утопите в нем армирующую сетку, а затем вновь выровняйте рабочую поверхность. Этот слой станет дополнительно защитой вашего дома от погодных явлений и механических воздействий.

Декоративная штукатурка

На заключительном этапе утепленный фасад покрывается слоем декоративной штукатурки. Главное, о чем нужно помнить, проводя работу своими руками, что толщина слоя декоративной штукатурке не должна быть больше наполнителя.

Всё остальное – дело вкуса. Не забывайте, что декоративная штукатурка может сыграть роль дополнительного утепляющего слоя. Наиболее востребованы акриловые, силикатные и силиконовые штукатурки, которые отличаются богатством палитры, широким ассортиментом фактур и возможностью придать декоративному слою любой рельеф.

fasadoved.ru

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками: пособие

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

  1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
  2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
  3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены  дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

  • забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
  • несколько полос сетки шириной около 25 см;
  • разведенный клей;
  • отбивочный шнур;
  • водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Подробная видеоинструкция:

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

domzastroika.ru

Как утеплить фасад: выбор материала. Подготовка стен. Установка цокольного профиля, внешних подоконников

Вот уже несколько десятилетий подряд граждане РФ бьются над проблемой снижения потребления электроэнергии. Сейчас ни для кого не секрет, что если снизить теплопотери, то количество потребляемой энергии снизиться в разы! Методику уменьшения теплопотерь нашли еще 30 лет назад, которая с каждым годом становится все совершеннее.

Производители строительных материалов предоставляют своим клиентам все новые и новые материалы для утепления фасадов. Но как быть простому гражданину, у которого нет лишних денег для того, чтобы купить дорогостоящий теплоизолятор и нанять профессиональных строителей? Как утеплить фасад дома самостоятельно? Постараемся ответить на эти вопросы в рамках этой статьи.

Теплоизоляция фасада здания пенополистиролом

Технология утепления фасада

На фото отлично видно, в какой последовательности осуществлять изоляцию «лица» дома

Вообще, утепление фасадов частных домов – достаточно распространенный способ внешней отделки.

С помощью данной процедуры можно решить сразу же несколько задач:

  • Защитить стены от агрессивных климатических явлений;
  • Декорировать фасад;
  • Удерживать тепло в доме.

Обратите внимание! На сегодняшний день можно встретить огромное количество компаний, предлагающих свои услуги по утеплению фасадов. Но в связи с тем, что цена на них редко соответствует качеству оказываемых услуг и стоимости самого материала, многие заказчики обращаются непосредственно к застройщику.

Выбираем материал

Коттедж, стены которого изолированы пенопластом

Утеплить фасад дома своими руками можно путем рационального и творческого подхода к выбору строительных материалов.

Внимание! Нет никакого смысла в использовании материалов одинаковой толщины для всех сторон дома. К примеру, можно взять южную стену, которой перепадает наибольшее количество тепла – именно для нее рациональнее всего будет купить утеплитель средней толщины.

При выборе утеплителя обратите внимание на такой фактор, как грызуны – эти мелкие паразиты могут превратить вашу защиту в настоящий рассадник болезней и неприятного запаха, поэтому следует выбирать такой материал, в котором они вряд ли заведутся. Какой же утеплитель не едят мыши? Об этом читайте в других статьях на нашем сайте.

  • Минеральная вата. Данный материал представляет собой плиты, выполненные из неорганичного волокнистого материала, который изготавливают из силикатного расплава горных пород, металлургических шлаков и смесей осадочных пород. Утепление лоджии, утепление фасада и утепление окон можно производить данным материалов, изготовленным на стеклянной или базальтовой основе. Утеплитель в качестве минеральной ваты принято крепить к фасаду здания «мокрым» методом или по системе «подвесной вентилируемый фасад».

Изоляция фасада минеральной ватой

Что касается технических характеристик, то минватные плиты являются пожаробезопасными и способны выдержать температуру чуть более 1000 °C и при этом даже не плавиться. Помимо этого, данный материал отличается прекрасными теплоизоляционными показателями и высокой химической и биологической устойчивостью.

  • Пенопласт. Один из самых распространенных материалов, которые предназначены для утепления стен. Он стал известным еще в 30-е годы прошлого века, и с тех самых пор никак не утратил своих позиций на строительных рынках мира.

Благодаря тому, что пенопласт на 98% состоит из воздуха, это позволяет ему быть очень легким и при этом не пропускать через свою структуру влагу. Еще один немаловажный плюс – низкая цена, которая делает материал доступным каждому. Фасад, отделанный пенопластом (например, утеплителем Пенофлекс), уменьшает теплопотери примерно на 67-70%.

Пенопласт в качестве утеплителя для стен

Внимание! Современный пенопласт не горюч (несмотря на заявления критики) и активно сопротивляется любому возгоранию.

У данного материала имеется один существенный минус – в нем любят селиться грызуны, и если на вашем участке имеются проблемы с этими «хищниками», то лучше отказаться от утепления стен пенопластом.

Готовим стены к работе

Тщательно приведите рабочую поверхность в порядок

Итак, чем утеплить фасад дома снаружи мы с вами разобрались, теперь перейдем к подготовке рабочей поверхности:

  • Изначально, следует снять со стены все выступающие предметы, которые могут вам помешать в дальнейшей работе (ливневые желоба, уличные светильники, вентиляционные решетки и пр.).  Помимо этого, необходимо избавиться (на время) от проходящих по стенам коммуникаций, которые попадают в плоскость с утепляемой стеной.
  • Следующий шаг – простукиваем оштукатуренные стены и проверяем отделку на прочность.
  • При помощи отвеса, уровня и рулетки вам потребуется найти неровности стены, и все обнаруженные места пометить мелом, дабы не потерять их из виду. Если неровности слишком большие и местами отпадает штукатурка, следует сначала побеспокоиться об устранении этих дефектов, и только затем приступать к основным работам.

Важно! Если вы обнаружили на стенах шелушащуюся краску, грибок, жир, плесень, масляные пятна, ржавчину или высолы – удалите их. На рабочей поверхности не должно остаться ничего такого, что может в дальнейшем навредить теплоизоляции вашего дома.

  • В том случае, если вы обнаружили в стене трещины шириной не более 2 мм, то их заделывать не нужно. Если трещины большего размера, то для их заделки можно воспользоваться пенополистиролом в баллончиках или монтажной пеной.

Цокольный профиль

На рисунке видно, где должен проходить цокольный профиль

После того как вы устранили все изъяны на стенах дома и демонтировали все ненужные атрибуты, можно смело приступать к закреплению профиля. Для начала вам потребуется гидроуровень, с помощью которого вы сможете перенести отметки на все внутренние и внешние углы строения, и в конце концов соединить их в одну стартовую линию.

Теперь, согласно стартовой линии, вдоль всей стены, монтируем профиль, на который впоследствии ляжет первый ряд утеплителя (без цокольного профиля вам не обойтись, тем более, если утеплитель вы решили монтировать на специальный клей).

Внимание! Стартовая планка выбирается с таким расчетом, чтобы ее ширина была равна толщине утеплителя. Крепится она при помощи дюбелей. В случае использования гвоздей, рекомендуется выбирать шляпки.

Внешние подоконники

Обустройство внешних подоконников

Вот, наконец, мы и добрались до внешних подоконников. Их установку лучше всего начать еще до наклейки утеплителя (потом это будет сделать гораздо сложнее). Отливы следует крепить впритык к окну, а выносы подоконников делаются с учетом толщины утеплителя + 1 см (запас). Получается, что в итоге подоконник будет выступать где-то на 3-4 см от готовой стены.

Если вы устанавливаете окно на цокольный профиль, то в таком случае вам необходимо учесть тот факт, что под подоконником останется пустующая полость, которую необходимо заполнить имеющимся у вас утеплителем или монтажной пеной (в крайнем случае, попросту забросать штукатуркой).

Следующий этап – утепление откосов. Для их утепления можно взять пенопласт (только более тонкий, нежели на стены, так как щели остаются небольшие – не больше 30 мм). После утепления, необходимо чтобы пенопласт из заделанных щелей торчал примерно на 1 см – получается, что материал не обрезается, даже с учетом выступа его за линию стены.

Утепляем фасад

Наиболее подробная схема последовательности слоев

В нашем случае, для организации системы утепления фасадов мы используем пенопласт. Поэтому для его крепления к стене нам потребуется клей.

Помните! Приготовленный клей должен быть потрачен в течении 2-ух часов, поэтому рекомендуется его замешивать небольшими партиями, дабы избежать перерасхода материала.

Итак, клей перемешивается при помощи дрели с низкооборотистой насадкой – масса должна получится однородной, даже без мелких комков. Учтите, что раствор созревает быстро (в течение 5-7 минут), поэтому для работы с ним необходимо заранее приготовить инструмент и стройматериалы.

В том случае если клей загустел в процессе работы, достаточно просто его перемешать. Ни в коем случае не добавляйте для его разбавления воды – масса может потерять свои клейкие качества от повторного разбавления.

Теперь, что касается нанесения клея на плиты утеплителя:

  1. Если перепады на стене 1,5 см и более, то клей на плиту следует наносить по периметру, слоем не больше 2 см, а в центр уложить несколько маячков (маленькие горки цемента, клея и т.д.);
  2. При дефектах стены до 10 мм, клей наносится на всю поверхность плиты утеплителя. Ширина полосы – примерно 40-50 мм. Клей должен лежать равномерным слоем и покрывать 60-70% приклеиваемой стороны.

Нанесение клеящего состава на плиту пенопласта

В связи с тем, что утепление фасада мы рассматриваем на пенопласте, то его монтаж начинаем снизу. Для приклейки вам понадобятся 2 шпателя – один маленький, второй большой (80 мм и 200 мм соответственно).

Маленький шпатель понадобится для накладывания клея на большой, а большой в свою очередь для нанесения клея на утеплитель.

Совет! Клеящую смесь гораздо легче «лепить» на стену, чем на утеплитель. Это связано с тем, что стена имеет шероховатую поверхность и раствор лучше на нее ложится. На качество конструкции перемена слагаемых никак не повлияет, поэтому можете делать как вам удобно.

Что касается крепления, то плиты утеплителя следует крепить таким образом, чтобы получились Т-образные стыки (примерно, то же самое, что и кирпич). Вертикальность монтажа легко проверяется отвесом или уровнем, а выступающий из щелей клей необходимо удалить при помощи мастерка (кельмы) или аккуратно затереть теркой.

Последовательно наклеиваем плиты на фасад

Вообще, лучше выполнять работу поэтапно: смонтировали утеплитель на одну стену – закрыли его обшивкой (и так далее, до полного завершения работ). Если вы выполните утепление всего дома сразу, то пенопласт будет стоять на солнце примерно недели две. И если пойдут дожди, то материал впитает в себя большое количество влаги, что неблагоприятным образом скажется на дальнейшем его сроке службы.

Проверка ровности углов при помощи гидроуровня

Вывод

Итак, мы ответили на вопрос – как правильно утеплить фасад дома самостоятельно. Из всего вышесказанного можно заключить, что это не такое уж и сложное дело. К тому же данная инструкция поможет всем, кто желает освоить азы этого дела и своими руками утеплить дом. Ведь как говорится в пословице – мой дом – моя крепость. А кому как не мужчине (истинному хозяину) отстраивать свою «крепость» для себя и грядущих потомков?

Если какие-то моменты все же остались неясными, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru

3 популярных способа теплоизоляция фасада частного дома

Современные требования к загородному дому – это теплоизоляция всех его конструкций. И когда стоит вопрос утепления, то специалисты рекомендуют делать его снаружи. И если такой возможности нет, тогда изнутри. Но первый вариант лучше, особенно когда дело касается фасадов. Теплофасад – одна из разновидностей процесса утепления лицевой части дома.

Существует несколько технологий, по которым проводится этот процесс. Основная масса из них может быть проведена своими руками. В работе могут быть использованы разные теплоизоляционные материалы. Именно от их разновидностей зависит способ утепления.

Способы фасадной теплоизоляции

Основное разделение утеплителей – это по структуре их конечного результата. Групп всего три:

  1. Плитные теплоизоляционные материалы. Сюда можно отнести пенопласт, плиты пенополистирола, минеральную вату в матах, древесные и древесно-бетонные плиты.
  2. Рулонные: минеральная вата, стекловата, вспененный полиэтилен.
  3. Пенообразные. В принципе, в этой группе находится всего один материал. Это вспененный полиуретан. Сюда можно было бы включить и монтажную пену, но она используется только для заделки швов между плитными утеплителями.

Способы установки

Отличия трех категорий по технологии установки разительны. Особенно отличается вторая группа, изделия из которой можно укладывать только между элементами обрешетки.

Монтаж плитных утеплителей

Это самый простой вариант утепления фасадов, поэтому своими руками провести монтажный процесс не проблема:

  • В первую очередь производится подготовка фасада. Его надо отремонтировать (заделать трещины, сколы, высолы и другие дефекты), затем выровнять и упрочить. Выравнивание производится с помощью штукатурных или шпаклевочных растворов, упрочнение грунтовками.
  • Затем с помощью специальных клеевых составов плитные материалы укладываются прямо на фасад здания.
  • Некоторые из них, к примеру, плиты «Пеноплекс», устанавливаются на специальные пластмассовые грибовидные дюбеля. Для этого в них дрелью сверлятся два отверстия, через которые и производится крепление к стене дома.

Совет! Важным моментом в теплоизоляции фасадов плитными материалами является защита самого утеплителя от негативного воздействия природных нагрузок. Поэтому утеплительный слой закрывают отделочными материалами, к примеру, кирпичом, штукатуркой и так далее.

Монтаж рулонных материалов

Как уже было сказано выше, для этого типа утеплителей необходима обрешетка, которую крепят к фасаду здания. Она может быть собрана из металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона или деревянных брусков. Первый вариант долговечнее.

Собирается обрешетка, как вентилируемый фасад. То есть, между ее конструкцией и стеной дома остается расстояние. При этом существуют определенные правила? которые необходимо обязательно выполнять:

  1. Утеплитель должен заходить между элементами обрешетки в натяг (плотно). Это делается с единственной целью – избежать появления щелей, которые станут мостиками холода.
  2. Между утеплителем и отделочным материалом должен оставаться зазор. Он будет выполнять функции вентиляции. Сам же теплоизоляционный материал обязательно закрывается гидроизоляционной мембраной.

Совет! В том случае если вами выбран для сооружения обрешетки деревянный брус, необходимо весь каркас обработать антисептическими и антипирейными составами. Это позволит увеличить срок службы конструкции и повысить ее безопасность.

Утепление фасада пеной

К сожалению, своими руками этот теплофасад сделать невозможно:

  • Во-первых, для этого необходимо специальное оборудование, а это компрессор, емкость для смешивания составляющих, шланги высокого давления и прочая мелочевка.
  • Во-вторых, без специально полученных знаний правильно нанести на фасад пенополиуретан сложно. Конечный результат может оказаться не на высоком качестве.

Правда, это самый лучший вариант, потому что пена наносится на любую поверхность, даже на не отремонтированную. Она заполняет собой все дефекты, при этом на фасаде после затвердевания получается монолитный и очень прочный слой. На него можно спокойно наносить штукатурку, отделывать кирпичом, камнем, плиткой. Можно установить и закрепить обрешетку.

Как видите, технология по утеплению фасадов немало. Основная часть из них может проводиться своими руками, что влияет на бюджет, выделенный на ремонт здания. Плюс ко всему можно подобрать такой теплоизолятор, который бы отвечал требованиям современности. То есть, был хорошего качества и недорогим, обладал низкой теплопроводность, плюс прост в монтаже.

Не хотелось заниматься рекламой, но многие специалисты отмечают, что под все вышеизложенные требования сегодня подходят пенополистирольные плиты, и одна из их разновидностей плиты «Пеноплекса».

pofasadam.ru


Смотрите также


2012-2020 © Содержание, карта сайта.