эффективные решения для вашего бизнеса  
Дон Изолятор моб: +7 988 540 32 29
тел: (863) 219-12-79
факс: (863) 219-12-79
e-mail: [email protected]
гарантированная защита и надежность
Продукция Контакты Информация
Информация

Выгребная яма в частном доме


Устройство выгребной ямы в частном доме: виды конструкций и схем, правила и требования возведения, полезные советы

Оборудование в доме стало незаменимой частью в жизни человека даже при удалении постройки от городских коммуникаций.

Виды выгребных ям

Выгребная яма в частном доме может иметь разную схему и конструкцию, создаваться из различных материалов. Существует несколько видов ям:

  • конструкции без дна;
  • септики;
  • герметичные накопительные системы.

Схематическое расположение выгребной ямы и ее система

Достоинства разных типов конструкций

Если речь идет о простоте и цене конструкции, то оптимальным решением может стать накопительная система.

Но у нее имеются недостатки, так как отходы будут оставаться в ней, она будет быстро наполняться, после чего нужно будет нанимать дорогую ассенизаторскую машину для очистки.

Подобная система не подойдет для домов с постоянным проживанием, потому что из-за значительных затрат воду емкость придется чистить с периодичностью в неделю.

Конструкция без дна имеет небольшие размеры. К ее основным достоинствам относят:

  • отсутствие потребности в постоянной очистке;
  • имеет небольшие параметры.

Третьей и востребованной разновидностью ямы для частных домов является септик. Устройство может механически очищать поступающие стоки.

Септик может состоять из одной или нескольких камер, а его дно выкладываться из гравия, блоков, битого кирпича. Стенки септика могут выкладываться кирпичом или бетонироваться.

С помощью такой конструкции грунт будет меньше загрязняться, потому что вначале отходы будут очищаться через камни. Такая выгребная яма будет лучшим вариантом для частного дома.

Основные моменты в организации канализационной системы

При проектировании выгребной ямы следует учитывать основные детали:

  • емкость может быть без дна или герметичной с регулярной очисткой ассенизатором;
  • канализационный контейнер следует располагать на безопасном расстоянии от грунтовых вод и зданий (хозяйственных построек – от 3 м, жилых домов – от 5 м);
  • необходимо обеспечить удобный доступ для очистки контейнера;
  • параметры канализационной емкости зависят от числа людей, проживающих в доме (в среднем на 1 человека отводится около 0,5 м3 воды).

Рекомендовано к прочтению:   Санитарные нормы по обустройству выгребной ямы

Чтобы фекалии не поступали в водоносный слой, расстояние между нижним уровнем канализационного отверстия в почве и водным источником не должно быть менее 1 м.

расположение отверстия для канализационных стоков

Материалы для изготовления бюджетной канализации

Существует наиболее бюджетное и универсальное решение для строительства канализации из подручных материалов. К примеру, выгребную яму можно изготовить из шифера.

Для этого лучше воспользоваться волновым материалом, так как у плоского шифера стенки будут более хрупкими. Один шиферный лист укладывается на землю, после чего из нескольких листов выполняются стенки. Волны накладываются.

Когда до верхней части ямы будет оставаться 45 см, вставляется сливная труба. В пустующее пространство следует насыпать битый шифер и почву.

Другим доступным и дешевым способом будет строительство канализации из покрышек. Боковые части шин следует срезать лобзиком из-за металлического корда.

После этого шины укладываются в выполненную яму, и ее дно засыпается битым кирпичом или щебнем. В покрышке, которая будет располагаться выше, чем другие, заранее выполняется отверстие для сливного трубопровода.

После этого на шины укладывается металлический лист, и конструкция засыпается грунтом.

Часто используется канализация из дерева. Такой вариант будет стоить недорого, но доски должны пройти обработку мастикой или другим типом защитного материала от гниения. Выполнить выгребную яму не трудно: из досок делается опалубка. Но срок службы изделия не превысит 10 лет.

Недорогим решением для частного дома может стать яма из бочки. Для ее сооружения можно воспользоваться металлической или деревянной бочкой. Можно применять несколько емкостей из одинакового материала. У бочек срезается дно, и их устанавливают друг на друга. Чем больше будет диаметр емкости, тем лучше. Оптимальными станут мини-цистерны.

Бочки из стали можно сварить между собой, а деревянные емкости сколачиваются гвоздями. Дно ямы засыпается битым кирпичом, а в верхнем резервуаре на высоте 35 см делается отверстие для канализационного трубопровода. Конструкция может накрываться металлическим листом или досками и засыпаться грунтом.

Этот вариант выгребной ямы является самым недорогим, и его схема напоминает канализацию из покрышек.

Другие варианты выгребных ям

Устройство выгребной ямы в частном доме может выполняться из бетонных колец, пластиковой или металлической емкости.

устройство выгребной ямы из бетонных колец

Более надежным способом строительства канализационной системы является использование бетонных колец. Но для работ потребуется тяжелая техника, с помощью которой будут укладываться кольца в подготовленный котлован. Выгребная яма может быть с дном или без него.

Рекомендовано к прочтению:   Устройство туалета на даче с выгребной ямой

При использовании железного или пластикового резервуара в создании канализации, его можно горизонтально или вертикально располагать в почве. Все работы можно сделать самостоятельно без использования специального дорогого оборудования, но эффективность выгребной ямы ограничена конкретными сроками.

1. Строительство канализации из бетонных колец

При обустройстве канализационной системы из бетонных колец лучше использовать ПВХ трубопроводы для отвода стоков в колодец.

Трубы должны располагаться таким образом, чтобы выход из них был в фундаменте здания немного ниже зоны промерзания почвы. Это защитит их от замерзания воды, деформации и поломки канализации.

Если нет возможности располагать трубопроводы на оптимальной глубине, надо сделать гравийно-песчаную подушку, гидроизоляцию и утеплитель около них.

Под канализационный резервуар следует подготовить оптимального размера котлован. При этом учитывается толщина колец из бетона, в том числе размер утеплителя. Если предусмотрена выгребная яма с дном из бетона, то вначале трамбуется песок с щебнем, заливается подушка и после укладки арматуры, днище окончательно покрывается бетонированным раствором.

устройство кирпичной выгребной ямы

Спустя 24 часа можно укладывать бетонные кольца, стыки между которыми обрабатываются раствором бетона или герметиком. В области промерзания почвы, в верхнем кольце проводится подготовка отверстия для монтажа сливного трубопровода в резервуаре.

После завершительной установки конструкции ее следует закрыть крышкой, чтобы оставался доступным проем для выкачивания отходов органического происхождения. Также в люке выполняется трубка для отведения газов.

Вокруг построенной конструкции укладывается почва с песком и щебнем, после чего их утрамбовывают.

Строительство канализации без днища из бетонных колец делается по схожей схеме. Отличие состоит в замене бетонирования песчано-гравийной «подушкой» слоем 30-50 см. она будет играть роль естественного фильтра перед поступлением воды в грунт. Из-за отсутствия дна, очищать подобную установку нужно будет реже (1 раз за год или несколько лет).

2. Строительство канализации из пластиковой или металлической емкости

Часто владельцы домов выбирают в качестве выгребной ямы вместительные резервуары. Самодельной камерой для фекалий может стать железная бочка. Но металл не способен обеспечить надежную и безостановочную работу канализации из-за неустойчивости коррозии, быстрому выходу из строя. Через некоторое время может потребоваться капремонт выгребной ямы.

расположение выгребной ямы на участке

Лучшим решением выгребной ямы будет контейнер из пластика, стенки которого защищены от действия органических отходов, поступающих внутрь. При выкапывании котлована учитываются параметры пластикового резервуара.

Днище ямы укрепляется песчано-гравийной подушкой или бетонным раствором. Спустя 24 часа после подготовительных работ можно устанавливать емкость, сбоку которой в области промерзания почвы выполняется проем для подвода сливного трубопровода.

Все стыки обрабатываются герметиком.

Установка труб

В состав автономной канализации частного дома входит очистное сооружение, а также канализационный трубопровод. Правильная укладка труб имеет важное значение в обеспечении соответствующей работы системы.

Трубы следует укладывать по следующим правилам:

  • начинать их монтаж нужно с накопительного резервуара в направлении к деталям внутренней канализации дома;
  • трубопровод нужно утеплять для защиты от промерзания в холодное время. Для этого можно воспользоваться технологией «сендвич», укутывая трубу утеплителем из специализированного вспененного полиэтилена, на который затем надевается асбестоцементный трубопровод;
  • трубы можно соединять муфтами или сварочным методом;
  • следует минимизировать число поворотов и убрать изгибы труб, чтобы не было засоров;
  • для самотечного перемещения стоков должен быть создан оптимальный уклон;
  • если приходится проектировать поворот труб, в данной области из бетонных колец устанавливается поворотный колодец канализации.

Создание дренажной системы водоотведения

При правильно рассчитанной и созданной дренажной системе обеспечивается защита дома от воды, отсутствие затопления дорог и растительности.

система дренажа и водоотведения выгребной ямы

Для выгребных ям с дном может быть создан открытый или закрытый дренаж. Первый вариант создается из дренажных канав, которые засыпаются мелким камнем или гравием.

Они обеспечивают отведение стоков к водоприемнику (болоту, реке или озеру). Второй вариант более долговечен, его конструкция представляет собой траншеи, засыпанные песком или мелким щебнем с проложенными дренажными трубопроводами.

Трубы отводят грунтовые или дождевые воды при созданном уклоне.

Выбор очистной системы

Для частного дома канализационная система имеет важное значение. Но для безостановочной работы канализации требуется периодическая очистка стоков.

Выбирая технологию очистки сточных вод, учитываются следующие факторы:

  • вид основной почвы участка;
  • объем сточных вод за месяц и сутки;
  • стабильное поступление электроэнергии;
  • размещение объектов и водозаборных точек;
  • бюджет для приобретения строительных материалов, емкости, а также для периодического ухода.

Только с учетом всех особенностей системы канализации, можно получить эффективный результат. Для учета факторов, разработки схемы выгребной ямы, монтажных работ, можно обратиться за помощью профессионалов.

Источник:

Придомовая выгребная яма — санитарные нормы ее обустройства и эксплуатации

Канализация в частном доме » Выгребная яма

Очистка выгребной ямы

При проектировании загородного или дачного дома необходимо сразу учитывать и обустройство системы водоотведения. Оптимальным решением этого вопроса сегодня будет выгребная яма. Чтобы осуществить задуманные планы, нужно изучить конкретные рекомендации, советы и установленные нормативные акты по теме выгребная яма — санитарные нормы.

Проектирование и обустройство системы автономной канализации частного домовладения сопряжено с соблюдением санитарных требований, определенных норм и правил, которые обязательны для исполнения. В случае нарушения пунктов санитарных норм при проектировании и строительстве выгребной ямы эксплуатация ее потом может принести множество проблем и немалые штрафы. 

Несоблюдение требований даже части установленных правил приводит к загрязнению природных источников питьевой воды и распространению инфекций.

Поэтому идеальным вариантом перед постройкой выгребной ямы будет внесение ее в план застройки и согласование со всеми причастными к этому вопросу государственными службами, включая СЭС.

Это необходимо для получения разрешительных документов на строительство.

Как правильно выбрать место строительства?

Выгребная яма представляет собой емкость для накопления бытовых стоков. Для определения ее местонахождения и согласования с регламентами санитарных норм необходимо проанализировать свой участок и прилегающую территорию.

Для этого нужно изучить схематический план участка, где указано расположение:

  • жилого здания;
  • хозяйственных построек;
  • колодцев;
  • газовых трубопроводов;
  • трубопроводов водоснабжения.

Здесь же необходимо учесть элементы ландшафта, низины и возвышенности местности.

При планировке следует отметить расположение соседних домов, колодцев и систем коммуникации на близлежащих участках, чтобы отвести площади под «санитарную зону».

При планировании местоположения выгребной ямы необходимо учесть направление движения грунтовых вод. Информацию о них можно получить в соответствующих службах.

Условия и нормативы выбора местоположения ямы

Проанализировав схематический план, необходимо выбрать для выгребной ямы оптимальное место. По санитарным требованиям она должна быть удалена:

  • От соседнего дома и его сооружений — на 10–12 метров.
  • Границ участка — не менее чем на 1,5 метра.
  • Жилого дома — на расстояние от 8 до 10 метров.
  • Водозаборных колодцев — на 20 метров.
  • Водопроводных труб — на 25 метров.
  • Подземных течений грунтовых вод — на 25 метров.
  • Газовых труб — на 5 метров.

При строительстве выгребной ямы нужно учитывать состояние почвы в месте расположения устройства. На глинистых почвах естественные колодцы по санитарным требованиям должны находиться на расстоянии 20 метров от ямы. На суглинистых грунтах они отдаляются на 30, а на песчаных или суперпесчаных на 50 метров.

Какой тип выгребной ямы выбрать

Важные составляющие

Самым простым вариантом, предусмотренным СНиП, является бездонная выгребная яма. Она рассчитана на небольшие сточные выбросы объемом до 1 кубического метра в сутки. За это время стоки успевают пройти естественным способом в грунт, а аэробные бактерии почвы их переработать.

Накапливаемые иловые осадки из таких выгребных ям периодически — раз в полгода — должны убираться. Однако это самый простой и доступный вариант приема и утилизации стоков.

Он относится к типу деревенских туалетов, которые сегодня уже неактуальны из-за своего невысокого ресурса приема стоков и неприятных запахов возле него.

Кроме того, такие конструкции сегодня могут быть экологически опасными.

Если в доме проживает больше двух человек, привыкших к комфортным условиям городской жизни, необходимо рассматривать варианты обустройства герметичных выгребных ям.

Они экологически безопасны, и отходы из них не попадут в почву. Одним из вариантов, удовлетворяющих требованиям СНиП, является яма из бетона, шлакоблока или кирпича.

Отличным решением вопроса сброса бытовых стоков будет герметичный накопительный септик из пластика.

Требования к выгребной яме

Глубину герметичной ямы необходимо делать не более 3 метров. Это связано с ее обслуживанием ассенизационной машиной, шланг которой рассчитан на 3-х метровую длину забора стоков. Если сделать яму глубже, эффективность очистки снизится из-за постоянно остающегося осадка на дне.

Канализационная труба, входящая в яму, должна иметь 10 см в диаметре. Глубина ее закладки в грунт составляет 1,2 м, что обеспечивает ее сохранность зимой. Уклон трубы в сторону сливной ямы должен быть не менее 3%.

Канализационный люк

Вход сточной трубы в стену любого конструктивного решения ямы необходимо делать мягким. Для этих работ отлично подходит битум и обычная строительная пена.

Дно ямы обустраивается с обязательным уклоном в сторону люка, что обеспечит более качественное откачивание нечистот. Для исключения возможности взрыва в яме нужно установить вентиляционную трубу диаметром 10 см и вывести ее над землей на высоту не менее 60 см.

Для работы ассенизационной машины и обслуживания ямы необходимо обеспечить к ней доступный подъезд. Вызывать машину нужно будет 2 раза в месяц при расходе более 150 литров воды в сутки на человека.

Типы и конструкция автономных систем канализации

Канализации автономного пользования подразделяются:

  • На энергонезависимые. В этом случае стоки вытекают в яму естественным путем.
  • Энергозависимые — при этом для откачивания стоков требуется насос. 

Главное условие обустройства автономного накопителя стоков — полная герметичность конструкции. Установка готовых септиков на участке обеспечивает абсолютную герметизацию, что гарантируется заводом-производителем. 

Накопитель стоков в виде выгребной ямы может быть спроектирован и выполнен из различных материалов, включая кирпич, шлакоблоки или заводские железобетонные блоки и кольца.

Особенности кирпичных и шлакоблочных ям

Схема канализационной системы

Строительство кирпичной или шлакоблочной ямы занимает много времени и труда, однако обеспечивает полное выполнение требований СНиП.

Основные этапы строительных работ:

  • Стены ямы выкладывают кирпичом или шлакоблоками с обязательной перевязкой швов.
  • Внутреннюю поверхность оштукатуривают и проводят ее железнение.
  • Внешний периметр кладки промазывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.
  • Дно ямы тоже сначала промазывают слоем той же жирной глины, а сверху бетонируют с последующим железнением основания выгребной ямы.

Постройка выгребной ямы из блоков и колец

Использование железобетонных колец и готовых бетонных блоков для обустройства выгребной ямы имеет ряд преимуществ, но требует специальной погрузо-разгрузочной техники для их установки. Для устройства выгребной ямы необходимо иметь крышку, днище и как минимум 3 кольца.

После проведения земляных работ и зачистки основания ямы дно необходимо забетонировать. Затем нужно окончательно проверить все размеры согласно проекту, чтобы провести успешный монтаж колец. После установки колец их внутреннюю поверхность покрывают битумом, заделав предварительно стыки бетоном. Аналогичные работы проводят и на дне ямы.

После подключения канализационных труб монтируют люк и засыпают конструкцию землей.

Заключение

Биологический препарат для очистки выгребных ям

В последнее время разрабатываются готовые проекты на автономные очистительные системы. Все они энергозависимые и дорогостоящие, но зато на выходе заказчик получает полную и завершенную «под ключ» систему современной биологической очистки.

В эти системы нагнетается воздух и реагенты, а вредные вещества сточных вод после биологической очистки становятся безвредными. На сегодня это самый эффективный метод очистки стоков, предусматривающий очищение воды до 98% . Специальное разрешение санитарных служб на такие системы не требуется.

Источник:

Размеры выгребной ямы для частного дома — как сделать своими руками

Надежное функционирование системы сбора канализационных стоков зависит от многих факторов.

Например, от того, насколько верно спроектированы и смонтированы все составляющие.

Одна из задач, которую приходится решать, когда такая система создается автономной – выбор типа и строительство сооружений, отвечающих за сбор, хранение и утилизацию стоков.

Часто, с целью экономии предпочтение отдают самому простому варианту септиков – выгребной яме.

Краткое описание и выбор места размещения

Выгребная яма – простейший накопительный септик, не предусматривающий очистку стоков.

Однако, представление о нем, как об обычной яме, куда сливаются отходы – не совсем верное.

Чтобы обеспечить нормальную работу канализации, она должна соответствовать некоторым требованиям, и иметь поля фильтрации — это, иногда, не обязательное условие.

Касаются они, как ее устройства, так и размещения.

Дислокация на участке

Содержащиеся в стоках отходы жизнедеятельности человека могут представлять серьезную опасность для здоровья и экологии.

Кроме того, выгребная яма, неизбежно, является источником неприятных запахов.

Чтобы минимизировать влияние этих негативных факторов на окружающее пространство, следует грамотно выбрать место ее расположения на участке.

Просто выбрать удобное место вдали от дома – этого не достаточно.

Придется учесть другие факторы:

  • глубину залегания ближайшего водоносного слоя;
  • характер грунта;
  • расположение на участке строений,
  • плодовых деревьев и кустарников;
  • близость других участков,
  • особенности инфраструктуры населенного пункта или дачного поселка.

Чтобы обезопасить и собственный участок, и окружающих, при выборе места для выгребной ямы, необходимо руководствоваться нормами, приведенными в соответствующих документах – СНиП и постановлениях местных органов власти.

В них сформулированы требования к расположению очистных сооружений и других компонентов систем канализации.

Указанные в них расстояния должны составлять:

  • до жилых домов и других строений (в том числе, расположенных на соседних участках) – не менее 5 м;
  • до скважин, колодцев и других источников водоснабжения, получающих подпитку из водоносных слоев, расположенных в данной местности – не менее 20 м при глинистых почвах, 30 м – при преобладании суглинков и не менее 50 м, если имеется наклон местности в сторону точек водозабора и преобладает песчаный грунт;
  • до границ соседних участков – 1 м и более;
  • до плодовых деревьев и кустарников – 3 м и более;
  • до таких элементов инфраструктуры, как дороги и линии коммуникаций – не менее 5 м.

 Кроме того, обязательно, выполнять и такое требование, как минимальное расстояние от дна ямы до уровня грунтовых вод, которое должно быть больше 1м.

Замечание!Перечисленные требования являются общими для всей территории страны.

В постановления местных властей могут содержаться уточнения, связанные со спецификой данного региона.

В любом случае, указанные в документах нормы должны выполняться вне зависимости от:

  • назначения участка,
  • формы собственности,
  • количества проживающих в доме,
  • режима проживания,
  • вида населенного пункта.

 Их игнорирование, может повлечь за собой серьезную ответственность для владельца участка, административную или даже уголовную.

Расчет объема резервуара

Прежде, чем приступить к работам по устройству сливной ямы, нужно определить ее объем.

Зависит он от среднего ежедневного объема стоков.

На него влияют:

  • число проживающих в доме людей;
  • режим (круглогодичный или сезонный) проживания;
  • интенсивность использования системы водоснабжения, в том числе, и наличие такой бытовой техники, как стиральная или посудомоечная машины.

 Считается, что на одного человека в сутки приходится 150 л сточных вод.

При интенсивном использовании воды, особенно, при наличии подключенной к водопроводным системам бытовой техники, средний объем стоков на одного человека увеличивается до 500 л/сут.

Сооружение для сбора канализационных отходов (глубина прокладки канализационной трубы указана здесь) должно быть рассчитано, как минимум, на накопление трехдневного объема стоков.

Таким образом, для дома, в котором проживает 2 человека, суточный сток может доходить до 1000 л (1 куб.м).

В этом случае объем выгребной ямы составит 3 куб.м.

Практическое замечание!

В процессе эксплуатации выгребной ямы ее эффективность постепенно снижается.

Кроме того, суточный сток может, значительно, превышать средние показатели, например, во время приезда гостей.

Чтобы продлить срок службы такого септика и снизить частоту вызовов ассенизационной техники, желательно, при проектировании сооружения закладывать рабочий объем с запасом в 50-100%.

Особенности конструкции

После решения вопросов с расположением и объемом накопительного септика, требуется определиться с его конструкцией.

Условно, все конструкции делят на:

  1. ямы без непроницаемого дна;
  2. герметичные (как сделать выгребную яму в частном доме, написано в этой статье).

Как сделать без дна

Такой простейший септик представляет собой котлован, соответствующего объема, станки которого укреплены от обрушения.

Через днище колодца, представляющее собой обычный грунт, происходит инфильтрация воды в окружающую среду.

Сливную яму в частном доме (про устройство прочитайте здесь) разрешается эксплуатировать только в случае, если суточный объем стоков лежит в пределах 1 куб. м.

Дополнительными, обязательными условиями является строительство на грунтах с высокой водопроницаемостью (песчаные и супесчаные грунты) и расположение водоносного слоя на глубине не менее 2,5м.

Построить накопительный септик достаточно просто:

  • готовят котлован, соответствующего объема, выбирая глубину таким образом, чтобы проходящая в грунте ниже уровня промерзания канализационная труба (про ГОСТы на стальные ВГП прочитайте здесь) выходила в верхней трети ямы (так удастся избежать застоя стоков в магистрали даже в холодное время года);
  • стены ямы укрепляют кирпичной кладкой или монтируют открытый колодец из бетонных колец;
  • внутрь колодца заводят сливную трубу (про виды канализационных тройников написано здесь);
  • при необходимости, снаружи крепят слой теплоизоляционного материала, чтобы избежать замерзания стоков и переполнения ямы в зимнее время;
  • оставшееся пространство между кладкой и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом;
  • на поверхности колодца монтируют бетонную плиту с люком;
  • конструкцию засыпают грунтом, оставляя к люку свободный доступ.

 Укрепление стенок ямы можно произвести и другими материалами.

Использовать для этих целей дерево не рекомендуется, поскольку, его гигроскопичность и склонность к гниению не позволят эксплуатировать сооружение достаточно долго.

При монтаже колодца из бетонных колец, особое внимание уделяют надежности и герметичности конструкции.

Укладку колец ведут с использованием строительного раствора с добавлением герметиков, например, жидкого стекла.

При необходимости, покрывают конструкцию герметиком и с внешней стороны. Кольца дополнительно скрепляют между собой.

Для надежности конструкции лучше использовать кольца с замком, другие варианты — скрепляют стальными скобами.

Естественная инфильтрация стоков в грунт требует периодического контроля скорости наполнения гребной ямы.

При заиливании дна, она возрастает, что требует специальных мер для очистки.

Для улучшения переработки содержащихся в стоках отходов, уменьшения количества твердого, не прошедшего фильтрацию, осадка, увеличения времени между вызовами ассенизационного оборудования, в септик, периодически, добавляют специальные биопрепараты.

Содержащиеся в них культуры бактерий ускоряют расщепление отходов и снижают скорость и вероятность заиливания.

Герметичные накопители

Конструкция сооруженной собственными силами герметичной выгребной ямы, мало чем отличается от ямы с фильтрующим днищем.

Основная особенность такого сооружения – герметичное дно.

Наиболее простой вариант непроницаемого днища для выгребной ямы – бетонирование по технологии плиточного фундамента.

Применяют для этой цели тощие бетоны (собственными руками готовят бетонный раствор с соотношением щебня и цемента, вплоть, до 6:1).

После заливки днища, конструкции дают набрать прочность втечение, не менее 7 дней.

Если строительство ведется в летнее время, во время набора прочности, поверхность, периодически, смачивают, чтобы избежать испарения воды через поры.

В герметичной выгребной яме, в обязательно порядке, устраивают вентиляционный отвод.

Для этого используют трубу диаметром 100 мм и более (маркировка полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, описана на этой странице).

Над поверхностью сооружения выход вентиляционного патрубка поднимают не менее, чем не 0,7м.

Иногда, в герметичных выгребных ямах организуют отвод, частично осветленной воды, в дренажные системы.

Вместо строительства герметичного накопителя для стоков своими руками, можно использовать герметичные пластиковые или металлические емкости соответствующего объема.

В этом случае:

  • готовят котлован;
  • устанавливают конструкцию;
  • обеспечивают ее теплоизоляцию;
  • вводят сливные трубы (таблица размеров ВГП);
  • организуют вентиляцию;
  • осуществляют обратную подсыпку.

 Поскольку, объемы таких резервуаров достаточно велики, рекомендуется устанавливать их на бетонные основания.

Кроме того, следует помнить об опасности всплытия емкостей при подъеме грунтовых вод во время весенних паводков или при интенсивных осадках.

Чтобы избежать разрушения канализационной системы производят якорение резервуаров к бетонным конструкциям.

В некоторых случаях, например, при высоком уровне грунтовых вод, подземный накопительный септик смонтировать невозможно.

В этой ситуации используют поверхностные выгребные ямы.

При этом, значительно, возрастает сложность конструкции:

  • подземная прокладка труб требует применения насосного оборудования для подачи стоков в накопитель.Оно потребуется и при наземной прокладке канализационной магистрали, чтобы избежать замерзания стоков в трубопроводе в зимнее время (как вариант, эффективным окажется саморегулирующий греющий кабель для водопровода);
  • строительство ведется с заглублением, но большая часть сооружения остается над поверхностью грунта, что требует дополнительных мер по теплоизоляции;
  • для частичного отвода осветленной воды применяют дренажные (устройство канавы) системы.

 При выполнении всех условий, строительство и применение выгребной ямы как компонента автономной системы канализации оправдано только в случае, если объем стоков невелик.

Необходимость частого отбора накопленного осадка ассенизационной техникой, проблемы с обслуживанием и пр. сводят «на нет» все попытки сэкономить за счет организации столь простой системы.

Для домов с постоянным проживанием и значительным уровнем водопотребления более сложные переливные септики или станции глубокой очистки стоков являются экономически и практически более выгодными.

Посмотрите видеоролик, снятый во время сооружения выгребной ямы на приусадебном участке частного дома.

Источник:

Выгребные ямы для частного дома. Виды, правила устройства

Современная квартира хороша уже тем, что не возникает никаких проблем со сбросом стоков.

Частный дом в этом плане значительно отстает, ведь центральная водоотводная система в нем отсутствует.

Единственным способом обеспечения комфортного проживания в доме является обустройство выгребной ямы, в которую могли бы сбрасываться все продукты жизнедеятельности людей, проживающих в данном доме.

Поэтому выгребная яма в частном доме имеет первостепенное значение при наличии в доме воды. При отсутствии ямы сточные воды, выводимые на придомовую территорию, могут очень быстро загрязнить землю, нанося вред не только природе, но и людям.

Вопрос строительства выгребной ямы стоит достаточно остро для многих жителей частных домов, поскольку современные люди предпочитают иметь все необходимые удобства в доме, а не за его пределами.

Кроме того, они понимают, что без места для сброса отходов своей жизнедеятельности, им просто не обойтись.

Таким местом, куда ведут все канализационные трубы из дома, как раз является выгребная или, как ее еще называют, сливная яма.

Чаще всего выгребная яма – это двухметровое углубление в земле. Обыкновенно яму делают квадратной либо прямоугольной формы – делать подобные углубления намного проще, нежели круглые. Однако идеальным вариантом для выгребной ямы считается все-таки круглый накопитель, оказывающий на стенки оптимальную нагрузку.

Виды выгребных ям

Прежде всего, необходимо определиться с видом выгребной ямы, ведь ее конструкция может существенно различаться.

Самая простая яма представляет собой резервуар с земляным дном, через которое происходит поглощение воды. Такая яма не требует частой выкачки и является наиболее популярным вариантом. Но при большом водопотреблении земляной фильтр может просто не справиться со своими очистительными функциями.

Кроме того, такая яма может быть небезопасна для природной среды, особенно, если в нее сбрасываются стоки из туалета. Конечно, если яма прокопана в глинистой почве, то вода из нее будет отходить крайне медленно или вовсе потребует регулярного осушения специальной машиной.

Выгребная яма герметичного типа абсолютно безопасна для окружающей среды, но требует частой очистки. При солидном потреблении воды жильцами дома необходимость откачки ямы может возникать практически каждую неделю.

Такая выгребная яма из бетона идеально подходит для современных коттеджей, не оборудованных системой слива. Для ее сооружения используются преимущественно готовые бетонные кольца, которые устанавливаются друг на друга и герметизируются.

Самым продвинутым видом выгребной ямы является септик. Его дно выложено крупными камнями, шлакоблоком, гравием, битым красным кирпичом. Такой фильтр способен механически очищать воду, которая в дальнейшем не загрязняет почву. Сама же яма наполняется достаточно медленно.

Следует отметить, что благодаря дренажу из каменных пород очистка воды производится бактериями, поэтому септик можно считать наиболее современным видом туалета для частного дома.

Особенности каждого вида выгребной ямы

Выгребные ямы сооружают из самых разных материалов – камня, кирпича, битума, бетона и проч. Очень редко стены ямы закрепляют хорошо проконопаченными и покрытыми битумом досками.

Несмотря на все разнообразие схем постройки выгребных ям, все они подразделяются на два основных вида:

  • Гидроизолированные ямы с дном.
  • Выгребные ямы без дна.

Постройка выгребной ямы без дна намного проще, но на нее накладываются определенные ограничения. Например, такую яму запрещается использовать в случае, если ежесуточный объем стоков превышает кубический метр. Кроме того, этот вариант неприемлем на участках с высоким залеганием грунтовых вод. Сооружение подобной ямы может повлечь попадание сточных вод в питьевую воду.

Ямы без дна по мере накопления, засыпают, так что экономным этот вариант также не назовешь: полезная площадь участка будет постепенно уменьшаться. Кроме того, от такой выгребной ямы распространяется неприятный запах.

Затраты на сооружение гидроизолированной выгребной ямы больше, и при ее строительстве возникают определенные сложности, однако именно этот вариант признается специалистами и рядовыми пользователями оптимальным и наиболее удобным.

Плюсы и минусы выгребной ямы

Плюсы:

Гидроизолированная выгребная яма вполне экологична. Все отходы вывозятся ассенизаторской машиной.

Комфортность проживания не зависит от колебания уровня подземных вод.

Яма не загрязняет землю нечистотами.

Построить выгребную яму можно своими руками.

Минусы:

Неприятный запах. Для устранения проблемы следует использовать специальные химические средства, ускоряющие разложение отходов биологического характера. Время между плановыми чистками ямы следует сократить.

Выгребная яма из кирпича относительно недолговечна.

Заиливание ямы. При круглогодичной эксплуатации загородного дома, ассенизаторскую машину нужно вызывать как можно чаще (например, один раз в две недели).

Устройство выгребной ямы

Построить яму не так сложно, ниже расположена подробная инструкция по строительству одного из наиболее распространенных вариантов выгребной ямы:

Выбор места

В России действует СНиП (система норм и правил), регулирующая сооружение выгребных ям для частных домов. В соответствии с этими нормами и определяется расположение ямы на участке, ее удаленность от различных построек.

От зданий, в которых проживают люди, выгребная яма должна быть удалена не меньше чем на двенадцать метров.

Расстояние от выгребной ямы до забора – свыше одного метра.

До ближайшего колодца или иного источника питьевой воды выгребная яма должна быть удалена на тридцать метров.

Последнее правило больше касается выгребных ям без дна. Соблюдение норм, предусмотренных в СНиП, обязательно.

Расчет размеров выгребной ямы

Как правило, выгребную яму сооружают исходя из того правила, что на одного человека, проживающего в доме, приходится 0,5 кубического метра. То есть, для семьи из пяти человек, выгребная яма должна иметь объем не меньше восьми кубометров.

Если в загородном доме присутствуют водонагревательные приборы и ванная, то расход воды на одного человека в сутки составит приблизительно 150 литров. То есть, семья будет расходовать в день около семисот литров воды (0,7 кубометра).

При постоянном проживании в загородном доме, откачивать яму придется не реже одного раза в неделю.

На размер выгребной ямы влияет и тип пород, залегающих на участке. Если почва хорошо пропускает воду, то объем ямы можно уменьшить на сорок процентов. Если почва глинистая, яму нужно делать с запасом, превышающим ежемесячную норму.

Регламентировано и расстояние до поверхности при максимальном уровне сливных стоков: один метр и больше.

При несоблюдении этой нормы не исключено появление неприятных запахов. Глубина выгребной ямы не должна превышать три метра.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Выгребную яму можно построить своими руками. Конечно, это потребует серьезных трудозатрат и некоторых финансовых вливаний.

Сооружение выгребной ямы начинают с рытья котлована. Верхний, самый плодородный слой почвы, лучше не выбрасывать, а равномерно распределить по участку. Песок и глину вывозят. Для засыпки пространства у крышки люка следует оставить около двух кубометров почвы.

Кирпич укладывают на легкий фундамент. Толщина стенки выгребной ямы составляет приблизительно половину кирпича. Для лучшей фильтрации между кирпичами необходимо оставлять щели размером в пять сантиметров.

В верхней части ямы сооружается вентиляция. Вполне достаточно вентиляции из дюймовой трубы, конец которой лучше вывести за черту земельного участка.

На дне ямы делается тонкая подушка из песка, которая затем заливается бетоном. Следует помнить, что бетон застывает не раньше, чем через десять дней.

Сверху сооружение необходимо перекрыть армированной конструкцией из бетона. Для этого кирпичную яму окапывают со всех сторон на двадцать сантиметров в глубину, сооружают опалубку из дерева или профнастила.

Затем на расстоянии в сто миллиметров друг от друга укладывают арматуру.

Следующий этап – заливка перекрытия. Бетон заливают до нужной толщины, затем оставляют застывать на один месяц. Когда бетон полностью застыл, опалубку можно убрать, стенки получившейся конструкции выложить кирпичом, заштукатурить и промазать битумом. Такое перекрытие не позволит попасть в выгребную яму дождевым водам.

Перекрытие обязательно покрывают гидроизоляционным слоем, а затем засыпают толстым слоем почвы.

Для выгребной ямы такого типа следует использовать двойную крышку люка: это предотвратит замерзание фекальных масс зимой и не позволит распространяться неприятным запахам.

Различные подходы к организации выгребной ямы

Вышеописанная схема выгребной ямы из кирпича считается одной из самых лучших, но есть и другие варианты. Например, способы, описанные в статье строительство сливной ямы своими руками — технология та же.

Яма из железобетонных колец

Строительство ямы из колец является, пожалуй, самым простым. На бетонную армированную подушку кладут бетонное дно, затем устанавливают кольца и крышку с отверстием для люка. Чем больше колец – тем больше объем выгребной ямы. Следует помнить, что стандартная высота кольца – девяносто сантиметров, диаметр – от семидесяти до двухсот сантиметров.

Оптимальным считается применение трех колец. При этом следует учитывать, что верхний уровень септика должен возвышаться над грунтом. Место соединения сливной трубы с бетонной конструкцией лучше сделать мягким (например, применить тканевый уплотнитель).

Выгребные ямы иногда делают из цельнолитого бетона. Сначала заливают дно, затем – с использованием армированной опалубки – изготавливаются стены. Для лучшей гидроизоляции всю конструкцию обрабатывают битумом.

Применение полимерных цистерн можно было бы назвать идеальным методом сооружения выгребных ям, если бы не их дороговизна. Способ отличается легкостью монтажа и абсолютной герметичностью. Минус полимерной цистерны – риск раздавливания емкости при промерзании почвы. Прежде чем устанавливать такую конструкцию, необходимо тщательно исследовать грунт.

Надеемся, что материал статьи помог Вам разобраться в вопросе: Выгребные ямы для частного дома. Виды, правила устройства.

Источник:

Выгребная яма в частном доме

Обустройство канализации частного дома проблема животрепещущая, с которой практически никогда не сталкиваются городские жители. Организовать продуманную канализационную систему можно самостоятельно, приложив некоторое количество сил и времени.

Что нужно знать

Выкачка выгребной ямы ассенизатором

Приступая к работе, нужно учесть следующие моменты:

  1. Канализационная емкость может представлять собой как герметичное сооружение, требующее регулярной очистки, так и камеру без дна.
  2. Герметичная емкость требует регулярной откачки с помощью ассенизаторов.
  3. Размещение канализационного контейнера должно быть на безопасном для построек и грунтовых вод расстоянии.
  4. Доступ к нему для очистки нужно организовать максимально удобным.

Размещение на участке

Выгребная яма удалена от дома и накрыта пластиковым люком

При выборе места для выгребной ямы необходимо соблюдать следующие требования:

  • От фундамента жилого здания до сливной ямы должно быть не меньше 5 м. До хозяйственных построек – не менее 3 м.
  • Проверить глубину залегания вод. Чтобы сливные отходы не попали в водоносный слой, расстояние от нижнего уровня канализационного отверстия в грунте до источника воды должно быть не меньше 1 м.
  • В зависимости от типа почвы, расстояние от сливной ямы до колодца или скважины может варьироваться от 20 до 50 м.
  • Так как потребуется регулярная очистка канализации, то не следует делать ее в труднодоступном месте участка.  
  • Размер канализационной емкости напрямую зависит от количества человек, проживающих в частном доме. Например, на одного человека нужно отвести не менее 0,5 м³.

Виды

В виде пластиковой емкости

Подготовка канализации включает в себя выбор организации сливной емкости и варианты ее монтажа.

  1. Яма из бетонных колец. Является наиболее надежным способом организации канализационной системы. Однако требует использования тяжелой техники для укладки колец в подготовленный котлован. Выгребная яма, выполненная из бетонных колец, может быть двух видов: с герметичным дном или без дна.
  2. Яма в виде пластиковой или железной емкости большого объема, расположенной в грунте либо вертикально, либо горизонтально. Организовать канализацию такого вида можно самостоятельно без привлечения техники, однако, ее эффективность ограничена определенным сроком.

Канализация из бетонных колец

Конструкция из бетонных колец

Обустраивая канализационную систему с использованием колец из бетона, желательно воспользоваться ПВХ трубами для отведения сливных вод из дома в выгребную яму.

Для этого канализационные трубы в доме располагают так, чтобы их выход находился в фундаменте дома, под землей, чуть ниже уровня промерзания грунта.

Это предотвратит замерзание воды в трубах, их деформацию и выход из строя всей канализационной системы.

  • Под канализационную емкость готовится котлован нужного размера – с учетом толщины бетонных колец, а также утеплителя вокруг емкости. Для начала нужно утрамбовать на дне песок и щебень, залить «подушку» небольшим количеством бетона, и после размещения в нем арматуры окончательно покрыть бетонным раствором подготовленную поверхность.
  • Через сутки можно устанавливать бетонные кольца, стыкуя их между собой бетонным раствором или надежным герметиком. В верхнем кольце, на уровне промерзания грунта подготавливается отверстие для заведения в емкость сливной трубы, идущей из дома.
  • После окончательного монтажа выгребной ямы ее требуется закрыть люком так, чтобы всегда было доступно отверстие для откачки органических отходов. Отдельно в крышке нужно проделать газоотводную трубку.
  • Всю конструкцию из бетонных колец обкладывают смесью грунта с песок и щебнем и тщательно утрамбовывают.
  • Выгребная яма из бетонных колец без дна обустраивается похожим способом, только вместо бетонирования дна укладывается песчано-гравийная «подушка» толщиной не менее 30–50 см. Она станет естественным фильтром перед просачиванием воды в почву. Так как дна нет, очистка выгребной ямы такого типа будет происходить значительно реже – раз в год или несколько лет.

Канализация из металлической емкости

Металлическая емкость для обустройства выгребной ямы

Часто хозяева частного дома в качестве выгребной ямы используют вместительную емкость.

В качестве самодельной камеры для органических отходов может выступать и железная бочка.

Однако металл не является материалом, обеспечивающим бесперебойную и надежную работу канализационной системе, так как он подвержен коррозии и очень быстро выходит из строя, что потребует капитального ремонта.

Использование пластиковой емкости

Накопительные резервуары

  • Наилучшим вариантом герметичной выгребной ямы является пластиковый вместительный контейнер. Его стенки не подвергаются воздействиям попадающих внутрь отходов органического происхождения.
  • При подготовке котлована под яму нужно учитывать размеры пластиковой емкости.
  • Перед помещением конструкции в котлован дно необходимо укрепить с использованием песчано-гравийной подушки, но лучше сделать бетонное основание. Через сутки можно ставить пластиковый контейнер на подготовленное дно. Сбоку на уровне промерзания земли проделывается отверстие для заведения сливной трубы в канализацию. Их стык герметизируется.
  • Так как сливная вода в такой канализационной системе никуда не отводится, требуется регулярная ее очистка с помощью ассенизатора.

Видео: этапы строительства выгребной ямы из бетонных колец на 13 м³

Монтаж системы автономной канализации своими руками:

Источник:

Требования и нормы для размещения выгребной ямы. Размещение выгребной ямы — стандарты СНиП и СанПиН

Многие владельцы частных домов сегодня отказываются от подключения к централизованным инженерным линиям. В частности, оптимальным вариантом становится обустройство автономной очистительной системы или более простой и дешевой выгребной ямы.

Чтобы такой подход действительно дал эффективный результат в отношении бесперебойного функционирования и экономии с финансовой стороны в процессе обслуживания резервуара, а также не привнес дискомфорт в быт, требуется обязательно соблюдать правила размещения и устройства выгребной ямы.

С ними вы ознакомитесь в этой статье.

Устройство выгребной ямы

Перед тем, как приступить к оформлению автономной канализации, в первую очередь определитесь с оптимальным размером ямы, исходя из следующих стандартных норм:

  • при постоянном пользовании для семьи из 3 человек потребуется объем в пределах 12 кубометров;
  • для постоянного применения семьей из 4 персон, подходящим станет резервуар не менее 18 кубометров;
  • при частичной или временной эксплуатации, например, на даче сезонного проживания из одного человека, допустимо создание системы, размеры которой не будут превышать 1 кубометр.                                                                                                                                           

Виды выгребных ям

На сегодняшний день доступно 2 варианта конструкции выгребной ямы:

  • герметичный септик;
  • яма без дна.

Нормы устройства выгребной ямы без дна

Такая конструкция — это простейший способ создания сооружения для бытовых отходов, предусмотренный нормами СНиП для выгребных ям. Согласно установленным правилам, такая сточная канава должна строиться с соблюдением следующих условий, которые относятся преимущественно к взаимному расположению выгребной ямы и колодца с питьевой водой:

  • оборудование располагается ниже уровня забора питьевой воды;
  • при строительстве на участке с глинистой почвой выдерживается расстояние не меньше 20 метров;
  • если оформление осуществляется на грунтах суглинистого типа, допустимый минимум — 30 метров;
  • если преобладает песчаная почва, то потребуется придерживаться расстояния в 50 метров.                                                                                    

Требования и стандарты герметичной выгребной ямы

Такая выгребная яма — это цельный накопитель сточных вод, для создания которого используют бетон, кирпич, металл, а также специальные пластиковые формы подходящего размера. Такое очистительное сооружение должно обеспечивать:

  • свободный сбор и перекачку сточных вод по мере заполнения резервуара;
  • безопасность эксплуатации, без протечек и взрывов;
  • максимально высокий уровень экологичности;
  • возможность свободного подъезда спецтранспорта для выполнения очистительных работ.                                                                                    

Конструктивные особенности:

  1. Проектирование формы выгребной ямы герметичного типа осуществляется в виде колодца.
  2. Дно создается со значительным уклоном в направлении технологического люка для очистки резервуара.
  3. Вся емкость обрабатывается внутри и снаружи гидроизоляционным материалом, чтобы исключить преждевременное разрушение системы и возможные утечки вредных веществ в почву.
  4. Обязательно проектирование и сооружение качественно системы вентиляции, чтобы предотвратить скопление взрывоопасных газов.
  5. Верхняя поверхность оснащается крышкой.
  6. Глубина ямы — до 3 метров, что позволит эффективно проводить очистительные работы в соответствии с графиком и исключит скопление ила на дне.                                                 

Нормы размещения выгребной ямы

Выбирая место расположения колодца для сточных вод и сопутствующих очистительных сооружений, придерживайтесь следующих требований:

  1. Выгребную яму размещайте вниз по течению грунтовых вод.
  2. Колодцы водозабора, наоборот, установите в направлении течения грунтовых вод вверх.
  3. Место установки канавы или резервуара выберите на участке, прилегающем к месту образования сточных вод.
  4. Минимальное расстояние от выгребной ямы до центрального водовода рассчитывайте не меньше 10 метров.
  5. Минимальное значение расстояния от жилого дома и хозпостроек определите в 10 метров, но в идеале, желательно, чтобы оно составляло 50 метров, если позволяет площадь участка.
  6. Расположение выгребной ямы невозможно вблизи плодовых насаждений. Минимальное значение пустого участка между ними — 3 метра.
  7. Близкое расположение резервуара для сточных вод и ограждения на границе участка также недопустимо. Приемлемый отступ — не менее 1 метра.                                                                      

Стандарты размещения выгребной ямы относительно других инженерных систем

Еще несколько норм размещения выгребной ямы касаются непосредственно линий других коммуникаций — газо- и водопровода:

  1. Промежуток от герметичного накопителя до трубопровода из железобетона или асбестоцемента составляет не меньше 5 метров.
  2. Расстояние от выгребной ямы до трубопровода из чугуна, диаметром до 20 см — в пределах 1,5 метра.
  3. Территория пустого пространства от накопителя сточных вод до труб из аналогичного материала, диаметром больше 20 см — минимум 3 метра.
  4. Взаиморасположение газовых труб и выгребной ямы — от 5 метров.

Правила очистки выгребной ямы

Весь процесс обустройства выгребной ямы не представляет особой сложности и не потребует значительных затрат.

Больше усилий придется приложить в процессе ее обслуживания, так как самоочистка в этом случае не происходит, независимо от того, яма без дна это или герметичный накопитель.

Для своевременного удаления сточных вод оптимальным решением станет заказ ассенизаторской машины со специалистами, которые быстро удалят все отходы. Проводить такую процедуру рекомендовано, при отсутствии аварийных ситуаций или сбоев в работе системы, дважды в год.              

Помимо очистки выгребной ямы, требуется и ее дезинфекция. Для этой процедуры подходит раствор из таких компонентов:

  • гипохлорид натрия — 5%;
  • креолин — 5%;
  • хлорная известь — 10%;
  • нафтализол — 10%;
  • метасиликат натрия — 10%.

Заключение

Надежная система канализации на собственном участке — залог благополучного проживания в доме и легкого оформления красивой ландшафтной зоны.

Чтобы спроектированная автономная выгребная яма стала действительно выгодным решением, обязательно придерживайтесь всех вышеуказанных правил в процессе создания.

Такой подход снизит риск появления угрозы для вашего здоровья, а также исключит напрасные затраты накопленных денежных средств.

Источник:

tehnova.ru

Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и сделать самому

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Грамотно обустроенная сливная яма в частном доме превосходно справится с обязанностями приема и частичной утилизации стоков.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться, прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством канализационного пункта на участке.

Особенности локальной канализации

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация.

Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

  • дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
  • дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
  • дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
  • заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
  • чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=Nдн•Хчел•Vсут/чел

В которой:

  • V – расчетный объем выгреба, м3;
  • Nдн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
  • Хчел – количество постоянных домочадцев;
  • Vсут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м3.

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м3. Округлим значение до 25 м3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму. Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м3. А значит, опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести сливную яму со стенками из кирпича.

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен материал, выполненный из обожженной глины. Только стены из обожженного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу фильтрующего колодца.

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта – накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем – не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Выбрав оптимальные размеры сливной ямы, приступаем к подготовке котлована. Необходимо увеличить дистанцию между его стенками так, чтобы от кирпичной кладки до откоса котлована сохранялся полуметровый отступ. Иначе нанесение внешней гидроизоляции на стенки кирпичного септика окажется невыполнимой задачей.

Шаг #2. Подготовка основания емкости

На выровненное дно котлована отсыпается 200 мм слоем песчано-гравийная подушка, тщательно трамбуется. Поверх стелется внахлест рубероид, он блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.

Гидроизоляция дна котлована перед заливкой бетоном позволит снизить потери цементного молочка. Канализационному бункеру крайне необходимо влагонепроницаемое дно

На рубероидный настил выставляется сетчатый арматурный каркас (8-10 мм арматура, ячейка 100-150 мм). Обвязку каркаса выполнять стальной гибкой проволокой. Сварка не годится, т.к. ухудшит прочность железобетона.

Шаг #3. Отливка бетонного дна

Для достижения лучшей гидроизоляции следует применять раствор бетона марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует выждать 7-10 дней, лишь после начинать кладку стенок.

Армирование донного бетона сливной ямы важно. При полной загрузке бункера нагрузка на его дно и стенки возрастет многократно

Шаг #4. Возведение стен сливной ямы

Кладку допустимо выполнять «в полкирпича», применяя обычный раствор. Однако в финальной стадии потребуется засыпка полости между кирпичными стенками и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.

По мере поступления осадочной влаги смесь отвердеет, станет защитным кожухом для сточного бункера.

Шаг #5. Нанесение гидроизоляции

По мере подъема кирпичных стен нужно производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Можно использовать рулонные, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Не следует откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем труднее наносить гидроизоляцию на них.

Шаг #6. Отделка стен выгреба изнутри

Достаточно их оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калиевое, натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение стен. Обязательно поверхностное железнение штукатурки цементом.

Бетонное перекрытие септика надежно. Однако выводить его на уровень грунта, как на изображении, не следует – промерзнет канализация

Шаг #7. Перекрытие сливной ямы

Сточный бункер необходимо перекрыть бетонной плитой заводского производства. Обязателен люк – через него будет вестись откачка канализационных стоков.

Взамен ж/б плиты можно использовать деревянные щиты, с обеих сторон просмоленные и застеленные поверх рубероидом. Перекрытие канализационного сооружения необходимо теплоизолировать плитами пенополистирола, засыпать 150-500 мм слоем грунта.

Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, подойдет для загородных домовладений с временным проживанием людей числом не более 4-х. А для обеспечения быта крупной семьи необходима сливная яма с грунтовой фильтрацией сточных вод. Ниже описывается такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.

С устройством сливной ямы посредством заливки бетона в опалубку охнакомит следующая фото-галерея:

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе. По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 – 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от колодца к пункту накопления или разгрузки следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки,  теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к герметичным дренажным трубам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с пунктом грунтовой фильтрационной системы нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой канализационной трубе.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дренажных канализационных труб изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Комплекс дренажной канализации

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, предназначенного для сбора и отвода грунтовой воды, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа. Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

  • Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м2;
  • Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
  • Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м2.

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать его. Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Видео #2. Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Нужно максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи. Нам интересны ваши рассказы о собственноручном устройстве сливной ямы на загородном участке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и тематическими фото.

sovet-ingenera.com

Выгребная яма в частном доме: схема

Имея загородное жильё, владельцы часто сталкиваются с такой проблемой, как обустройство системы канализации. Наиболее популярным способом решения проблем является копка выгребных ям. Но как сделать это правильно, и что такое выгребная яма? Важно во всём этом разобраться, тогда проще будет найти правильное решение.

Строительство септика

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септики сооружают в основном из кирпичей, бетона и даже б/у автопокрышек. Выделяют несколько разновидностей:

  1. без дна, при этом нечистоты попадают прямо в землю;
  2. герметизированная яма;
  3. септик, в котором разложением стоков занимаются специально взращенные микробы.

Для случая, когда суточный объём отходов небольшой, достаточно вырыть хорошую яму без дна. Владельцами глинистых участков в основном используется герметический септик. Третий способ совершенен, но требует ухода и вложений денежных средств.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

Схема канализации в частном доме своими руками

При выборе схемы выгребной ямы в частном доме следует принимать во внимание такие моменты, как:

  • глубина подземных вод;
  • количество обитателей;
  • водопотребление домашней техники;
  • месторасположение дома и хоз. построек;
  • вид грунта.

Остается открытым вопрос, как правильно сделать выгребную яму.

Схема выгребной ямы

Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки

Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:

  • глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
  • шириной – до 2-х метров.

По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.

Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.

Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.

Схема выгребной ямы

Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:

  • особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
  • личные предпочтения;
  • удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.

Выгребная яма, выкопанная своими руками

Вентиляция канализации в частном доме

Рано или поздно всем владельцам приходится решать проблему утилизации стоков. Для комфортного пребывания требуется, как минимум, выкопать и обустроить сточную яму. Как выполнить это правильно, и с чего начать?

Подготовка к работам

  • Строительство отстойника начинается с выбора места для выкапывания ямы;
  • Необходимо учитывать возможность входа в камеру для удаления нечистот;
  • Рытье котлована для сливной ямы рядом с домом не позволительно;
  • Для канализации не желательно использовать чрезмерно длинные трубы;
  • Важное значение имеет владение информацией о местоположении подземных вод и максимального уровня их подъема в межсезонье.

Важно! Помимо этого, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

Если возникают сложности для сооружения классического септика из бетона, можно:

  • вырыть обычную яму и канаву от дома к ней;
  • проложить трубу в траншею под наклоном;
  • найти бочку, продырявить в ней отверстия;
  • поставить бочку кверху дном в выкопанную яму;
  • засыпать канаву и септик слоем земли.

Объём бочки должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет просачиваться в землю и постепенно спрессовываться. Переполненную яму время от времени нужно будет вычищать. Такую выгребную яму у дома под слоем земли легко раскапывать для чистки труб в случае их засорения. Способ простой и малозатратный, однако не всегда им можно воспользоваться, поскольку при большом объеме отходов могут загрязняться грунтовые воды.

Как построить выгребную яму из кирпича

Красный кирпич – один из наиболее часто применяемых строительных материалов для сооружения септиков. Он обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его применяют для устройства выгребных ям в частном доме. Чтобы построить двухсекционный септик из кирпича самому, достаточно научиться готовить связующий раствор и делать кирпичную кладку.

Обустройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное овладение всеми шагами процедуры.

Рытьё котлована

Для монтажа выгребной ямы необходимо будет выкопать котлован глубиной не более 3 м. Габариты при этом рассчитываются с учетом того, что рекомендуемый объём септика должен составлять около 8-10 куб. метров. Также следует обеспечить расстояние для укладки кирпича, поэтому добавляется еще 10-20 см к ширине котлована.

Закладка фундамента

Так как одно из отделений двухсекционного септика должно обладать герметичным дном, то сначала начинают заливать бетонное основание. На одну часть ямы, выложенную гравийной засыпкой, заливается фундамент толщиной 20-30 см. Фундамент не рекомендуется возводить зимой. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Закалка бетона длится 3-4 дня.

Возведение стен

Стены, построенные из кирпича, хорошо сохраняют тепло и долговечны. Перемычка между отсеками создаётся из материала, который не коррозирует. Для защиты межсекционной стены из кирпича применяются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладываются прямоугольником (можно в полукруг). Между концами кирпича оставляется зазор 5 см для фильтрации.

По мере готовности и высыхания стен можно заняться крышками к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть две. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть изготовлены из металла, обработанного антикоррозийным составом. Для работ потребуются:

  • сварочный аппарат,
  • материалы и изделия – листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку в обязательном порядке должна быть вмонтирована вентиляционная труба. Она необходима для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку стоков в первом отсеке. Трубу нужно полностью герметизировать, чтобы в септик не поступала влага извне.

Кирпичный септик

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не поступали в септик.

Сточная яма, сделанная из бетона

Яма для стоков может быть изготовлена из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы. При этом трубы должны укладываться под наклоном примерно 3 градуса (4 см на метр). Следует иметь в виду, чем длиннее трубопровод, тем угол должен быть больше. Нижнюю часть отстойника лучше бетонировать.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха из сточной ямы исчезнет сама собой. На вершине ямы монтируется люк для удобства обслуживания.

Выгребная яма, обшитая деревом

Септик, обшитый деревом, производится в виде сбитых между собой досок в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

  • дешевая цена;
  • быстрота возведения строения;
  • хорошая изоляция грунта от попадания нечистот.

Такая яма при условии качественной обработки древесины простоит как минимум 10-15 лет.

Самодельная выгребная яма

Самодельный септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Ёмкость размещена в раме из металлических стержней. Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость их мала по сравнению с другими материалами.

Совет. Прежде чем приобретать еврокубы, можно попытаться получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых контейнеров, те готовы избавиться от них любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения контейнеров существенно сократит расходы на строительство септика.

Особенности строительства септика из еврокубов:

  • Обязательное крепление резервуара с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, поскольку еврокуб изготавливается из легкого пластика и в результате перенасыщения почвы или наводнения емкость может всплыть на поверхность;
  • Высокая скорость постройки очистного сооружения;
  • Простота обслуживания септика.

Кубы сделаны из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиационные агенты, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Септик из еврокубов

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой из еврокубов – это простейшая конструкция, при помощи которой можно обустроить отхожее место.

Инструкция по строительству резервуара из еврокубов:

  1. Выкопать траншею для двух кубических контейнеров, наполнить их водой;
  2. Использовать металлическую опалубку для получения ровной бетонной поверхности под основания резервуаров;
  3. Оборудовать входные и переходные трубы для резервуаров. С помощью кольцевого резца просверлить отверстия диаметром 110 мм. Входная труба устанавливается выше уровня переполнения;
  4. Обеспечить герметизацию входа и выхода всех труб;
  5. Для защиты от замерзания баки покрываются песком и глиной.

Выгребная яма для глинистого грунта

Сточная яма в глинистой почве может часто заиливаться, плохо пропускать жидкость. Оптимальная канализация выгребная яма в этом случае представляет собой бетонное основание и ёмкость, установленную на нем. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. Выгребная яма – один их самых экономичных вариантов обустройства канализации на дачном участке или во дворе загородного дома.

Выгребная яма из бетонных колец

Применяется два способа качественного выполнения системы канализации на глинистой почве:

  1. Прежде всего, проводятся земельные работы по устройству котлована. Затем на дне пробуриваются дыры для перфорированных дренажных труб. Лишняя жидкость будет удаляться в грунт быстрее, а твёрдая часть нечистот будет оставаться на дне ямы;
  2. Второй вариант отличается установкой системы перелива переполненной жидкости с одного котлована в другой. Соединяющая две ямы траншея должна иметь небольшой уклон.

Схема отстойника из канализационных шин

Септик, сделанный из шин, – это наиболее экономичный вариант канализационных сооружений. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства не требуется специальных навыков. Эта система очистки стоков применяется тогда, когда септик предполагается использовать периодически, и объем сточных вод мал. Также стоит помнить, что зимние шины замерзают, что делает невозможным использование сооружения в холодный сезон. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из шин:

  1. Необходимо выкопать яму размером чуть большего диаметра имеющихся шин. Нижнюю часть заполнить гравием в толщину слоя 10-30 см;
  2. Установить шины друг на друга, надёжно фиксируя их вместе. Запечатать стыки между покрышками;
  3. Верхняя часть септика должна быть оборудована люком.

Выгребная яма из старых покрышек

Важно! Невыполнение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафные санкции соответствующих инстанций, неприятные запахи, заражение инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание будущих неприятностей при возведении выгребной ямы необходимо придерживаться санитарных требований. Расстояние от котлована до источника воды должно быть более чем двадцать метров, от дома до люка – не менее пяти метров. При обустройстве ямы нужно учитывать запас, поскольку стоки оседают медленно, и резервуар может переполниться.

Необходимо правильно определить объем ёмкости отстойника. Согласно требованиям к выгребным ямам, оптимальной нормой для одного человека будет 0,5 куб. метра. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия эксплуатации (глинистая почва, частое использование воды, масляные отходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом. Если семья состоит из трёх человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 куб. м.

Выбор варианта септика для установки в частном домовладении зависит от имеющихся материалов, трудозатрат, объёма сточной воды, типа грунта. Для сбора стоков чаще всего строят либо отстойники, периодически опорожняемые, либо выщелачивающие выгребные ямы – самодельные резервуары, из которых жидкости выходят, а твердые частицы сохраняются.

Видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

aqueo.ru

Технология создания выгребной ямы для частного дома своими руками – этапы и основные рекомендации

Приобретая участок под застройку, владелец сталкивается с массой первоочередных задач по устройству быта, одной из которых становится создание выгребной ямы – резервуара для слива жидких отходов. Сегодня представлено большое количество разновидностей выгребных ям. Некоторые хозяева используют простой способ устройства ямы из покрышек, некоторые – выбирают для создания выгребной ямы своими руками для честного сектора современные материалы и приспособления.

Выбор методики сооружения резервуара зависит от его емкости, особенностей грунта и бюджета начинающего застройщика. Небольшая выгребная яма для дачного участка предполагает использование исключительно в летнее время, поэтому ее конструкция отличается простотой и не требует больших вложений. Сливной резервуар для частных жилых домов должен выдерживать максимальные нагрузки.

Конструкции выгребных ям

К выбору конструкции выгребной ямы необходимо подходить с особой ответственностью. Ведь именно от правильности выбора резервуара будет зависеть качество и экономичность сбора отходов жизнедеятельности, а также степень воздействия на окружающую среду.

Яма с земляным дном

Выгребная яма с земляным дном — схема

Выгребная яма с земляным дном – экономичное решение, позволяющее на долгие годы решить проблему с утилизацией отходов. Данный вид обустройства не предполагает регулярного опустошения и специального обслуживания. Кроме этого, бюджетным является и сам процесс сооружения резервуара. Такую конструкцию самостоятельно может сделать любой хозяин, не имея опыта в строительстве.

Есть у данной разновидности выгребных ям и недостатки: стоки разрушают структуру грунта, что пагубно сказывается на почве. Со временем дно ямы заиливается, требует специальной очистки и обработки.

Герметичный резервуар

Выгребная яма из пластиковой емкости

Монолитная пластиковая или бетонная емкость экологически безопасна: возможность попадания отходов в грунт, воду или окружающую среду исключается. Емкость можно использовать в любой местности, вне зависимости от типа грунта. Особенностью данного вида резервуара является необходимость его постоянного опустошения (при активном использовании бак необходимо будет очищать два раза в месяц).

Наиболее востребованным способом создания герметичной выгребной ямы является укладка бетонных колец вертикально (друг на друга) с последующей обработкой швов.

Септик

Септик своими руками – современное и экологичное решение для обустройства сливных ям. Жидкие отходы очищаются специальными фильтрами, в результате чего не происходит загрязнения окружающей среды. Фильтр представляет собой прослойку из гравия, мелкого камня и битого красного кирпича. Прежде, чем пройти через фильтрационный барьер жидкость очищается при помощи специальных бактерий, что гарантирует безопасность отходов.

Септик своими руками — устройство

Рекомендации по выбору вида выгребной ямы

Выгребная яма — устройство

Для периодического использования можно выбрать самый простой вариант – яму без дна (при условии подходящего вида почвы).

Если принципиальным является вопрос отсутствия запаха, а также существует риск загрязнения почвы, стоит отдать предпочтение герметичному резервуару для стока жидких отходов. Однако, останавливая выбор на данном варианте, необходимо реально оценить средний объем отходов в месяц (при большом количестве жильцов, наличие посудомоечной машины и прочих факторах, очищать выгребную яму необходимо еженедельно).

Септик можно использовать при обустройстве любого придомового участка. Целесообразно отдавать предпочтение данному виду конструкции при наличии больших объемов сливных вод.

Порядок обустройства выгребных ям

При создании выгребной ямы для частного дома необходимо заранее предусмотреть все нюансы, это поможет выполнить качественный, экономичный и безопасный резервуар в кратчайшие сроки.

При создании канализационного колодца обязательно необходимо учесть следующие правила:

Этапы обустройства выгребной ямы
  • яма должна располагаться на расстоянии более 30 метров от скважины, при этом уровень ее должен быть ниже – это предотвратит загрязнение питьевой воды;
  • если предполагаемый дневной объем жидких отходов составляет более 1 м3, то выгребная яма обязательно должна иметь дно;
  • яма должна быть доступной для ассенизаторской спецтехники – расстояние от въезда – до 4 метров, глубина – до 3 метров;
  • резервуар должен быть надежно закрыт крышкой;
  • рекомендуется утеплить выгребную яму сверху, что предотвратит проблемы с эксплуатацией в зимнее время.

Соблюдение вышеописанных правил позволит создать резервуар для сбора отходов, который не несет угрозы для жителей дома и ландшафта.

Технология сооружения сливных ям

Соблюдение технологии сооружения выгребной ямы – залог качественного выполнения работ, который гарантирует экологически чистый сток жидких отходов, экономичное использование резервуара и его долговечность. Рассмотрим подробнее порядок создания ям различных разновидностей.

Яма без дна

Выгребная яма без дна – вечна, стоит лишь правильно обустроить ее дно и подобрать соответствующие материалы для стенок. Следуя технологии, необходимо выложить дно гравием или другими мелкими камнями и засыпать песком. Очищенная сливная жидкость уходит в грунт, а остальные отходы обрабатываются микроорганизмами. Это безопасный и экологичный метод.

Перелив подключается к канализационной системе, сточная труба вводится в яму ниже уровня промерзания грунта.

Выгребная яма без дна и с бетонным основанием — конструкция

Используем покрышки для выгребной ямы

Отработанные автомобильные покрышки на протяжении десятилетий находят применение при обустройстве выгребных ям своими руками на дачных участках. Резина позволяет сделать недорогую, долговечную и простую конструкцию, сооружение которой станет под силу даже неопытному мастеру. Алгоритм действий при создании ямы:

Выгребная яма из покрышек своими руками
  • Рытье котлована.
  • Соединение отработанных шин между собой водостойким клеем.
  • Герметизация стыков.
  • Создание дна-фильтра.
  • Укладка колес.
  • Подвод канализационной трубы.
  • Изготовление крышки.

Яма из бетонных колец

Создание ямы из бетонных колец – сложный и трудоемкий процесс, однако затраты сил и средств полностью оправдываются долговечностью и надежностью резервуара. Технология создания ямы из колец:

Устройство ямы из бетонных колец
  • Подготовка бетонных колец (3 шт.).
  • Рытье котлована глубиной 3 метра, шириной, параметры которой превышают параметры кольца на 80 см.
  • Выполнение бетонной стяжки по периметру котлована (основа для укладки колец).
  • Сверление отверстий в нижнем кольце (диаметр – 5 см, расстояние между отверстиями – 10 см).
  • Укладка фильтрационного слоя (1 метр) на дно.
  • Монтаж колец.
  • Установка плиты с отверстиями для сливной трубы и откачки.

Герметичная выгребная яма

Герметичная выгребная яма из бетонных колец

Герметичная конструкция – абсолютно безопасна для экологии, не пропускает запахи. Делая выбор в пользу герметичной конструкции, стоит учесть, что ее установка рациональна лишь при небольших количествах отходов, в обратном случае – яму необходимо будет чистить каждую неделю.

Самодельный резервуар. Герметичную яму можно выложить из бетонных колец, необходимо лишь залить дно и обработать стенки и стыки колец герметиком (битумом внутри, а снаружи – глиной). Можно выложить стенки из кирпича или же газоблока, а затем оштукатурить их. Данный способ требует большего количества затрат трудовых ресурсов и времени.

Сооружая герметичную выгребную яму, необходимо сразу продумать расположение отверстия для сливной трубы.

Готовая емкость. Устройство для сбора отходов различной емкости можно купить в специализированных магазинах. Монтаж изделия предполагает выполнение следующих действий:

  • Рытье котлована.
  • Создание бетонного основания.
  • Установка резервуара.
  • Подключение сточных труб.
  • Закапывание емкости.

Рекомендации специалистов

Санитарные нормы правильного размещения выгребной ямы

Наиболее трудоемким процессом является рытье котлована, при самостоятельном выполнении процедура может занять до 7 дней. Котлован должен иметь правильную форму, стены его необходимо делать ровными.

Трубопровод нужно укладывать под наклоном, на глубине ниже, чем глубина промерзания (с параметрами можно ознакомиться в нормативных документах). Важно обратить внимание на то, чтобы возле труб не произрастали деревья: развивающаяся корневая система может со временем повредить трубопровод.

В статье рассмотрены основные и наиболее популярные среди частных застройщиков виды выгребных ям. Существуют и другие способы организации слива отходов, но они являются более сложными в выполнении и дорогостоящими, их не всегда целесообразно использовать в частном доме.

Видео по теме: Выгребная яма в своём доме

avtokrany.guru

Выгребная яма без дна своими руками - устройство, варианты, инструкции по монтажу!

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Выгребная яма без дна своими руками

Как устроена выгребная яма без дна

Возможно, Вас заинтересует информация-откачка сливных ям

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит выгребная яма из покрышек своими руками

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи сливные ямы без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить биосептик из нескольких бетонных колодцев.

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

Выгребная яма без дна своими руками

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Возможно, Вас заинтересует информация — бактерии для выгребных ям

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

Возможно, Вас заинтересует информация-выгребная яма из кирпича

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
  • до водоема – не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов – не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
  • до жилых строений – 5 м.

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

НаименованиеВнутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
КС10.3 11,16 0,29 ≈200 ≈0,3
КС10.6 11,16 0,59 ≈400 ≈0,62
КС10.9 11,160,89 ≈600 ≈0,94
КС15.611,68 0,59 ≈660 ≈1,3
КС15.91,5 1,680,89≈1000 ≈1,97
КС20.6 22,2 0,59 ≈970 ≈2,24
КС20.922,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Возможно, Вас заинтересует информация-выкачать канализацию

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Глубина котлована измеряется рулеткой

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Кран-манипулятор доставил кольца

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Погружение первого кольца

Кольцо опускается в котлован

Первое кольцо опущено

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Опускается второе кольцо

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Дренажные отверстия на стенках

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Возможно, Вас заинтересует информация —насос для выгребных ям

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как откачать выгребную яму

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения,  начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Возможно, Вас заинтересует информация —канализация в частном доме схема глубина укладки

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Сооружение стенок ямы

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Продолжаем укладку кирпичей

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Укрепление конструкции металлическими уголками

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Выгребная яма практически готова

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или сделанным своими руками из бетонных колец.

Выгребная яма без дна своими руками

Устройство герметичной выгребной ямы из бетонных колец. Главный ее недостаток – быстрое заполнение и необходимость в частом вызове машины для откачки. Решением этих проблем может стать конструкция без дна и с дренажными отверстиями

Устройство выгребной ямы без дна – в ее нижней части скапливаются твердые отходы. Вода же просачивается в землю через дно и дренажные отверстия в стенках сооружения и проходит естественную почвенную доочистку

Пример негерметичной выгребной ямы с монолитными бетонными стенками

В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение

Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем

Определение фильтрующих колодцев

Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!

Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов

Кольцо бетонное стеновое КС10.9

Бетонные кольца с замком, также известные как «с четвертью», имеют более надежное соединение друг с другом

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Копать котлован под выгребную яму можно и в одиночку, но при этом закидывание извлеченного грунта наверх, в тачку или просто на поверхность отнимает очень много сил

Использование мотоблока

Глубина котлована измеряется рулеткой

Кран-манипулятор доставил кольца

Погружение первого кольца

Кольцо погружается в котлован

Первое кольцо опущено

Опускается второе кольцо

Укладка круглой плиты с отверстием для люка

Дренажные отверстия на стенках

Подушка из щебня на дне выгребной ямы

Подключение канализационной трубы

Установка люка

Рытье котлована

Процесс рытья котлована

Основание под стенками будущей выгребной ямы указано стрелкой. В центре можно увидеть несколько уложенных кирпичей – они необходимы для разбития струи канализационных стоков и равномерного их распределения по дну сооружения

Сооружение стенок ямы

Продолжаем укладку кирпичей

Пространство между его стенками и кирпичом засыпано песком

Укрепление конструкции металлическими уголками

Выгребная яма практически готова

Яма закрыта плитой, люк установлен

Выгребная яма без дна своими руками

Процесс строительства кирпичной выгребной ямы

kanalizaciyaseptik.ru

Выгребная яма в частном доме схема

  • Для сооружения выгребной ямы не потребуется больших финансовых затрат

    Домовая канализация в частном доме представлена выгребной ямой. Необходимо построить котлован, залить дно бетоном или засыпать щебнем, обложить кольцами или кирпичом. Конструкция достаточно простая, все работы при желании можно выполнить самостоятельно. Также можно обратиться к профессионалам и проконтролировать все процессы лично, предварительно ознакомившись с необходимой информацией.

    Виды выгребных ям своими руками для частного дома

    Устройство стоковой ямы во многом зависит от потребностей хозяев дачи или частного дома. Так для небольшого количества отходов и использования ямы только в выходные подойдет конструкция без дна. Но для постоянного использования придется оборудовать закрытый вариант.

    Выгребная яма без дна похожа на колодец. Оборудуют стенки, которые мешают загрязнениям попадать в почву. Дно засыпано щебнем, который выполняет роль фильтра. Чистить такую яму можно намного реже.

    Канализационные стоки советуется разделять и использовать разные ямы для туалета, душа, помойная. Так сток в туалете будет медленнее загрязняться.

    Можно применять биоактиваторы для ускорения разложения отходов. В дыре останется только ил, а воду удаляется с помощью фильтра. Также действуют и грунтовые бактерии, но их небольшого количества не хватает для переработки больших объемов.

    Противопоказания к установке выгребных ям без дна:

    1. Нельзя монтировать канализацию рядом с грунтовыми водами. Когда будут весенние паводки, поднимается уровень воды в яме. К тому же происходит загрязнение стоками почвы, так как вода не фильтруется.
    2. Противопоказано размещать сточную яму на глинистых почвах. Такие грунты плохо пропускают воду, что затруднит фильтрацию.
    3. Рекомендованный объем ямы – 1 куб. м.

    Герметичные ямы представляют собой накопители стоков. Отходы откачиваются с помощью специальных машин. Конечно, за помощью придется обратиться к профессионалам, но такое сооружение более безопасное для экологии и универсальное для установки при любых типах грунтов. Роль выгребных ям закрытого типа выполняют часто специальные конструкции – септики.

    Правила устройства сливной ямы в частном доме

    Для начала необходимо определиться с местом обустройства канализационной ямы. При этом важно учитывать ряд факторов. Так нельзя размещать сток рядом с домом, а размер труб не должен быть слишком длинным. Очищающая машина должна иметь свободный доступ к дренажной яме.

    Санитарные предписания к обустройстве выгребной ямы:

    • От ямы к ближним постройкам должно быть не меньше 5 м;
    • Грунтовые воды не должны доставать к канализации 1 м;
    • Расстояние до колодца или скважины зависит от вида грунтов: глина – 20 м, супесь – 50 м, суглинок – 30 м;
    • Интервал от забора до края дренажа – 1 м.

    Важно правильно просчитать объем выгребной ямы. Это станет гарантом длительного использования канализации. Нужно учитывать на одного человека 0,5 куб м отходов.

    Дренажная яма будет лучше выполнять свои функции, если выкопать ее с запасом.

    При определении объемов необходимо учитывать состав почвы. Глинистые почвы, например, плохо впитывают жидкую фракцию. Первый год работа будет удовлетворительной, но с каждым годом ее функциональность будет ухудшаться.

    Когда размеры конструкции определены, то начинают прокладывать трубы. Делают уклон в пару сантиметров на каждый метр. При большой длине уменьшается уклон.

    Схема выгребной ямы в частном доме

    Есть несколько видов выгребных ям, поэтому схема каждого типа имеет свои отличия. Могут использовать разные материалы для стенок. Так строят ямы их бетонных колец, кирпича или шлакоблоков.

    Схема выгребной ямы с колец:

    • Кольца длиной 100 см и диаметром 70 см;
    • Люк из железа или дерева;
    • Вентиляционный стояк;
    • Перекрытие из железобетона;
    • Бетонное и железное опорное кольцо;
    • Плита на дно;
    • Цементная стяжка.

    Увеличить размер сточной ямы можно с помощью большего количества бетонных колец или выбрать материал большего диаметра. Есть кольца в диаметре 1,5 и 2 м. При этом необходимо правильно вымерить расстояние до колодцев, скважин и других источников питьевой воды. Также нужно учитывать интервал до жилого дома.

    Последовательность устройства выгребной ямы из бетонных колец

    Прежде всего, необходимо составить детальный чертеж, где будет указана переливная система, глубина «колодца», входы и выходы труб. Дальше подготавливают все необходимые инструменты и материалы для работы. Когда вся подготовка окончена, начинают рыть котлован. Копая яму, необходимо помнить обо всех предписаниях санитарной инструкции.

    Размеры котлована зависят от колец и исходя из требований к безопасности. Так при близком контакте с грунтовыми водами заботятся о хорошей гидроизоляции. При использовании специальной техники вырывают сразу объемный котлован на две камеры. Если выполняются работы своими руками, то для каждой емкости предусматривается отдельная яма.

    Последовательность установки бетонных колец:

    1. Дно необходимо хорошо утрамбовать и выровнять. Дальше монтируется на низ плита.
    2. Чтобы забетонировать дно самостоятельно, для начала засыпается песчаная подушка. Достаточно 30 см материала, после чего все утрамбовывается. Дальше устанавливается опалубка, армопояс и заливается все бетоном.
    3. При отсутствии дна происходит другая подготовка основания. Не нужно уплотнять почву. Для фильтрации засыпается слой щебня.
    4. По краям плиточного основания наносят цементно-песчаный раствор, на который и ложится первое кольцо. Далее укладываются остальные кольца по такому же принципу.
    5. Когда канализация требует лучшей прочности, дополнительно скрепляют кольца между собой с помощью болтов или металлических пластин.
    6. Вырезают отверстия под трубы с переливом. Канализационные трубы заводят в приемную емкость.

    Всю конструкцию необходимо хорошо загерметизировать. Все стыки, трещины и щели необходимо заделать. Для этого используют цемент или другие герметики. Данные работы проводят с обеих сторон колец. Снаружи кольца также потребуется дополнительно уложить слой гидроизоляции.

    Чтобы усилить гидроизоляцию, стенки замазывают глиной толщиной в 30-50 см.

    Остается только установить перекрытия. На кольца монтируются швеллеры или уголки, на них ложится опалубка с вырезом для люков. Дальше происходит установка слоя гидроизоляции, армопояса и вентиляции. Залитая канализационная яма укрывается полиэтиленом. После высыхания пленка снимается, а перекрытие засыпается земля.

    Монтаж выгребной ямы из кирпича

    Для начала выбирают место для установки выгребной ямы. Важно соблюдать санитарные правила. Учитывают размещения источника питьевой воды. Также на этапе подготовки запасаются всеми необходимыми инструментами.

    Обязательно необходимо смонтировать вентиляцию, которая будет отводить метан. При ее отсутствии канализация может взорваться. Для этого делают специальный люк.

    Дальше роют котлован. Землю, которая отбрасывается во время выкапывания, можно задействовать для огорода. Часть грунта оставляют для верхней засыпки дренажной ямы.

    Этапы выкладывания ямы кирпичом:

    1. Стены выравниваются и защищаются от обсыпания;
    2. Дно засыпается песчаной подушкой;
    3. Наверх песка заливается бетон;
    4. Спустя неделю делается цементно-бетонная стяжка (можно положить готовую бетонную плиту);
    5. Кладка кирпича;
    6. Установка гидроизоляции;
    7. Монтаж перекрытия, для этого применяют железобетон.

    Перекрытие оснащается отверстием для люка. Через него можно делать откачку нечистот. При самостоятельном оборудовании крышки необходимо сделать опалубку. Она заливается двумя слоями бетона. Дальше укрывается устройство пленкой. Когда бетон засохнет, сверху опалубка засыпается землей.

    Оборудование выгребной ямы своими руками без откачки

    Поглощающая яма обеспечивает автономную канализацию, которую можно выложить своими руками. Сточная яма имеет открытое дно, на которое укладывается слой щебня. Жидкие стоки просачиваются через камни, а твердая остается в яме.

    Для больших объемов отходов советуется обустроить септик, так как микроорганизмы почвы не смогут справиться с такой работой.

    Бактерии из грунта питаются органикой, перерабатывая ее. Глубина ямы зависит от количества членов семьи и интенсивности отходов. В среднем на одного человека отводят 120-200 л в сутки. Жидкость с водой просачивается через щебень спустя 3 дня.

    Плюсы сливной ямы без откачки:

    • Простое обустройство;
    • Все материалы в свободном доступе;
    • Быстрая установка.

    Но есть и недостатки данной конструкции. Постоянно присутствует неприятный аромат от стоков. Также стоит заметить, что открытая сточная яма угрожает природе.

    homeli.ru

    Выгребная яма для дома и дачи

    Выгребная яма для туалета сделанная своими руками превосходно справится со своей санитарной функцией, и не потребует огромных средств на ее устройство.

    Древним предшественником такой ямы был выкопанный в земле котлован, стены которого замазывали глиной и укрепляли досками. Такая выгребная яма для туалета вполне удовлетворит нужды дачников, приезжающих на участок два дня в неделю летом. Но ее устройство может запретить СЭС.

    Простейшая конструкция выгребной ямы

    Если у владельца частного дома есть какое-то количество старых покрышек, их можно применить для этой цели. Надо просто уложить их в вырытый котлован, скрепив болтами. Сбоку верхней покрышки надо всего лишь вырезать отверстие для присоединения канализационной трубы. Потом котлован вокруг ямы засыпается землей, и накрывается плитой с отверстием для вентиляции и люком для откачки.

    Все выгребные ямы можно разделить на три типа:

    Ямы без дна (поглощающие)

    Из-за отсутствия дна, жидкие стоки, пройдя фильтрацию сквозь слой песка и гравия, переходит в грунт. Этот вариант наиболее экономичен, к тому же устройство такой ямы может осуществить абсолютно не опытный исполнитель. Поглощающие ямы выбирают для дачной канализации, когда нет нужды в отводе большого количества отходов. При значительных объемах, стоки попадают в грунт, и загрязняют почву.

    Герметичные накопительные системы

    Это замкнутые емкости из кирпичной кладки, бетона, пластика или газосиликатных блоков. Такая яма избавит от проблем, связанных с неприятным запахом и загрязнением почвы, но заставит собственников несколько раз в месяц вызывать ассенизаторскую машину для выкачки накоплений. Самое простое решение — установка купленной в магазине емкости из пластика. Ее не надо герметизировать, но нужно залить дно котлована цементом и укрепить стены арматурой. Такая пластиковая яма может быть установлена независимо от уровня залегания подземных вод.

    Септики

    Являются лучшим типом ям, который производит механическую очистку стоков. Септики бывают однокамерными и многокамерными.

    Однокамерный представляет собой колодец, дно которого выложено щебнем и битым кирпичом. Вода, просачиваясь в землю после очистки, очищается в почве при помощи бактерий, и земля загрязняется меньше.

    Многокамерные представляют собой систему из нескольких камер. В первой происходит сбор и грубое очищение, а в других специальные бактерии перерабатывают загрязняющие включения. Воду после этого можно использовать в технических целях. Сделать такой септик не просто.

    Чтобы сэкономить, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. Для его монтажа достаточно подушки из щебня с песком и небольшой стяжки.

    • В котлован вертикально становится бетонная труба с диаметром в два раза меньше размера шин. Ее верх должен быть на 10 см ниже высоты колодца.
    • Дно трубы заливается бетоном, чтобы получился бетонный цилиндр. Вверху делаются отверстия для инфильтрации и для установки сливных труб, обеспечивающих перелив.
    • Сливная труба вводится в эту бетонную емкость, а места ввода — герметизируется.
    Делаем поглощающую яму

    Жители маленьких дачных домов чаще всего своими руками делают этот вариант. Стенки выкладывают из кирпича или газосиликатных блоков, но лучше их возвести из бетонных колец.

    • Выкапываем котлован, диаметром больше диаметра железобетонного кольца. По периметру делаем бетонную стяжку. Затем устанавливаем кольца друг на друга. В нижнем кольце сверлим отверстия, чтобы очищенная вода могла выходить.
    • Примерно на 1 м колодец нужно заполнить гравием, грунтом, песком, щебнем и битым кирпичом. Этим же заполняем котлован снаружи.
    • Затем устанавливается бетонная крышка или плита с двумя отверстиями. Одно для выкачки, второе – для вентиляционной трубы. Для лучшей очистки колодец можно дополнить расположенным рядом очистным герметичным накопителем с переливом.
    • После установки накопителя нужно осуществить его герметизацию. Для этого используем битум, гидроизолятор или глину.
    • Прокладываем трубы канализации под нужным углом. Они должны проходить ниже глубины промерзания почвы, или их придется утеплять.
    Устройство герметичной конструкции

    Принцип обустройства похож, но не нужно делать отверстия для инфильтрации стоков и дно полностью бетонируем и армируем. Стенки рекомендуется герметизировать.

    Кирпичная кладка займет намного больше времени, при этом на дне тоже делают бетонную стяжку, а класть стены можно и по кругу, и в виде квадрата. Бетонной платформе нужно выстоять перед началом кладки неделю.

    Готовые комплекты выгребных ям

    Обустройство такой ямы происходит предельно оперативно.

    • Роем котлован по стандартной схеме.
    • делаем подушку на дне из бетона и гравия. Даем ей неделю окрепнуть, слегка орошая водой. Заказываем комплект с доставкой на автомобиле с манипулятором. Внутри можно сделать дополнительную перемычку для разделения загрязненного стока от очищенной воды.

    Откачка и очистка выгребных ям

    Не зависимо от типа выгребной ямы, когда-нибудь Вам придется ее очищать. Это можно сделать самим с помощью фекального насоса, но проще и эффективнее вызвать ассенизаторов.

    Выкачка выгребной ямы ассенизаторами или фекальным насосом полностью не решит проблему очистки, так как осадок остается на дне. Для решения этой проблемы, используют специальные средства для выгребных ям.

    Летом эффективны и экологичны биопрепараты, состоящие из живых микроорганизмов, которые ускоряют разложение органики. Бактерии минимизируют количество отходов и устраняют неприятный запах. Они начинают работать через два часа после попадания в воду, а за четыре — они ликвидируют неприятный запах.

    Но эти биопрепараты функционируют только в теплый период. Зимой надо использовать химические средства. Лучшим выбором являются нитратные окислители, безопасные для человека и растений.

    Санитарные нормы

    Для того, чтобы использование выгребной ямы не стало причиной появления проблем, в процессе ее устройства нужно соблюдать нормы СанПин:

    • Расстояние до колодца должно быть 30 м.
    • Между накопителем и жилым домом расстояние должно составлять 5-7 м.
    • При выборе герметичного накопителя, расстояние может быть меньше.
    • Запрещено использовать поглощающие накопители, при суточном объеме отходов более 1 куб. м.
    • Для своевременной откачки отходов нужно организовать подъезд ассенизаторской машины. Яма должна иметь глубину не больше 3 м.
    • Крышка должна прикрывать выгребную яму плотно и быть дополнительно утепленной.

    domsdelat.ru

    Где ее выкопать

    Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

    • расстояние от дома и других построек на загородном участке;
    • свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

    Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

    • От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
    • От забора не меньше 1 м.
    • От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

    Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

    Схема расположения выгребной ямы

    Объем выгребной ямы

    Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

    Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

    Сооружение ямы своими руками

    Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

    Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

    Яма из железобетонных колец

    Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

    Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

    Выгребная яма из бетонных колец

    Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

    Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

    Как производится установка.

    • Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
    • Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга. Монтаж бетонных колец подъемным краном
    • Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
    • Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
    • Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

    Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

    Яма из кирпича

    Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

    И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

    • На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
    • Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
    • Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема. Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
    • Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
    • Установка крышки.
    • Засыпка зазоров грунтом.

    Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

    Крышка ямы из бетона своими руками

    Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

    Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

    Герметичная конструкция выгребной ямы

    Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

    То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

    Выгребная яма из еврокубов

    Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

    Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

    Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

    Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

    Выгребная яма из металлических бочек

    Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

    Трубное соединение

    До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

    1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
    2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

    В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

    Утепление канализационной трубы

    Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

    Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

    otepleivode.ru

    Особенности конструкций

    В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо герметичным канализационным ёмкостям. Сточные коллекторы первого типа обеспечивают впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых стоков с участка.

    Множество источников в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы рекомендуют при объёме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это утверждение истинным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом более 1 м уходит на углубление канализационной магистрали. Следовательно, остаётся около 3 м полезной высоты. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5–6 кубических метров, выкачивать её придётся как минимум раз в неделю. Фильтрационная конструкция позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки совершенно не отличается от обслуживания герметичной ёмкости. Единственное, что может сдерживать от строительства поглощающих сточных ям — их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, а также его размер и особенности ландшафта позволяют строить яму любого типа, то фильтрационная система будет вне конкуренции.

    Для сточных ям без откачки характерно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в грунт. Нередко стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, благодаря которой повышается впитывающая способность ямы. Крышка сооружения предотвращает попадание в яму мусора, позволяет избежать замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции сооружают люк, через который наблюдают за уровнем стоков и выполняют откачку ямы.

    Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и низкой стоимости. К тому же, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между откачкой иловых и сточных масс. Тем не менее, наличие множества недостатков не позволяют назвать эту конструкцию идеальной:

    • ограниченный суточный объём сточных вод;
    • невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
    • низкая степень очистки стоков;
    • уменьшение фильтрационной способности в процессе эксплуатации;
    • неприятные запахи вокруг сооружения.

    Несмотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые нередко остаются в процессе строительства загородного дома.

    Канализационные ямы герметичного типа лишены недостатков поглощающих сооружений, но требуют регулярного откачивания отходов. Они отличаются от фильтрационных колодцев тем, что дно и стенки ёмкостей изготавливают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет много общего. Что же касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хоть и требуют продумывать пути подъезда и обустройство площадки для ассенизаторской машины.

    Использование специальных бактериальных средств позволяет повысить эффективность работы водонепроницаемых сливных сооружений. Бактерии перерабатывают нечистоты на донный осадок и воду, которой можно поливать огород.

    Выбор материала для строительства

    Фильтрационную яму можно построить из целых или битых кирпичей, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стенки сооружения делают из бетона, используют вместительные железные ёмкости без дна или старые автомобильные шины. Словом, для обустройства негерметичной конструкции сгодятся любые подходящие материалы.

    Для изготовления сливных коллекторов второго типа используют цельнолитые бетонные конструкции, а также герметичные ёмкости из металла и пластика. Кроме того, можно построить яму и традиционным способом — из кирпича или железобетонных колец, забетонировав её днище, и обеспечив водонепроницаемость стенок. 

    Кирпичные

    Сточная ёмкость, построенная из кирпича — один из самых недорогих и простых вариантов, особенно при необходимости строительства ямы без откачки. Кирпич позволяет сделать стенки сплошными или с зазорами, которые повышают фильтрационную способность сооружения. К достоинствам этой конструкции можно отнести и возможность строительства ямы любого размера и конфигурации. Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатков, присущих любым негерметичным системам — заиливания и негативного влияния на экологию. Кроме того, кирпич кладки в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что обуславливает короткий срок службы фильтрационных систем — около 20 лет.

    Из автомобильных шин

    Построить сливную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами можно, используя автомобильные шины в качестве строительного материала для впитывающей выгребной ямы. Для этого достаточно вырыть котлован достаточного размера и обустроить фильтрующий слой из щебня на его дне. Установленные одна на другую шины образуют долговечную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок сооружения.

    Как и в предыдущем варианте, к негативным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения покрышек, быстрое заиливание и снижение эффективности работы системы.

    Для повышения фильтрационной способности выгребной ямы между шинами устанавливают дистанционные проставки. Получившиеся зазоры работают так же, как и перфорационные отверстия бетонных и кирпичных ям, увеличивая площадь контакта сточных вод с грунтом.

    Из монолитного железобетона

    Выгребная яма этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и днищем, построенными способом заливки бетонной смеси в установленную обрешётку. Несмотря на то что такая ёмкость считается самой надёжной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей. В настоящее время подобный метод строительства теснят готовые комплекты из железобетонных колец и крышек.

    Из бетонных колец

    Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь отчасти. Это связано с тем, что стройматериалы придётся не только покупать, но и нанимать технику для погрузки и транспортировки на участок. Кроме того, установка тяжёлых железобетонных изделий также потребует применения грузоподъёмных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись одной лишь лопатой). Тем не менее, именно этот вариант является наиболее простым и долговечным способом обустройства как выгребных ям впитывающего типа, так и герметичных сооружений. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства сточных коллекторов без откачки.

    Из металлических и пластиковых ёмкостей

    Самый простой способ сделать сточную яму — закопать на глубине пластиковую или металлическую ёмкость подходящего объёма. Причём этот метод позволяет получить как герметичную конструкцию, так и впитывающую систему. Отличие второго варианта от первого — отсутствие днища ёмкости и наличие перфорации в стенках. Кроме того, в последнем случае придётся дополнительно подготовить дно котлована, сделав щебневую фильтрационную подушку.

    Проект для дачного участка

    Те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчётов, ошибаются. Для того чтобы эксплуатация канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать требуемый объем сточного колодца и обдумать его конструкцию, но и правильно выбрать место строительства.

    Размер сточного канализационного сооружения

    Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без), режима эксплуатации (регулярное или периодическое использование), типа грунта и других факторов.

    Для расчёта канализационной ёмкости без дна принимают во внимание следующие факторы:

    • объём стоков на одного члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимают равным 200 л. В зависимости от конкретных условий этот показатель снижают до 150 л;
    • расчёт ведут по максимальному суточному расходу сточных вод;
    • при определении размеров выгребной ямы её объем должен вмещать как минимум трёхкратное суточное количество стоков. То есть на семью из трёх человек ёмкость должна вмещать не менее 1.8 кубометров жидкости.

    Габариты сточного колодца определяют из соображений удобства, учитывая, что отсчёт глубины надо вести от точки входа в неё канализационной магистрали. Что же касается пропорций сооружения, то его глубина должна как минимум в 2–2.5 раза превышать вертикальные габариты (длину, ширину или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера поглощающей системы будет достаточно для эффективной работы.

    При определении объёма фильтрационной выгребной ямы обязательно учитывают состав грунта на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, тогда как глинистый или суглинистый грунт требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а следовательно, и увеличения размера ямы.

    Для строительства накопительной канализационной ёмкости пользуются теми же усреднёнными данными по водоотведению, что и в рассмотренном выше случае. При этом суточный объём умножают на интервал между откачкой в днях. К примеру, если планируется выкачивать яму раз в две недели, то для семьи из трёх человек её объём должен составлять 150х3х14=6.3 кубических метров.

    Перед тем как сделать окончательный вывод о размерах сточного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или частными лицами, осуществляющими откачку канализации. Дело в том, что объём большинства ассенизаторских машин составляет 3.6 кубических метров, и лишь некоторые модели имеют увеличенную до 5–8 кубометров цистерну. Если ваш район обслуживают впервые, то необходимо тщательно обдумать, есть ли смысл в постройке сточного коллектора большей ёмкости, чем сможет откачать ассенизатор. В то же время необходимо закладывать дополнительный объём, если приезд обслуживающего автотранспорта может быть затруднён или носить нерегулярный характер.

    Выбор места для строительства

    При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным СНиП и здравым смыслом. Если собрать все рекомендации, то получится довольно длинный перечень. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, поскольку их невыполнение чревато как неэффективной работой и неудобством обслуживания канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

    1. Не стоит располагать выгребную яму в самой нижней части участка во избежание её затопления паводковыми или дождевыми водами.
    2. Запрещено обустраивать фильтрационные сооружения, если уровень грунтовых вод составляет менее 4 м.
    3. Яма должна быть удалена: от фундаментов зданий — не менее чем на 10 м; от ограждений — более 1 м;

      от дорог и деревьев — на 4 м.

    4. Расстояние от источников питьевой воды должно составлять: для глинистых грунтов — не менее 20 м; для суглинков — не менее 30 м;

      для песков и супесков — от 50 м.

    5. При выборе места для выгребной ямы обязательно учитывают возможность подъезда ассенизаторской машины.

    Заметим, что большинство рекомендаций касаются выгребных ям фильтрационного типа. Что же касается герметичных ёмкостей, то при выборе места для их установки надо руководствоваться по большей части здравым смыслом.

    Чертежи. Фотогалерея

    На завершающем этапе проектирования канализационной ёмкости составляют чертёж сооружения с указанием размеров и расстояний от близлежащих объектов. Кроме того, указывают точки входа канализационных магистралей и другие особенности конструкции. Тем, кто считает подобное сооружение настолько элементарным, что его проектирование не требует «лишних телодвижений», рекомендуем составить хотя бы простенькую схемку-набросок. Поверьте: лучше исправлять ошибки, сделанные карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию. Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своём проекте, адаптировав под конкретные размеры и условия.

    Инструкции по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

    Определившись с местом расположения сливной ямы и сделав необходимые расчёты, приступают к земляным работам. Если канализацию обустраивают с использованием пластиковой или металлической ёмкости, кирпича или бетона, то подготавливают котлован нужных габаритов. Его копают вручную или с применением землеройной техники.

    Для строительства канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда применение техники на участке невозможно в силу ряда причин — нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. д. В этом случае используют старый способ, которым пользовались ещё наши деды. Одно из колец устанавливают на место, забираются внутрь и при помощи лопаты с коротким черенком извлекают грунт, постепенно убирая землю из-под стенок. Надо постоянно контролировать уровень изделия, поскольку важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго вертикально. После того как верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, устанавливают следующее кольцо и продолжают изымать грунт до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина. 

    Необходимые инструменты и материалы

    В зависимости от конструкции ёмкости для сточных вод, перед началом строительства подготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, шины от грузового автотранспорта, доски для опалубки и т. д. Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

    • цемент и песок для приготовления раствора;
    • мелкий бут и щебень для обустройства фильтрационного слоя;
    • металлический пруток или арматура для изготовления бетонной крышки;
    • люк с рамкой или металлические уголки и металл для его изготовления;
    • гидроизоляция;
    • вёдра и ёмкость для приготовления раствора;
    • кельма, молоток каменщика;
    • пузырьковый уровень, шнур и отвес;
    • совковая и штыковая лопаты.

    Если планируется большой объём бетонных работ, то лучше всего воспользоваться бетономешалкой, которую можно занять у знакомых или взять напрокат.

    Кирпичное сооружение для частного дома

    Для строительства сточного коллектора используют красный полнотелый кирпич. Лучше всего если это будет пережжённый материал, который на производстве считается браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать ввиду их низкой стойкости во влажной среде.

    Порядок работ следующий:

    1. После того как будет вырыт котлован, его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют в зависимости от герметичности сооружения. Последний вариант выполняется с обустройством армопояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.
    2. Выполняют стеновую кладку. В зависимости от проекта сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной ёмкости выполняется всплошную, с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Для изготовления ямы без откачки кирпич укладывают в шахматном порядке, увеличивая фильтрационную эффективность сооружения.
    3. Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковыми и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. На герметичность конструкции подобное решение влияния не окажет, а вот при усадке конструкции эта хитрость сбережёт трубу от повреждения.
    4. Стены выкладывают на высоту ниже 20–30 см от уровня участка, после чего приступают к обустройству перекрытия. Для этого на яму устанавливают герметичную обрешётку с отверстием под люк, сооружают армопояс и производят заливку плиты бетонным раствором. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: отрезков металлических уголков, профильных труб и стального листа.
    5. Плиту засыпают слоем грунта и утрамбовывают. В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50–60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем грунта, что предотвращает замерзание канализации в зимнее время.
    Видео: секреты строительства ямы из кирпича

    Сточный колодец из железобетонных колец

    На сегодняшний день производители предлагают кольца в широком ассортименте. Надо понимать, что для диаметра доборных элементов более 1.5 м придётся применять грузоподъёмную технику, поэтому лучшим вариантом для изготовления выгребной ямы своими руками являются изделия размером Ø1×0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное днище и крышку. Это позволит сократить время строительства до минимума.

    Инструкция по ходу работ:

    1. По аналогии с кирпичным сооружением, на дне котлована сооружают фильтрующий щебневый слой, заливают бетонную подушку или устанавливают заводскую железобетонную плиту-основание (в случае использования экскаватора). При этом обязательно контролируют правильность выполнения работ строительным уровнем.
    2. 3–4 кольца устанавливают друг на друга, достигая верхнего уровня. При необходимости нужной высоты можно достичь несколькими рядами кирпичной кладки.
    3. С помощью перфоратора в бетонной стенке проделывают отверстия под канализационные магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб во время усадки.
    4. При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания герметизируют внешнюю поверхность при помощи битумных и других влагонепроницаемых составов, а внутреннюю штукатурят.
    5. Устанавливают или изготавливают самостоятельно плиту перекрытия.
    6. Конструкцию засыпают слоем грунта.
    Видео: строительство из бетонных колец

    Бетонная яма из монолитного железобетона

    Сточный колодец из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надёжных конструкций. Отметим, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит устанавливать обрешётку лишь с одной стороны и позволит уменьшить расход бетона. Строительные работы проводят поэтапно.

    1. Днище котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают бетонную стяжку толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
    2. После схватывания бетона боковые поверхности ямы укрывают гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпание грунта во время бетонных работ.
    3. На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируют вертикальный армопояс и устанавливают опалубку. Следует сказать, что толщины стен в 15–20 см будет достаточно для ямы любого размера. Если досок для изготовления обрешётки не хватает, можно использовать опалубку скользящего типа.
    4. Устанавливают закладные, для того чтобы получить проёмы для монтажа канализационных труб.
    5. Заливая бетон, обязательно выполняют его штыкование или трамбование. Это удалит пузырьки воздуха из смеси и повысит прочность конструкции.
    6. Когда стены будут готовы, приступают к изготовлению перекрытия. Этот процесс уже описан выше и не требует уточнений.
    7. Во входные отверстия заводят канализационные трубы и устанавливают вентиляцию.
    8. Засыпают верхнюю плиту грунтом и устанавливают люк.
    Видео: сливная яма из железобетона

    Выгребная яма из шин от автотранспорта своими руками

    Для изготовления сточной ямы используют шины от большегрузных автомобилей и автобусов. Учитывая ширину колёс, потребуется не менее 8–10 покрышек. Котлован можно копать как вручную, так и экскаватором. Лучше сделать его диаметр на 20–30 см больше внешних габаритов шин. Это облегчит их установку и даст возможность повысить пропускную способность впитывающей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации удалить боковые поверхности покрышек для увеличения внутреннего объёма ямы. Считаем это утверждение неправильным, поскольку это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции. Если же учитывать, что ямы из шин применяют для впитывающих систем, то нетрудно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом перед объёмом ёмкости.

    По способу укладки вариант с шинами идентичен методу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, так это возможность установки между двумя соседними покрышками 5–6 дистанционных проставок, в качестве которых можно использовать красный кирпич. Щели между колёсами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. В этих же целях зазор между шинами и стенками котлована заполняют бутом или кирпичными обломками, после чего на яму устанавливают перекрытие и засыпают грунтом.

    Повысить впитывающую способность ям без откачки можно установкой дренажной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которую наполовину вкапывают в землю. В её скрытой части проделывают отверстия диаметром не более 5 см. Разумеется, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

    Видео: яма из покрышек в загородный дом

    legkovmeste.ru

    Варианты канализации

    Для обустройства канализации на своем участке своими руками вы можете выбрать один из предложенных вариантов:

    • Поглощающие конструкции;
    • Герметично обустроенные емкости, которые периодически нуждаются в очистке;
    • Простейшие септики.

    Поглощающие стоки

    К поглощающим конструкциям относятся все виды выгребных ям с выложенными стенками и пропускающей влагу подушкой из гравийно-песочной смеси. Жидкость, проходя через грубую очистку подушки, попадает в грунт и поглощается землей. Такой вариант – наиболее экономный, выложить его своими руками может даже человек, не имеющий никакого строительного опыта. Явным преимуществом такого устройства канализации можно назвать мягкую очистку от наполнения загрязненной водой, поскольку влага просачивается в грунт самостоятельно. Выгребать из такой конструкции нужно только затвердевшие отходы. Из минусов нужно отметить небольшую пропускную способность такой системы слива. Использовать устройство выгребной ямы таким образом можно только в случае отсутствия в доме автоматической стиральной машины и ванны, поскольку земля не сможет справляться с большим объемом сточной воды.

    На первом этапе нужно вырыть яму определенных размеров. Далее укладывается слой фильтрующей подушки. Стены либо выкладываются, либо заливаются бетоном при помощи сооруженных опалубок. Для герметичности стоит обработать яму битумной смесью или выстелить стены гидроизолирующим материалом. Устройство выгребной ямы можно произвести самостоятельно, сделав все операции своими руками.

    Канализационные трубы следует укладывать ниже уровня промерзания грунта для того, чтобы они не лопнули при сильных заморозках. Нормы залегания воды нужно смотреть в геодезических картах.

    Герметичные стоки

    К герметичным относятся крупногабаритные емкости, закопанные глубоко в землю, либо выложенные из материала, не пропускающего воду, дно и стены колодца. За счет герметичности обеспечивается отсутствие запахов, особенно если в яму бросать таблетированные биологические уничтожители бактерий. Минус такой кладки в том, что владелец вынужден регулярно пользоваться услугами ассенизатора. Прежде чем строить выгребную канализацию по герметичному типу, узнайте объём машины, которая обслуживает ваш район. Возможный объём ямы не должен превышать вместительность ассенизатора. Нормы вывоза можно узнать у водителя или в поселковом совете.

    Самый простой вариант обустройства герметичной канализации своими руками – это установка в заранее подготовленную яму изготовленной фабричным методом пластиковой формы, в которую необходимо будет врезать трубу. Время от времени придется вызывать машину для очистки наполненной отходами формы. Преимущество такой конструкции в том, что ее можно установить даже на земле, при этом не нужно учитывать глубину подземных грунтовых вод. Из недостатков – недолговечность сооружения и необходимость очистки резервуара при заполнении его на две трети от нормы. При зарывании формы в землю, чтобы продлить срок службы емкости, желательно укрепить земляное дно монолитной цементной подушкой, а стены дополнительной арматурой.

    Простейшие септики

    Септики – это система устройства выгребной ямы, которую можно делать, монтируя камеры своими руками. Такая система состоит из двух или нескольких камер с последовательными процессами очищения при помощи бактерий. Микроорганизмы перерабатывают загрязненную воду и уничтожают твердые отходы, превращая их в полезные удобрения для дальнейшего использования. Вода после очищения становится пригодной для бытовых нужд и полива. Но в этом случае от хозяина потребуется приложить немалые усилия, чтобы система функционировала безотказно.

    Схема септика выглядит следующим образом: грязная вода попадает в первую камеру и поддается грубой фильтрации, после этого она перемещается во вторую камеру, где происходит более сильная очистка. Далее вода поступает в третью камеру, в которой микроорганизмы максимально очищают воду от твердых примесей, и при помощи насоса поднимается наверх. Теперь эту чистую жидкость можно использовать дальше.

    Можно сделать септик по однокамерной схеме, выложив колодец из подручного материала, а в качестве дополнительного фильтра использовать толстый слой битого кирпича или гравийного щебня крупной фракции, уложенного на дно конструкции. Бактерии выполнят свою роль по уничтожению твердых отходов, а в грунт жидкость будет попадать практически чистая. Ёмкость при такой модели канализационного стока будет периодически опустошаться самостоятельно, и необходимость в вызове машины-ассенизатора отпадет сама по себе.

    Многокамерные септики самые экологически чистые. Затраты на них немалые, но и обслуживать такую канализацию намного дешевле. К тому же данный тип устройства водоотвода позволяет прокачивать большой объём жидкости, поэтому для габаритных зданий, в которых используется много воды, лучше делать водоотвод таким методом. Плюс состоит еще и в том, что, используя воду из канализации для полива и уборки придомовой территории, не приходится дополнительно качать ее из водопроводного крана, экономя таким образом немаленькие денежные средства на услуги водоканала. Монтировать стены камер можно из любого материала, не пропускающего воду.

    Советы по выбору места для выгребной ямы

    Сделать правильный выбор места, где будет расположена сливная яма в частном доме, важно для того, чтобы конструкция справлялась с поставленной задачей, не причиняла вреда окружающей среде и не подмывала фундамент дома и других хозяйственных построек.

    Построить конструкцию можно своими руками, нужно только соблюдать нормы строительства и учитывать следующие моменты:

    • Идеальное место для обустройства стока должно находиться на заднем дворе за домом на расстоянии 5-10 метров от жилого помещения.
    • Выгребная яма в частном доме, из которой предполагается выкачивать излишки при помощи ассенизатора, должна быть уложена поближе к проезжей части с удобным подъездом машины и возможностью свободного доступа к резервуару шланга из автомобиля.
    • При укладке в яму септика или поглощающей конструкции желательно располагать яму на расстоянии не менее 30 метров от скважины с питьевой водой и от соседского стока во избежание слияния водных потоков и возможной аварии.
    • Канализацию стоит проводить из расчета объёма пропускаемой жидкости. Если объём скапливающейся жидкости превышает порог нормы в 1 м3, то резервуар должен иметь водонепроницаемые стены.
    • Для того чтобы выложить яму-колодец, можно использовать любой материал, например, старые резиновые шины, железобетонные кольца, бетон, армированную сетку, целый или битый кирпич, бутовый камень и другие. Нельзя использовать только шлакоблок – его пористая структура разрушается от постоянного контакта с водой.
    • Дно нужно выкладывать с небольшим уклоном в сторону от дома.
    • Люк для колодца лучше делать из дерева. Укладывать его стоит на плиту, изготовленную из дерева, с отверстием для люка. Сверху деревянного настила можно положить глиняный раствор, после высыхания забетонировать и при желании засыпать землей.
    • Размеры колодца зависят от необходимого объёма, но чаще всего конструкция имеет следующие габариты: глубина – 2,5 метра (но не ниже, чем на 1 метр от залегания грунтовых вод), ширина от 2х2 метра при прямоугольной форме колодца, диаметр – от 1,5 до 2,5 метров при круглой форме. Делать расчеты необходимых размеров можно, исходя из среднедневного расхода воды на каждого члена семьи. По статистике каждый человек потребляет минимум 0,5 куба воды в день. Следовательно, для семьи из трех человек канализационный сток не может быть меньше 5 куб.м. При использовании водонагревателя расход воды увеличивается до 150 литров в день на одного проживающего. Так, получается, что небольшая семья расходует до 450-500 литров в день.
    • Внутреннюю поверхность стенок колодца необходимо оштукатурить раствором цемента, можно не особо аккуратно.
    • Грубый нижний фильтр, уложенный на дно колодца, желательно выкладывать высотой от 50 см до 1 метра.

    Чтобы обустроить выгребную яму многие владельцы дачных и загородных участков используют современный полипропиленовый материал. Хотя стоимость у него на сегодняшний день высокая, но он обладает отличными техническими характеристиками, легко монтируется и не подвержен влиянию коррозии.

    Устройство выгребной ямы, как видите, несложное. Для того чтобы все работы делать своими руками, нужно понимать принципы и нормы обустройства канализации.

    Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел красиво и аккуратно, можете задекорировать входное отверстие при помощи высаженных кадок с цветами или сделанных своими руками забавных фигурок.

    Вывод

    Какой тип обустройства колодца для стока вы бы ни выбрали, помните, что всегда нужно следить за уровнем наполнения ямы нечистотами. Своевременно удаляйте все лишнее из нее и наслаждайтесь своей независимостью. Помните, что лучше один раз качественно сделать работу, чем потом ее усовершенствовать или переделывать! Не жалейте сил и времени, делайте все своими руками.

    vodakanazer.ru

    kanalizaciya.online

    Как устроена выгребная яма в частном доме: схема и инструкции по строительству

    Почему часто на дачах, где не предусмотрена централизованная канализация, используют самый примитивный вид туалета – с ведром? Вовсе не из желания получить как можно больше компоста за лето, а из-за элементарного незнания, как правильно обустроить выгребную яму. Многие просто не хотят связываться с вызовом ассенизатора, считая, что навлекут на себя гнев руководства дачного кооператива. На самом деле, такой грузовик не больше, чем автокран, самосвал или бетономешалка, которым въезд в садоводства разрешен: иначе дом не построишь. А при правильно спланированной выгребной яме часто вызывать ассенизаторскую технику не придется. С этими доводами просто решить раз и навсегда организационную проблему строительства выгребной ямы.

    Содержание

    Есть еще одно препятствие к строительству элементарной канализации – боязнь нарушить санитарные нормы, что приведет к заражению местности гнилостными бактериями. В обиходе люди боятся получить источник зловония недалеко от летнего дома, поэтому предпочитают установить «зеленый домик» вдали от жилья. Но при скромных размерах дачных участков туалет может оказаться как раз под окнами у соседей. У частного дома приусадебный участок получается больше по площади, да и у хозяина больше свободы действий. Однако и тут может преследовать боязнь построить «столь сложную» конструкцию неправильно, что приведет к плачевным последствиям. Однако у такой канализации, как выгребная яма в частном доме, схема достаточно проста. И зависит она в большей степени от характера грунта.

    Какие ошибки бывают при строительстве выгребных ям?

    Выгребная яма — это источник неприятного запаха, который появляется в следствие накопления  нечистот, так же рассадник микробов и бактерий. Следует правильно рассчитать местоположение колодца, а так же вовремя проводить его обслуживание.

    Действительно, ошибки при обустройстве выгребной ямы могут привести к нежелательным последствиям, среди которых «амбре» на участке – это самое меньшее зло. Бороться с ним просто: яму нужно сделать закрытой. Именно этот шаг позволит сделать ее даже близко к дому, но на таком расстоянии, чтобы обеспечить подъезд ассенизаторского автомобиля. При этом в доме нужно соорудить настоящую канализацию, как в городской квартире. А чтобы от сантехнических приборов не распространялся дурной запах, не стоит забывать о водных затворах. Это вторая по распространению ошибка при устройстве канализации в частных домах: владельцы отлично понимают, что такой затвор обязан быть у унитаза – он заложен в конструкцию прибора, – но забывают о том, что сточные отверстия ванны, раковины, мойки и душа выходят в ту же выгребную яму, и не делают у них сифоны.

    В частном доме или на даче, где канализация делается самим хозяином, есть соблазн установить сливные отверстия на полу ванных комнат, чтобы уберечь себя от гипотетического потопа, связанного с неисправностью смесителей или труб. Но и такое отверстие обязано содержать перелив, обеспечивающий водный затвор. Нужно следить, чтобы вода в нем не застаивалась и в то же время – не пересыхала. Тогда посторонние запахи не появятся.

    Еще одна ошибка – неправильный выбор глубины для прокладки сливной трубы. Нужно сначала узнать, каков уровень промерзания грунта, а потом только планировать местоположение сточной трубы на выходе из постройки. Слив ни при каких условиях не должен замерзать, если домом пользуются, даже временно, в зимний период.

    Важно! Не стоит забывать о том, что лежаки канализации должны быть не строго горизонтальными, а иметь уклон хотя бы в два-три градуса на метр, иначе не получится естественного оттока вод от дома в выгребную яму.

    Важно не ошибиться с размером выгребной ямы, чтобы постоянно не бояться того, что она вот-вот переполнится. При этом объем желательно просчитать не для всего сооружения, а для той его части, которая находится ниже сливной трубы. Считается этот объем от потребностей семьи.

    Нельзя строить схему выгребной ямы, копируя ее с другого участка, потому что и почва, и грунт могут быть разными. При строительстве сооружения нужно использовать данные именно вашего участка:

    • геодезические;
    • почвоведческие;
    • пробы грунта;
    • глубину залегания водоносных горизонтов.

    Почему закрытая выгребная яма является очистным сооружением неполного цикла?

    Выгребная яма — это своего рода септик, который проводит переработку поступаемых вод, но не обеспечивает полной их очистки.

    Закрытая выгребная яма – не просто отстойник для жидких отходов жизнедеятельности: в ней идет переработка содержимого анаэробными бактериями, за исключением, пожалуй, того слоя, который непосредственно соприкасается с воздухом. Известно, что анаэробные бактерии выполняют начальную стадию преобразования стоков в более чистую воду. После брожения с их участием вода не теряет, но изменяет запах – на болотный. Не становится от этой очистки вода прозрачной: мутность на этом этапе остается. Также в яме могут осаждаться твердые частицы механической взвеси, и если есть желание отделять их для получения компоста, то можно соорудить камеру с переливом из отстойника в септик. Естественно, такой септик обеспечивает далеко не полную очистку вод, и они так же подлежат утилизации ассенизаторской машиной. Схема такой выгребной ямы будет значительно сложнее, так как это уже, по сути, простейший септик.

    Вернемся к исследованиям грунта. Если обнаружилось, что подземные воды в вашей местности залегают глубоко, то можно превратить выгребную яму в фильтрационный колодец. Данную схему называют выгребной ямой без дна. Косвенно определить, глубоко ли залегает вода, можно по такому признаку: если у большинства соседей выкопаны колодцы, а не скважины, значит у них на участках нашли неглубокие водоносные слои. Если же все пользуются исключительно скважинами, то нужно спросить, насколько они глубокие. Но для окончательного решения нужно удостовериться при помощи гидрологических исследований. Если нет возможности их провести, то лучше выбрать схему герметичной выгребной ямы, так как она универсальна.

    Выгребная яма в частном доме. Схема без дна

    Дно у такой ямы на самом деле есть, только оно не является герметичным. При такой схеме самой природе дается возможность очищать стоки, примерно так, как это происходит с дождевой водой в природе. Нужно помнить, что содержимое канализационных стоков – зачастую более агрессивная среда, чем дождевая вода. В них могут встречаться не только мыло, но и более едкие моющие средства, и почва должна их полностью переработать, прежде чем они дойдут до водоносного горизонта. Для этого необходимо, чтобы он находился на глубине более, чем 2,5 метра. Характер грунта тоже имеет значение: это должна быть супесь или песчаный тип.

    На рисунке представлена схема выгребной ямы без дна, данная конструкция предполагает  отсутствие бетонной подложки внизу ямы, а фильтрация происходит естественным способом при помощи естественного грунта.

    «Поручать» грунту фильтрацию – это недальновидно, поэтому дно нужно устелить подушкой из мелкофракционного щебня и песка. Через такое «сито» в день должно проходить не более кубометра жидкости за сутки. Всегда лучше укрепить это водопроницаемое дно геотекстилем. Он не даст смещаться песку, просачиваясь между более крупными частицами грунта. Если фильтр выполнен из засыпки разных фракций, их лучше переслоить водопроницаемыми геоматериалами.

    Против строительства такой конструкции говорит не только мелкое залегание грунтовых вод, но и большой объем сбросов из дома, а также – глинистый характер почвы. В этой ситуации следует строить герметичную яму. Что касается стенок и верха, то эти конструкции могут быть одинаковыми у ям с разным типом дна, поэтому можно перейти к изучению герметичной конструкции.

    Схема герметичной выгребной ямы

    Если невозможно использовать готовую пластиковую емкость, так как нужен значительный размер ямы, можно построить ее самостоятельно. Для этого нужно рассчитать объем стоков (ниже трубы!) и вычислить диаметр сооружения. Объем рассчитывается из соображений половина кубометра на человека. Но это только минимум, поэтому нужно сделать запас из-за следующих ситуаций:

    • в доме могут быть гости;
    • невозможно обеспечить своевременный вызов ассенизатора;
    • происходит прорыв трубы, дополнительно нагружающий канализацию;
    • планируется подключение новых приборов, требующих слив: стиральной или посудомоечной машины, душевой кабины и т.д.

    Вот почему запас объема желателен. Когда он известен, нужно выбрать материал для стен. Это может быть и кирпич, и бетон – в виде колодезных колец. Но каким бы материал ни был, соединять элементы нужно водостойким раствором, чтобы избежать проникновения содержимого ямы в грунт и почву, а также – попадания талых вод в яму, что значительно уменьшило бы ее ресурс. Дно такой ямы лучше выполнить из бетона, для чего можно использовать специализированное железобетонное изделие – дно колодца. Оно имеет такой же диаметр, как колодезные кольца, но его можно применять и как дно под кирпичную конструкцию.

    Герметичная выгребная яма — это конструкция, обычно, представленная в виде емкости из бетонных конструкций (дно, кольца, верх, люк)

    Для надежной гидроизоляции конструкции можно использовать специальные геомембраны, которыми пользуются при строительстве цоколей зданий. Этот материал легко соединяется встык, но это не значит, что его не нужно проваривать. Соединенные не только при помощи нахлеста, но и сварным методом листы обеспечат прекрасную изоляцию от влаги снаружи. Изнутри емкость может быть покрыта водостойким цементом, который использовался и в швах между кольцами или кирпичами.

    Как выполнить верхнюю часть закрытой выгребной ямы

    Открытые выгребные ямы несут потенциальную опасность – возможность провалиться, поэтому нужно делать верх закрытой ямы прочным, а не обходиться легкими крышками. Это касается и люка, через который будет осуществляться чистка. Верхняя часть конструкции в идеале – железобетонная плита. Для колодезных колец промышленностью выпускается такой элемент. В нем предусмотрено отверстие под стандартный канализационный люк, который желательно установить, но только выбрать его модификацию из прочного пластика. Такую крышку будет легко открывать, но в то же время она не провалится, даже если на ней станут играть дети. Пластиковые крышки выпускаются в модификации с замком, что гарантирует малышам безопасность: они никогда не вскроют этот люк.

    Если верхняя часть строится из бетонной плиты и люк делается самостоятельно, то нужно предусмотреть, чтобы крышка его прилагала плотно и была увесистой настолько, чтобы ее под силу было открыть только взрослому человеку.

    Желательно, чтобы верхняя плита была присыпана грунтом и почвой, тогда как сам люк – выступал наружу. Если дом используется в снежный период, то нужно предусмотреть небольшую высоту люка над уровнем земли, чтобы его было легче найти и откопать в снегу.

    На изображении представлена схема создания выгребной ямы: подготовка котлована- армирование —  конструкция под опалубку — возведение стен и прокладка труб, создание верхней части и вентиляционного выхода.

    Чтобы спускаться в яму и чистить ее после выкачивания нечистот, люк нужно сделать таким, чтобы в него мог пролезть взрослый человек.

    Как рассчитать место для выгребной ямы?

    Определить место для сооружения можно и рядом с домом, потому что оно герметично закрыто сверху. В этом случае длина сточных труб получится минимальной. Но вот от водозаборных колодцев – своего и соседских – нужно располагать выгребную яму как можно дальше. Не должно находиться сооружение и в близости водоемов. Если почва глинистая – то нужно отступить от всех названных источников воды на 20 метров. Когда же она песчаная или супесчаная, то лучше отступить на 50 метров, потому что такой грунт обладает свойством осмоса, то есть, как фитиль, втягивает в себя жидкости. При суглинистых почвах расстояние можно сократить до 30 м.

    Дно ямы не должно находиться ниже, чем 1 м до грунтовых вод. Лучше сделать площадь этого резервуара больше, нежели сильно заглублять его, рискуя получить либо заражение от ямы без дна, либо всплытие герметичной емкости. В нее всегда есть какая-то доля воздуха, поэтому в талых подземных водах она сработает, как поплавок. Если не найдется бетонного кольца расчетного диаметра, яму можно сделать квадратной или прямоугольной, поставив в основание плиту из водостойкой марки железобетона.

    Схема правильного  расположения выгребной ямы на территории участка,  расчет удаленности от источников воды и жилых помещений .

    От забора нужно отступать минимум на метр, а от дороги – точно так же, как от водоемов. Любая дорога имеет под собой измененный грунт. Он может быть утрамбован, заменен песчаной и щебневой подушкой, поэтому, как поведет он себя при соседстве с выгребной ямой, заранее не известно.

    Небольшие хитрости от специалистов

    Если вы определили место для выгребной ямы равноудаленным от всех источников воды, дорог, водоемов, то это не факт, что у вас получится провести трубу под нужным уклоном и при этом умудриться ее полностью расположить ниже глубины промерзания грунта. Выход из этого положения есть: нужно трубу утеплить, чтобы вода в ней не замерзала. Утепление лучше сделать по всей длине трубы до входа ее в емкость, чтобы не получить «мостик холода».

    Сантехник,

    Равиль Рахматуллин.

    Если вы строите выгребную яму без дна, то лучше запаситесь материалом и не поленитесь сделать ее из двух переливных колодцев. Первый из них будет герметичным, второй – фильтрационным. Так вы сможете получить плодородный ил, который можно утилизировать отдельно, и риск загрязнения грунтовых вод будет намного ниже. Важно, что труба между этими емкостями должна быть тоже наклонной, если они не расположены рядом, так как в этом случае нужно обеспечить самотек.

    Строитель,

    Леонид Княжинов.

    Копировать местоположение канализационных сооружений не нужно даже у ближайшего соседа. Состояние почвы и грунта даже на соприкасающихся участках может быть разным. У соседа – все чисто, сплошной грунт, а у вас – целая подземная река проходит или ручеек. Также нужно уделять особое внимание участкам на косогорах, потому что там может получиться так, что с одной стороны яма окажется ниже уровня промерзания грунта, а с другой – выше, и если с этого боку в нее будет сделан ввод, то его лучше утеплить.

    Геолог,

    Сергей Длиннов.

     При проходе канализационной трубы через стены – в фундаменте и выгребной яме, лучше закладывать гильзы из труб большего диаметра, а уже в них пропускать основную сливную трубу. Тогда даже малые тектонические подвижки вам будут не страшны.

    Строитель,

    Борис Бурдюкевич

    Как составить схему выгребной ямы?

    Подводя итог, наметим все параметры, которые должны быть учтены в схеме выгребной ямы:

    • ее конструкция; • глубина залегания грунтовых вод; • состав грунта и почвы; • глубина промерзания грунта; • топология участка; • расположение всех источников воды для питья, дорог и водоемов;

    • нагрузка на канализацию дома.

    Также важен выбор материалов – пластик, кирпич, бетон. Создать схему, а по ней – чертежи будущей постройки – дело несложное. А если у вас имеются строительные навыки, то построить такую конструкцию самостоятельно – вполне реально. Если вами будут учтены все тонкости, то от вашего колодца или септика никто не пострадает: ни вы, ни соседи. Если вы выберете закрытый тип выгребной ямы – это получится безопасная и наиболее дешевая в устройстве канализация для загородного дома.

    79w.ru


    Смотрите также


    2012-2020 © Содержание, карта сайта.